Домой Блог Страница 2

Двускатная крыша с разными скатами

0

Стропильная система двускатной крыши: расчет и как сделать

Наиболее популярная конструкция кровли загородного дома – двускатная: такая крыша устойчива к ветровым и снеговым нагрузкам, надежно защищает от влаги, долговечна. Несущей частью и каркасом для кровельного покрытия является стропильная система двускатной крыши.

Двускатная крыша с разными скатами

Составные части стропильной системы

1. Мауэрлат: опорная рама для крепления каркаса, расположенная по периметру стен. Необходима для каменных, кирпичных, пено- и газобетонных сооружений. На брусовых и бревенчатых стенах мауэрлат не делают, в качестве опоры служит верхний венец бревен или верхний брус.

Двускатная крыша с разными скатами

Мауэрлат может быть сплошным (из цельного либо составного бруса) либо в виде отдельных брусков, располагающихся только под стропилами.

2. Коньковый брус двускатной крыши. Устанавливается на верхние углы треугольников фронтонов, является второй опорой для стропил. При небольшой длине (до шести метров) предпочтительно выполнять его из цельного бруса. Если длина больше, необходимо использование строительных ферм и монтаж составного прогона.

Двускатная крыша с разными скатами

3. Боковые прогоны. Располагаются параллельно коньку, также опираются на фронтоны. Концы боковых брусьев (так же как конькового) обычно выходят за плоскость фронтона наружу, это позволяет снизить нагрузку на середину кровли.

Двускатная крыша с разными скатами

Чертеж двускатной крыши

4. Стропила. Связывают конек и стены, являются основой для кровельного покрытия. Для усиления конструкции стропила соединяют деревянными или металлическими затяжками. Есть две конструкции стропил: наслонные и висячие, симметричные и двускатная крыша с разными скатами.

Двускатная крыша с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Висячие не имеют дополнительных опор в виде внутренних стен дома и других элементов под кровлей, у наслонных такие опоры есть.

5. Дополнительные опоры: раскосы, стойки, диагональные связки, подкосы.
Раскос представляет собой диагональную балку, подпирающую фронтон. Вторым концом балка упирается в перекрытие по центру.

Двускатная крыша с разными скатами

Подкос – опора для стропильной ноги: упирается в нее под углом в 45 градусов.

Стойки – вертикальные балки, которые используются при устройстве мансард и других «ломаных» крыш: такие конструкции требуют монтажа дополнительных боковых прогонов, под них и делаются вертикальные опоры.

Диагональная связка – усиливающий элемент конструкции в ветреных районах. Это балка, которая связывает между собой соседние стропила по диагонали, от нижнего конца одной ноги к середине другой.

6. Карнизные свесы. Существуют для защиты стен от осадков. Для этой цели либо сами стропила продлевают за стену на расстояние около полуметра, либо нашивают на стропила дополнительные доски, т.н. кобылки.

Расчет стропильной системы двускатной крыши

1. Производится расчет стропильной системы двускатной крыши. Сюда входит ветровая и снеговая нагрузка, а также вес кровельного покрытия. Для разных регионов климатические показатели различны, т.е. разнятся значения ветровой и снеговой нагрузки.

Двускатная крыша с разными скатами

Вес покрытия зависит от материала, на котором вы остановили выбор, и указывается в его технических характеристиках.

2. По итогам расчета нагрузок корректируется угол наклона крыши и составляется проект конструкции: количество элементов, шаг стропил двускатной крыши, необходимость дополнительных опор, толщина и материал составных частей.

Двускатная крыша с разными скатами

Шаг стропил двускатной крыши

Как сделать двускатную крышу

1. Обработка всех деревянных элементов антисептическими средствами, антипиреном и гидрофобизатором.

Видео «Стропильная система двускатной крыши»:

2. Установка мауэрлата, если он нужен.

Совет: при монтаже мауэрлата на кирпичную стену целесообразно закрывать его с внешней стороны бортиком из кирпичей: это защитит опору от внешних воздействий, и выглядеть такая конструкция будет эстетичнее.

3. Монтаж треугольного каркаса для фронтонов.

4. Установка конькового прогона двускатной крыши.

Видео «Как сделать двускатную крышу»:

5. Установка боковых прогонов.

6. Монтаж стропильных ног: одной стороной стропила опираются на конек, второй – на мауэрлат или верхний венец деревянного дома.

7. Соединение стропил затяжками (при использовании висячих стропил – обязательно).

Двускатная крыша с разными скатами

8. Установка дополнительных опор двускатной крыши в соответствии с проектом.

Крепление деревянных деталей выполняется шурупами, саморезами, гвоздями и скобами. При использовании для стропильной системы металлических элементов – метизами, предусмотренными в комплекте.

Двускатная крыша с разными скатами

Когда стропильная система двускатной крыши готова между стропилами закладывается утеплитель и с обеих сторон (под стропилами и между ними) закрывается пароизолирующей пленкой. Далее можно делать обрешетку под кровельный материал или укладывать его прямо на стропила (в зависимости от самого материала).

Возведение двухскатной крыши с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Возведение двухскатной крыши с разными скатами

Возведение двухскатной крыши собственными руками — процесс относительно несложный. Поняв устройство и технологию работы со стандартными параметрами классической двухскатной крыши, отталкиваясь от этих знаний, а также информации, заключенной в этой статье, можно, приложив всего лишь небольшие усилия, облагородить свой дом красивой крышей, выполненной своими же руками.

Особенности двухскатных крыш

Конструктивная основа двухскатной крыши — наиболее упрощенный из всех возможных вариантов конструкций с множеством скатов. Концепцией двухскатной крыши является формирование, посредством скатов, двух наклонных плоскостей и фронтонов с противоположной стороны.

Причем, равнозначность уклонов вовсе не обязательна. Это позволяет не слишком строго привязываться к равнозначности длин этих скатов, поэтому показатели длины могут быть также совершено различными. К слову, именно эта особенность позволила возводить крыши с неидентичными скатами по параметрам и открыла больше возможностей в оформлении конструкций домов, что и привело к такой популярности этих крыш.

Как правило, пересечение скатов находится в месте расположения конька, он образует параллель с длинной стороной постройки. Простота этой конструкции обуславливает традиционную форму здания.

Преимущественный аспект двухскатных крыш заключается в превосходных защитных функциях. Зданию не будет грозить возникновение повреждений, вызванных плохими погодными условиями, поскольку отсутствие заломов скатов позволяет дождевым осадкам беспрепятственно стекать с поверхности крыши, а отсутствие углов, вогнутой формы, (их еще называют эндами), которые получаются в месте, где пересекаются скаты, решает проблему накопления снега на этих участках.

Симметричные параметры двухскатной крыши образовывают треугольник с равными бедрами в верхней части. Однако, тем, кто не желает проявлять стандартный и распространенный подход к покрытию крышей своего жилища, следует рассмотреть более интересные и усложненные варианты двухскатных крыш.

Ломаная конструкция, которой обладает двускатная крыша с разными скатами дает жильцам будущей постройки преимущества в увеличении жилого пространства внутри дома. Это может быть как обустройство дополнительной площади под большой чердак или сооружение мансарды.

Другой подход – отсутствие симметрии в проектировании двухскатной крыши. Со стороны такое решение имеет довольно необычный и оригинальный вид, однако пространство, образуемое на чердаке, гораздо меньше.

Более того, существуют еще и другие виды крыш с двумя скатами. Разноуровневое расположение скатов, заканчивающихся на разных высотах, не сходится в месте расположения конька. Этим обуславливается ломаная конструкция крыши. Безусловно, такой вариант по силам только специалисту в этом деле, однако, средства, вложенные в постройку такого плана, полностью оправдываются прекрасным результатом.

Как определиться с углом наклона

Диапазон углов наклона двухскатных крыш охватывает разбег от 11° до 45° и даже более.

Двускатная крыша с разными скатами

Выбор угла наклона

Если Вы задались целью соорудить разноуровневую крышу с двумя скатами, учтите, что угол наклона зависим от многих факторов:

  • Разновидности и качества материалов, которые будут использоваться в кровле;
  • Климатические условия;
  • Архитектурное решение самого здания.

Более теплые и сухие климатические данные региона не требуют слишком резких углов от конструкций крыш, поэтому поверхность можно сделать не такой крутой. Если же наоборот, климатические условия предполагают большое количество осадков, угол наклона должен быть круче, чтобы не накапливать снежные наносы и уменьшить их нагрузку на поверхность крыши.

Существует также угол наклона, при котором снежный покров не оказывает практически никакого давления. Это угол в 45°, использование его в проектировании снижает возможность сильного просчет.

Планирование процесса кровли должно включать и данные нагрузки, оказываемой силой ветра. Увеличенный уклон повышает силу ветрового давления на поверхность, поэтому будет не лишним усилить обрешетку и стропила. К примеру, скачок наклона с 11 до 45 градусов увеличивает силу давления ветра впятеро. Исходя из этого, если Ваша постройка находится в зоне разгула сильных ветров, проектируемая Вами крыша должна иметь более пологий уклон.

Проект двускатной крыши с разными скатами открывает возможности для обустройства веранды под крышей или организации навеса, покрывающего террасу.

Монтаж строп крыши с двумя разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Возведение стропильной системы

Система строп – это базовая основа, на которой будет держаться вся конструкция. Приступая к выполнению проекта двухскатной крыши с разными скатами, необходимо разобраться, чем же все-таки отличается симметричная стропильная система от той, что Вы будете сооружать при постройке крыши, где скаты имеют не одинаковые параметры.

В основе симметрии скатов треугольники с равными сторонами, этим обуславливается равнозначность противолежащих скатов по всем геометрическим параметрам и уклонам углов.

Что же касается проектирования крыши с учетом разных параметров скатов, проектирование каждой стороны необходимо продумывать по отдельности. Соответственно и треугольник будет иметь не равные бедренные стороны.

Двускатная крыша с разными скатами

Схема соединения стропил

Это займет немного больше времени при разработке проекта и его воплощении в жизнь. Но зато такая конструкция более привлекательна и необычайна, со стороны смотрится гораздо эффектнее.

Стропильные системы могут иметь наклонный характер и висячий. Крайние опоры зданий, как правило, имеют стропила висячего вида, потому как ноги этих стропил предназначены для функций изгиба и сжатия.

Такое конструктивное решение имеет распирающее действие, которое распространяется в горизонтальном направлении, передаваясь на стены. Для его снижения рекомендуется использовать деревянную или металлическую стяжку, ее располагают в самом низу стропильного основания.

Балка же будет служить перекрытием. Этот вариант хорош для крыш с мансардами. Для того, чтобы сделать крепление стропил более мощным и повысить его прочность, необходимо устроить стяжку достаточно высоко.

Использование стропильной системы наслонного характера выгодно при кровле сооружений со средней несущей стеной либо же при наличии промежуточных столбчатых опор.

Края стропил переносят свой вес, упираясь, на стены сооружения. Частично, они умеют упор на внутренних стенах и опорах, следовательно, возможно использование их элементов в качестве балок изгиба. Такая крыша в итоге имеет более облегченную конструкцию.

Возведение конструкции происходит чередованием висячих и наслонных стропиловых ферм, располагающихся сверху нескольких пролетов:

  • Стропила висячего характера лучше всего устанавливать там, где отсутствуют промежуточные опоры. Если присутствуют стропила наслонного характера, установка возможно только при межопорном расстоянии, не превышающем 6, 5 метров.
  • Для увеличения ширины стропил добавляется дополнительная опора. Ее необходимо перекрыть стропилами наслонного характера, размер которых не превышает отметку в 12 метров, а при двух опорах – 15 метров.
  • Сооружения, выполненные с использованием бруса как материала, стропилы имеют упор на венцах сверху. Добиться большей прочности креплений можно при помощи закрепления ног стропил нигелями, болтами или скобами.

Двускатная крыша с разными скатами

Вариации крепления стропильной ноги к мауэрлату

Для того, чтобы собрать все составляющие части, применяются болты, зуб и металлические накладки. В качестве защиты от пагубного воздействия климатических особенностей погоды, рекомендовано использование карнизного свеса, длиной не менее 5,5 см, который применяется как верхняя обвязка.

Расчет — дело ответственное. Неверное сечение может послужить причиной разрушения стропил. Такая проблема просматривается в нарушениях расположения сочленений и в таком случае эксплуатация крыши просто становится невозможной. Поэтому, самостоятельно проделывая все этапы работы, расчет все-таки безопаснее доверить профессионалу.

Крепление мауэрлата

Двускатная крыша с разными скатами

Брус, имеющий параметры сечения 15х15 см – это и есть мауэрлат. Он выполняет опорную функцию для наклонных стропил, распределяя равномерным образом общую нагрузку, а также выступает в роли фундамента. Мауэрлат служит подложкой под ногой стропил, он размещается на всю длину сооружения. При малой ширине сечения возможно провисание спустя некоторое время.

Во избежание такого провисания, применяется решетка, сложенная из стоек, ригеля и подкосов. При этом используются доски с замерами 25х150 мм, вдобавок можно положить пластины, которые были получены из бревен диаметром 13 см.

Двускатная крыша с разными скатами

Крепление мауэрлата к стене

Расчет площади крыши

Чтобы не запутаться и правильно высчитать площадь крыши:

  • Такие мелкие детали как дымоходная труба, мансардное окно или кровельное, вентиляционные отверстия нет необходимости высчитывать;
  • Размер установленного ската должен быть крайне точен, расчет необходимо вести от краевой линии карниза непосредственно до самого низа конька;
  • Брандмауэрные стены, свесы и парапеты тоже попадают под учет;
  • От материала для кровли многое зависит, необходимо обращать внимание и на этот момент.

Немаловажный момент: при использовании рулонных материалов или черепицы необходимо уменьшить скаты в длине на 70 сантиметров.

Видео — двускатная крыша с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Возведение двухскатной крыши с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Выбор угла наклона

Двускатная крыша с разными скатами

Возведение стропильной системы

Двускатная крыша с разными скатами

Схема соединения стропил

Двускатная крыша с разными скатами

Вариации крепления стропильной ноги к мауэрлату

Двускатная крыша с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Крепление мауэрлата к стене

Двускатная крыша с разными скатами: покоряем геометрию асимметричности

Двускатная крыша с разными скатами

Вы только собираетесь построить свой дом, и ищите необычный и энергосберегающий проект?Тогда вам самое время задуматься о разноскатной крыше, которую еще ее называют асимметричной или несимметричной. Таковая отличается от обычной крыши тем, что ее два ската имеют разную длину или угол наклона. Чаще всего двускатная крыша с разными скатами реализуется тогда, когда нужно создать из дома и пристройки единый комплекс, хотя в последнее время о классических канонах строительства крыши стали забывать и про обычные архитектурные задачи. Хотите знать, почему? Это интересно!

Содержание

Американский архитектор Фрэнк Ллойд в свое время сказал: «Великая архитектура – это свидетельство величия человечества». И действительно, эволюция крыши с давних времен до сегодняшнего времени поражает воображение. Что только не творили архитекторы разных времен с кровлей жилого дома!

И какие только формы они не создавали. Хотя особенно удивляет своим разнообразием архитектура прошлого столетия, где в погоней за необычностью, оригинальностью и сумасшествием идеи простые жилые дома в проектах и реализации превращались в настоящие космические объекты.

Двускатная крыша с разными скатами

Порой воплощения буйной фантазии проектировщика не имели ни одного мало-мальски узнаваемого архитектурного элемента – крыши нет, стен в их классическом понимании тоже… И вот на рубеже столетий мода на подобные строения резко пошла на спад – скорее из-за нерациональности самих конструктивных решений.

Но человечество извлекло из подобного много пользы: например, с легким сердцем отошло от неизменной классики строительства крыш, взяв на заметку новые рациональные идеи. В итоге стали строить действительно красивые, хотя и необычные крыши частных домов. Например:

  • разместив один скат в южную сторону;
  • второй под другим углом, либо длиннее, на северную;
  • правильно рассчитав все нагрузки от ветра и снега;
  • мудро организовав внутреннее пространство дома,

Такой строитель добивается куда больше вот КПД от своего творения, чем если бы он построил обычный двухэтажный дом под двускатной крышей. Т.е. все минусы были переквалифицированы в плюсы, а оригинальность осталась на высоте:

Двускатная крыша с разными скатами

Как подсчитали современные архитекторы, устройство всего одного угла выше 45 градусов значительно снижает неиспользованную площадь дома. А это многого стоит.

Вы удивитесь, но на самом деле асимметричная крыша не так уж нова. Еще древние строители не имели в своем арсенале современных компьютерных программ и точных измерительных инструментов, как и достаточного знания стереометрии. Поэтому они не слишком долго задумывались над тем, насколько идеально ровной все-таки нужно делать крышу.

В качестве основного измерительного инструмента они использовали длинную рогатку, а на ее концы привязывали шнур и отвес. Рогатку поднимали так, чтобы отвес указывал как раз на середину торцевой стены постройки. Далее концы шнура растягивали к углам дома. Если было нужно, рогатку поднимали повыше или, наоборот, опускали пониже. Как только свес был выбран, к стене дома прибивали специальную доску. На эти жгуты закрепляли шнур. Так получалось четкая визуальная граница будущих скатов крыши.

Трудности возникали как раз со вторым скатом крыши. Дело в том, что разместить вторую доску на одной высоте с первой было сложно потому, что издавна в России дома строились из круглого леса. Распределить такие стены в одной плоскости к горизонту практически невозможно. А потому переносить размер одной доски на вторую дело было безнадежным.

Для более точных измерений уже нужен был водяной уровень. Только при помощи этого инструмента горизонт будущей крыши получается относительно ровным, и конек размещается по центру. Но в большинстве случаев, особенно когда строительство происходило в глухой сельской местности, подобными инструментами местные жители избалованными не были, а поэтому практически все делалось на глаз. И да, скаты у крыш не редко были действительно разными.

Что еще интереснее, по-настоящему ассиметричная разноскатная крыша встречалась в Древней Руси и как отдельный специфический вид архитектуры. В основном таковые можно было увидеть в деревянных теремках и дворцах, которые принадлежали богатым людям. Тогда именно при помощи архитектуры и передавалась значимости богатства владельцев таких построек:

Двускатная крыша с разными скатами

Поэтому местные архитекторы этого времени искали все способы, чтобы тот же терем отличался от простой избушки. Здесь уже было принято крыть каждый сруб отдельной крышей, даже если постройки были построены другу у друга.

Каждый скат направлялся и заворачивался по-особенному, при помощи самых разных возможных завершения. Причем сами срубы строились разной высоты, от чего и крыши нередко были заметно разноскатными.

Но отметим, что часто встречающуюся разноскатную крышу, у которой скаты не сходятся в одном коньке сверху, нельзя назвать двухскатной. Это скорее две отдельные односкатные кровли, которые строятся отдельно и каждая по своим правилам.

В чем же так хороша асимметричная крыша, что ради ее благ многие готовы рискнуть и крепостью дома, и долговечностью кровли над собственной головой? Давайте их перечислим.

Асимметричная крыша всегда и в любой местности выглядит стильно. В нашей стране, спустя столько веков неизменного строительства щипцовых двускаток, любые подобные проекты уже бросаются в глаза, вызывают удивление и оставляют неизгладимые впечатления.

Более того, если вы захотите создать абсолютно уникальную архитектуру дома, то воплотить свою сумасшедшую затею легче всего как раз при помощи такого решения, как разные скаты.

Заметим, что работа с несимметричной двускатной крышей более приятна и интересна для любого архитектора. Ведь теперь ему не нужно сначала рисовать контуры дома – типичный прямоугольник, и только тогда вмещать туда все то, что запланировал он и его заказчик. Теперь никаких рамок нет: сначала вы проектируете внутреннее пространство дома, делаете его таким, как вы захотите, и такой формы, как подсказала вам ваша фантазия.

Теперь вы размещаете возле дома и гараж, и веранду, и любую беседку, и вам не нужно будет переживать о том, чтобы строить все это не на один фундамент и присоединять разные крыши. Теперь, как ваш проект будет готов на бумаге, вы просто сверху рисуете крышу так, чтобы она накрыла все.

И еще много ценных плюсов:

Двускатная крыша с разными скатами

Чаще всего ассиметричную крышу строят тогда, когда второй этаж дома планируется неполным. Например, площадь первого этажа – 120 квадратных метров, а второго – всего 60. В этом случае крыша закрывает только две-три комнаты верхнего этажа, а остальное пространство остается в открытым.

Чем хорошо такое строительство, и чем привлекателен такой проект? В первую очередь тем, что на фундамент такого дома уже оказывается куда меньше давление, чем у полноценного двухэтажного здания. И при этом сам фундамент уже не нужно строить слишком широким, рассчитанным на лишние квадратные метры.

Нередко также ассиметричную крышу используют для установки какого-либо необходимого оборудования, например, солнечных батарей.

Разноскатная крыша хороша тем, что при помощи такой конструкции решаются проблемы с сильными ветрами и снегопадами. Дело в том, что если в определенной местности преобладает практически одно и то же направление ветров, тогда скатную крышу есть смысл строить так, чтобы с ветреной стороны она имела более пологий скат, а с более тихой – более крутой.

Таким подходом за раз решается проблема с распределением нагрузки от ветра и снега, тогда как обычно сложно решить, делать ли крышу остроконечный, избавившись, таким образом, от тонн снежинок, либо пологой, чтобы ее не сорвало в первую же бурю.

А насколько сложно обычно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки крыши, вам расскажет это видео:

Дело в том, что типичная мансарда под обычной двускатной крышей – наиболее проигрышна и выглядит неприятно, даже психологически давит. Все дело в геометрии внутреннего помещения: непонятное темное пространство под самым коньком совсем лишает впечатление от мансарды как жилого помещения, а резкий наклон скатов и острые углы уюта уж точно не придают.

Конечно, современные дизайнеры предприимчивые и хитрые, и уже научились использовать во благо все эти недостатки, устраивая шкафы-купе, и организовывая такое пространство как нечто выгодное и стильное. Если посмотреть на такой готовый дизайн интерьера такой мансарды, сразу возникает так называемый «вау-эффект» и кажется, что жить в такой мансарде – сплошное удовольствие.

Но на самом деле все это большей частью красиво – только на глянцевой картинке, а в жизни такая мансарда, как оказывается, имеет слишком мало полезной площади. Поэтому двускатная крыша с разными скатами – куда более оптимальное решение. Особенно крыша, у которой смещен конек.

В этом случае геометрия мансарды получается уже не такой непривычной, а одна из стен вполне может быть даже вертикальной, если вы без сожаления потеряете каких-то полуметра острого пространства под этим скатом:

Двускатная крыша с разными скатами

Некоторые архитекторы даже рекомендуют строить для мансардных домов асимметричные крыши, а, именно, двускатные с разными скатами. Так, чтобы карниз выносился вперед и был отдельным выразительным архитектурным приемом. Но, заметим, двухскатная крыша с разными скатами в 90% случаев строится действительно без чердака.

По сути, на чашах весов у вас два аспекта:

  • На первой чаше: уникальность, дизайн и некоторые функциональные преимущества.
  • На второй чаше: сложность исполнения подобных проектов.

Поэтому решите для себя, что для вас важнее: уникальность или простота, и готовы ли вы многие долгие часы делать подробный чертеж, просчитывать каждую мелочь и рисковать, по сути, целой постройкой, если у вас недостаточно опыта. Зато ради того, чтобы гордиться собой и иметь в доме лишнее удобное пространство. Скажем так: в этом плане современные застройщики становятся все смелее и смелее!

Заметим, что классическая двускатная крыша – это самое простое конструктивное решение. Выделим основные виды разноскатных крыш:

  • Несимметричная. В этой крыше скаты соединены в коньке и расположены под одинаковым углом наклона. Но при этом один скат может быть значительно длиннее другого, благодаря чему такая крыша воспринимается оригинальной и необычной. А порой разница между скатами не велика, и в такой крыше даже на первый взгляд не просматривается асимметрия.
  • Частично ломанная. Такая крыша отличается от классической двускатной только тем, что один из ее скатов имеет излом – чтобы накрыть пристройку, например. Но, не смотря на сходство конструкции с обычной, у таковой расчет нагрузок производится по-другому.
  • Асимметричная крыша. Это – самая оригинальная и необычная крыша, именно такую крышу строят, когда хотят, чтобы помещение на втором этаже или в мансарде было просторным, более привычным и не имело темных острых углов. В этом случае один скат имеет другой угол наклона и длину. В такой конструкции есть много преимуществ, поверьте.
  • Асимметричная со смещением центра. Такая крыша имеет практически ту же конструкцию, что и стандартная, но ее конек теперь расположен по центру с некоторым смещением. Длина ската и углы наклона такой крыши, естественно, уже будут иными. В итоге подобная конструкция вызывает больше всего удивления, но обладает при этом наиболее ценными преимуществами в плане чердачного пространства, которое не обязательно должно быть скромным или неудобным.

Например, современные дома проекта «Соломон» отличаются, прежде всего, тем, что имеют двускатную крышу с разными скатами. А само проектирование жилых домов по типу «Соломон» хорошо тем, что здесь можно вести свои изменения, дорабатывать дизайн и архитектуру дома.

Как вы уже догадались, если строить именно двускатную крышу с разными скатами, выбора у архитектора не много: одинаковые скаты, но разный угол, разные по длине скаты, но под одним углом, их вариации и вариант со смещенным коньком. И у каждого из таких проектов – свои преимущества и недостатки, которые мы оговорим отдельно.

В этом примере скаты имеют одинаковую длину, но расположены под разным углом: один выше, другой ниже. Это было задумано для того, чтобы разместить с одной стороны дома просторную террасу, а с другой – небольшой хозблок. Если бы крыша вся была такой же пологой, как один из ее скатов, тогда у владельцев дома были бы проблемы с накоплением снега. А вот хозблок обычно не требует высокого потолка.

Отметим, что это вариант – самый щадящий для проектирования разноскатной крыши и он почти не оказывает разного давления на фундамент. И вот как построить двускатную крышу с разными углами наклонов одинаковых по длине скатов:

Двускатная крыша с разными скатами

Единственный минус такого варианта – проектирование. Поверьте, намного легче просчитать скаты, которые находятся под одним углом наклона, и куда проще их крепить к коньку.

В этом варианте один из скатов имеет немного или значительно большую длину, чем другой. Как в этом примере:

Двускатная крыша с разными скатами

Здесь один из скатов – намного длиннее другого, благодаря чему крыша накрыла не только дом, но рядом пристроенную веранду. И при этом сам длинный скат опирается не только на дом, но и на пристройку, благодаря чему сохраняется баланс в нагрузке от кровли.

Вот еще один хороший пример строительства такой крыши, правда, более длинный скат здесь накрывает уже не пристройку, а часть самого дома:

Двускатная крыша с разными скатами

Еще один проект:

Двускатная крыша с разными скатами

А вот в этом проекте крыша дома с одной стороны имеет одинаковые скаты, а с другой уже разные:

Двускатная крыша с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

А вот этот вариант более рационален в плане равномерного распределения нагрузки на стены дома, ведь благодаря излому уже нет одной распирающей силы стропильной системы:

Двускатная крыша с разными скатами

Обратите внимание, что под преломлением такая крыша имеет дополнительные подпорки. И учитывайте, что любые изломы – всегда самые проблемные места кровли.

Такие проекты разноскатных крыш уже не относятся к перечисленным выше ввиду их нестандартности. Но и встречаются таковые редко:

Двускатная крыша с разными скатами

В этом проекте вся соль была в том, чтобы вместо типичной уголовой мансарды сделать стильное и необычное помещение второго этажа. Интересная задумка, согласитесь? Такие срезанные этажи оказывают в два раза меньше давления на фундамент, а потому на его строительство (как и на отопление всего дома) уже нужно тратить намного меньше средств. А фундамент, как вы знаете, обходится в смете не менее 30% стоимости постройки всего дома.

И еще один проект как пример, с ломанным одним скатом:

Двускатная крыша с разными скатами

С коньком уже разобраться сложнее, но все выполнимо:

Двускатная крыша с разными скатами

Но особенно тщательно нужно проектировать нагрузку от смещенного конька на постройке из бруса. Ведь стены достаточно сильно оседают в первый год, до 15%, а потому важно не допустить потом перекоса всей крыши:

Двускатная крыша с разными скатами

Двускатная крыша с разными скатами

Итак, как вы уже поняли, крыша с разными скатами по своему устройству довольно сложна. Почему так? Дело в том, что у такой крыши конек редко находится по центру и в итоге скаты не передают нагрузку равномерно. Вот почему архитектору при работе с подобными проектами приходится тщательно рассчитывать стропильную систему, причем совсем по другим формулам, чем обычно.

Так, например, центральная нагрузка уже не будет идти от самого конька, а потому и подкорки придется ставить немного в стороне. Но, по своей сути, ассиметричная двухскатная крыша все еще состоит из двух треугольников – только на этот раз неодинаковых.

Но у такой геометрии крыши также есть твоя формула. А потому, если вы что-нибудь захотите изменить в одном из треугольников, изменения произойдут во всей ассиметричной крыше. Учитывайте, что при строительстве подобных архитектурных изысков у вас не получится все примерять на глаз. И уж тем более, потом вы не внесете никаких изменений.

И перво-наперво вам необходимо устроить для такой крыши прочный мауэрлат, чтобы неравномерные нагрузки хоть как-то распределялись по горизонтали:

Двускатная крыша с разными скатами

Так как же все-таки самостоятельно рассчитать и построить ассиметричную двускатную крышу? Вам в помощь будут современные компьютерные программы, которые способны рассчитать нужное давление стропил на мауэрлаты и точно расположение необходимой центральной подпорки. Самостоятельно все это будет сложно вычислить, хотя и возможно.

Так, если речь идет о симметричной крыше, которая имеет просто разную длину скатов, тогда учитывайте, что тот скат, который длиннее оказывает большее давление на все стропильную систему и на стену здания. За счет того, что на него ушло больше строительного материала и больше кровельного. Обычно для крепких стен дома это не играет особой роли, но, если вы строите каркасное строение или стены из блоков, создайте для такого ската дополнительную подпорку, например, почти у самого карниза.

Просто запомните, что крыша с разными скатами рассчитывается по другим формулам. По сути, здесь вам нужно будет произвести целых два расчета двух односкатных крыш, которые попросту соединены вместе с одним коньком.

То, что мы перечислили – это не единственный вариант строительства разноскатных двускатных крыш. По сути, сегодня архитекторы уже не придерживаются строгих правил по поводу подобного проектирования и больше дают волю фантазии. За что ценятся как специалисты.

Наша главная задача, чтобы ваш дом был надежно укрыт от атмосферных осадков и холода. А все это достигается при помощи хорошо продуманной конструкции, и вовсе не обязательно она должна быть стандартной, как избушка или теремок. Несмотря на то, что разноскатная крыша немного далека от конструкции классической двускатной, ее стропильную систему нужно также тщательно рассчитывать.

Особенное внимание следует уделить нагрузкам и их правильному распределению на стены здания. Ведь самая главная ошибка в частном строительстве, когда крыша проектируется необычная, и даже ее способность противостоять ветру и снегу домашние мастера рассчитывают грамотно, но вот в нагрузку не включают кровельное покрытие.

Чем это грозит? Пока еще в нашей стране не так много реализованных проектов с разноскатными крышами, а потому сложно отследить, что именно происходит с такими домами через 20-30 лет. Попросту нет еще такого опыта. Но мы можем вас заверить, что в мировой практике уже были случаи, когда нагрузка от крыши была просчитана неверно, и в итоге здание просто рушилось со временем, не говоря уже о серьезных перекосах. Мы ведь этого не хотим?

А это уже работа с чертежами и компьютерными расчетами. Ведь важно сделать так, чтобы новая крыша замечательно выдерживала любые нагрузки и была устойчивой как во время сильного снегопада, так и во время ветров.

Заметим, что сегодня некоторые архитекторы настроены категорически против строительства двухскатной крыши с разными скатами. Все из-за того, что на протяжении не одного столетия двускатная крыша в России была едва ли не единственной формой. Сегодня для многих профессионалов своего дела то, что касается крыши, симметричность – это определяющий элемент.

В крыше хотят видеть однозначные формы и четкие линии, которые объединяются в вершине. Заметим, что такая умная классическая двухскатная крыша также воспринимается как более уютная и более привычная, из-за чего от нетрадиционных проектов отказываются нередко сами заказчики.

Но для более продвинутых архитекторов нашего времени современные крыши – это, прежде всего, новые технические решения. Они призваны улучшить такие показатели частного строительства как надежность, долговечность и функциональность. Поэтому сегодня в приоритете в плане строительства крыш не традиции и идеальная геометрия, а экономия строительных материалов, оригинальность, которой сейчас так не хватает, и максимально эффективное распределение полезного жилого пространства.

Источники: http://fasadra.ru/krovlya/vidyi-kryish/stropilnaya-sistema-dvuskatnoy-kryishi-raschet-i-kak-sdelat.html, http://fundamentt.com/vozvedenie-dvuxskatnoj-kryshi-s-raznymi-skatami/, http://krovgid.com/montazh/dvuskatnaya-krysha-s-raznymi-skatami.html

Водосточная система технология монтажа

0

Правила монтажа пластиковой водосточной системы

Водосточная система необходима для отвода осадков со скатных крыш. Если соблюдены все правила монтажа и эксплуатации, срок ее службы составляет от 5 до 12 лет. Нередко бывает так, что недавно установленная система повреждена и не только некрасиво выглядит, но и не выполняет свою основную функцию. Это происходит из-за нарушений установки и технологий монтажа. Данная статья поможет вам разобраться в основных правилах монтажа пластиковой водосточной системы, обеспечивающих надежную работу водостока на весь срок гарантии и даже дольше.

Водосточная система технология монтажа

Расположение водосточной системы.

Все производители водосточных систем обязательно прилагают инструкцию по монтажу, в которой указаны все особенности и нюансы. Поэтому при покупке обязательно требуйте инструкцию у продавца. Но все системы имеют общие правила монтажа, которыми нельзя пренебрегать.

Основная функция водоотвода приходится на трубы и желоба. Для того чтобы прикрепить их к кровле или соединить между собой, применяются различные аксессуары. К ним относятся: кронштейны, заглушки, колена, воронки и прочее. Поэтому процедура монтажа водосточной системы из пластика заключается в креплении аксессуаров и основных элементов с четкой последовательностью.

Монтаж водосточной системы из пластика

Этап 1. Монтаж водоприемных воронок

Водосточная система технология монтажа

Элементы водосточной системы.

Нужно определиться с количеством и расположением водосточных труб. После этого в тех местах, где будут располагаться водостоки, нужно установить водоприемные воронки. Монтаж начинается с воронок в тех системах, в которых водоприемные воронки выполняют еще и функцию соединителя желоба. На концах воронки в этом случае есть приспособления, которые герметично соединяют ее с желобом. Для клеевых систем это может быть место нанесения клея или же резиновые уплотнители для других видов пластиковых водостоков. К кровельной конструкции воронки самостоятельно крепятся при помощи кронштейнов. Поэтому именно с них и начинается монтаж водосточной системы.

Крепятся такие воронки кронштейнами к кровельной конструкции. Потому монтаж начинается именно с них. Если вы приобрели водосточную систему с такими воронками, которые нужно крепить непосредственно к желобу, а не к кровельной конструкции, то в таком случае водоприемные воронки монтируются уже после того, как установлены желоба .

В месте крепления водоприемной воронки, перед тем как монтировать желоб, нужно вырезать отверстие. Для этого нужно нанести контур, вырезать отверстие мелкозубчатой ножовкой и зачистить края. После этого воронку можно крепить к желобу.

Этап 2. Монтаж кронштейнов

Необходимо закрепить кронштейны (держатели желоба) на расстоянии, которое рекомендуется в инструкции по монтажу. Как правило, пластиковые водостоки требуют расстояния 50-60 см. Закрепить кронштейны необходимо таким образом, чтобы уклон желобов к воронке составлял около 2-3 мм. Для этого крайний держатель желоба устанавливается в наивысшей точке, между ним и воронкой натягивается шнур, и, ориентируясь на него, крепятся оставшиеся кронштейны.

Держатели нужно крепить на ветровую (лобовую) доску. Перед монтажом нужно убедиться, что она расположена ровно. Неровно установленная лобовая доска может негативно влиять на пластиковые водостоки и их работу. Если на тот момент, когда вы будете осуществлять монтаж пластиковой водосточной системы, еще не будет уложено кровельное покрытие, то крепления кронштейнов можно монтировать на стропильную ногу.

Обычно для крепления на ветровую доску используют держатели желоба из пластика, а для монтажа к стропилам – металлические. В среднем один держатель выдерживает до 75 кг. Часто эта цифра многих вводит в заблуждение, и они принимают, на их взгляд, верное решение в плане экономии – установить меньшее количество держателей. Это является одной из главных ошибок при монтаже водосточной системы. Потому что важен не вес, который выдерживает кронштейн, а площадь опоры желоба.

Если не учесть этот фактор, последствия будут весьма плачевными: желоба выкручиваются, затем провисают, а спустя какое-то время просто обрываются. Поэтому такая «экономия» выльется в частичную или даже полную замену держателей и желобов.

Этап 3. Монтаж желоба

Схема крепления желоба.

Теперь нужно уложить желоба в держатели, начиная от воронки. Плотно вставьте край желоба в фиксатор, расположенный на краю держателя желоба, затем нажмите немного, чтобы конструкция защелкнулась. Герметично соедините желоба между собой, используя спайки, специальные клеевые составы или соединительные элементы (зависит от типа выбранной системы). И не забывайте, что в системах с клеевым соединением после полной сборки демонтировать или осуществить повторный монтаж будет уже невозможно.

Для того чтобы разрезать желоба пластиковой водосточной системы, необходимо воспользоваться болгаркой или ножовкой. Затем зачистить заусенцы напильником.

При установке желоба необходимо его край расположить ниже линии продолжения крыши. Это позволит избежать «переливания» воды при ливне. Также туда будет попадать минимальное количество сползающего с крыши снега.

Этап 4. Монтаж капельника

Производится монтаж капельника. Он обеспечивает свободный выход воды из подкровельного пространства и направляет ее в водостоки. Капельник монтируется к стропильной ноге, заходя внутрь желоба на 1,5-2 см.

Этап 5. Монтаж боковых заглушек

Теперь нужно закрепить углы к желобам в тех местах, где необходимо обогнуть выступающие части фасада или угол дома. После чего к торцам желоба крепятся боковые заглушки.

Этап 6. Монтаж пластиковых водостоков

Начинаем монтировать пластиковые водостоки. Это делается от воронки, то есть сверху вниз. К стене трубы нужно прикрепить так, чтоб расстояние между ними составляло от 3 до 8 см.

Этап 7. Сборка водосточной системы

Используя соединительные муфты, нужно собрать трубы в одно целое и прикрепить их хомутами к стене через каждые 1-2 м (см. рекомендации поставщика в инструкции).

Этап 8. Установка тройников

При необходимости на этом этапе устанавливаются тройники (разветвители труб).

Этап 9. Монтаж слива

Водосточная система технология монтажа

Этапы установки водостока.

Монтаж отвода водосточной трубы (слива). Между грунтом и сливом нужно оставить не менее 30 см. Если планируется установка линейного водоотвода, то оставьте 15 см.

Водостоки монтируют при помощи следующих инструментов:

Монтаж водосточной системы и температурные условия

Запрещается монтировать пластиковые водостоки при температуре ниже 5˚С. Иначе при нарезке или креплении трубы могут потрескаться от механической нагрузки. Многие водостоки из пластика нельзя хранить на открытом солнце в упаковке.

Загрязнение водостоков

Когда в желоб попадает мусор или листья, ограничивается движение воды по желобу. Из-за этого система переполняется, и в дальнейшем намокают стены здания, а также со временем возможно и подмывание фундамента. Чтобы предотвратить такие нежелательные последствия, достаточно лишь установить решетку-листеуловитель. А пластиковые водостоки защищаются от засорения установкой сборника мусора и листьев непосредственно в водоприемную воронку.

Обледенение

Это явление чревато деформацией и обрушением всей системы. Для его предотвращения устанавливают кабельную систему антиобледенения. Предварительно необходимо сделать расчет мощности нагревательного кабеля и необходимого числа его линий. Кабель бывает с регулятором или саморегулирующийся.

Переполнение

Переполнение наступает, если размер труб и желобов не способен справиться с количеством осадков, которое возможно в определенной местности. Чтобы предотвратить переполнение, выбирая систему, руководствуйтесь рекомендациями непосредственно того производителя, у которого будете ее приобретать.

Теперь вы знаете все основные нюансы установки водосточной системы из пластика. Четко следуйте инструкциям, и вы, несомненно, сможете сами монтировать пластиковые водостоки в своем доме.

Поделитесь полезной статьей:

Водосливные системы для кровли

Чтобы вода с крыши не подмывала фундамент делают систему водоотведения. Есть они из разных материалов более или менее дорогих, но в целом, затраты получаются солидные. Немного сэкономить можно, если собрать водосток своими руками. Об особенностях и порядке монтажа и пойдет речь дальше.

Виды систем водоотведения

Самые известные и распространенные водосливы для крыши — из оцинкованного металла. Пусть они не столь привлекательны, как более современные варианты, но надежны и недороги. А это немаловажно. Что еще хорошо — при наличии навыка жестянщика ли просто имея «прямые» руки, из оцинковки можно сделать водосток своими руками.

Водосточная система технология монтажа

Общий вид водостока (ливнестока, системы водоотведения крыши)

Если говорить о других металлических системах, то две из них относятся к категории элитных — медные и из сплава цинка и титана. Они, безусловно долговечны, но цена очень высокая. Есть более демократичный вариант — металлические водосточные системы с полимерным напылением. По цене они вполне доступны, по внешнему виду — не придерешься, по долговечности — зависит от производителя. При соблюдении технологии случить они будут много лет.

Есть еще один вид водоотвода с крыши — из полимеров. Они нормально переносят ультрафиолет, мороз и жару, отличаются высокой прочностью, хорошо выглядят. Недостатком можно считать довольно высокую цену, особенно Европейских производителей. Тем не менее, есть неплохие варианты и в категории недорогих систем.

Состав водосточных систем

Под свесом кровли располагаются водосточные желоба. Они крепятся на специальные кронштейны, которые удерживают систему. Так как ливневка располагается по всему периметру крыши, есть углы — внутренние и внешние. Все эти элементы должны соединяться герметично, для этого есть соединители желоба с резиновыми уплотнителями. Эти элементы часто считают лишними. Тогда желоба укладываются внахлест с заходом не менее 30 см, соединяются саморезами.

Водосточная система технология монтажа

Из каких элементов состоит водсток

Для отведения воды в желобе проделываются отверстия, в которые вставляются воронки. К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес кровли большой, требуются трубу сделать изогнутой. Для этого есть клена или кольца универсальные (у не которых производителей). Водосточная труба крепится к стене дома при помощи специальных хомутов, которые имеют тот же цвет, что и вся система.

Из всех этих элементов собирается система необходимой конфигурации. Если вы решили купить готовые элементы, а потом собрать водосток своими руками, самое лучшее решение — иметь на руках план дома с размерами. По нему вам быстро определят состав системы и просчитают необходимое количество элементов.

Особенности монтажа

Больше всего вопросов возникает по поводу крепления кронштейнов для водостока. Сразу надо сказать, что устанавливаются они с учетом того, что желоба должны иметь небольшой уклон в сторону воронок. Минимальный рекомендованный уклон — 3 мм. Если хотите, чтобы вода стекала быстрее, можно сделать его больше — вплоть до 10 мм.

Если длинна фронтона крыши менее 10 метров, уклон делают в одну из сторон. Если больше, или ставят в середине дополнительную воронку (и водосточную трубу) и к ней формируют слив, или желоб посреди фронтона имеет самую высокую точку и наклон идет от середины в обе стороны.

Водосточная система технология монтажа

Организация уклона водостока

Монтируя водосток своими руками, обычно поступают так: прибивают кронштейн в самой высокой точке. Затем прибивают самый нижний — с учетом запланированного уклона. Между ними натягивается шпагат, по которому крепятся все остальные. Одна рекомендация — перед формированием уклона, проверьте горизонтальность той линии, на которую вы ориентируетесь. Обычно это или фронтальная (ветровая) доска. К сожалению, она не всегда установлена идеально в уровень. Так что проверьте вертикальность, и желательно гидроуровнем или нивелиром. на крайний случай подойдет и пузырьковый, но большой длины — не менее метра. По более коротким на больших длинах вы не сориентируетесь.

Количество кронштейнов и способы их крепления

Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний кронштейн) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитываются все остальные. Если здание имеет нелинейную форму, считать придется поштучно — угловые элементы должны поддерживаться с двух сторон.

Водосточная система технология монтажа

Способы крепления кронштейнов для водостока с крыши

Теперь непосредственно о способах крепления кронштейнов. Есть три возможности:

  • Прибивать к стропилам кровли. Вариант хорош, если кровельный материал еще не настелен — никаких проблем с крепежом нет.
  • Устанавливать на ветровую доску. Если выбраны отливы из пластика, это — единственный вариант. В других системах — один из возможных.
  • К крайней доске обрешетки или настила под кровельный материал (если он сплошной). Этот способ тоже используется до того момента, как начали укладывать кровельный материал.

Водосточная система технология монтажа

Кровельный материал не должен выступать более чем на половину желоба водостока

Еще раз обращаем внимание, что прибиваются кронштейны с учетом создаваемого уклона. Если они выполнены из металла, их сгибают при помощи подручных средств или специального инструмента — крюкогиба (продается там же, где и водостоки). При этом водосточный желоб надо располагать так, чтобы кровельный материал заканчивался не доходя до половины желоба, а лучше чтобы он находится в промежутке 1/2 — 1/3. Так большая часть желоба «ловит» воду, что важно при сильных ливнях.

На каком уровне монтировать

Теперь о том, как высоко поднимать желоб к кровельному материалу. Если снега у вас в регионе выпадает немного, или кровля имеет большой угол наклона, так что снег на ней не скапливается, особо можно не переживать и крепить где понравится. В противном случае надо желоб опустить, так, чтобы при сходе снега не «сошел» и водосток.

На рисунке примерная траектория сходя снега обозначена пунктирной линией. Дальний край желоба не должен с ней пересекаться. Он, кстати на пару сантиметров должен находится ниже того, который расположен ближе к дому.

Если опустить желоб ниже не получается, надо будет установить на крыше снегозадержатели. Они предотвращают массовый сход снежных масс. Снег понемногу тает, и сходит небольшими фрагментами, не нанося вреда ливнестоку.

Водосточная система технология монтажа

Так выглядит массовый сход снега. Как видите, кронштейн ливнестока не мешает (это примерка)

Установка желоба

В закрепленные кронштейны укладывают желоба. Есть две системы с разной последовательностью действий. В первой на краю желоба есть специально сформованная канавка. В эту канавку продевают концы кронштейнов, потом доворачивают желоб на место, закрепляя специальными язычками на кронштейнах. Если посмотрите на фото, станет понятнее.

Водосточная система технология монтажа

Монтаж водосточного желоба с наружного края

Во второй системе монтаж начинается со стороны фронтонной доски. В расположенные там замки вставляется дальний край желоба, затем поочередно вдавливается в замки на передней части кронштейнов.

Водосточная система технология монтажа

Установка желобов по второй системе

Соединяться два фрагмента водосточного желоба должны специальным соединительным элементом с резиновыми уплотнителями. Но стоимость их довольно высокая, так что два желоба просто укладывают внахлест с заходом в 30 см (следите, чтобы стык располагался по току воды). Для большей герметичности между двумя желобами можно уложить полосу резины, а соединить их обычными саморезами (или с шайбами и резиновыми прокладками). После установки желоба, его края закрываются заглушками.

Водосточная система технология монтажа

Заглушки устанавливаются на края желоба

Крепление воронок

Собрав и установив на кронштейны желоб, монтаж водостока продолжают установкой воронок. Их ставят в самых низких участках. Если воронки располагаются близко к углам, отступив от края желоба около 20 см, ручной ножовкой выпиливается отверстие. Электролобзик или болгарку лучше не использовать — велика вероятность того, что вы вырез будет слишком большим.

Водосточная система технология монтажа

Установка воронки для водостока

К этому вырезу приставляется воронка, цепляясь за наружный край желоба. Затем она заводится до второго края и там фиксируется специальными зажимами.

Монтаж водосточных труб

К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес крыши большой, непосредственно к воронке крепят поворотный элемент, который позволяет подвести трубы ближе к стене и там закрепить. Для крепления есть специальные хомуты, окрашенные в тот же цвет, что и вся система. Есть они разной конструкции, но в основном имеют защелку, чтобы была возможность демонтажа без удаления саморезов, которыми и крепится труба к стене.

Водосточная система технология монтажа

Два способа сборки водосточных труб

Хомуты устанавливаются на расстоянии не менее 1,8-2 м друг от друга. Внизу водосток можно вывести непосредственно в дренажную систему (если она расположена неподалеку). Если вокруг фундамента сделана просто отмостка. труба водостока заканчивается поворотным элементом, который отводит воду от фундамента на расстояние не менее 20 см.

Водосточная система технология монтажа

Правила крепления водосточных труб

В принципе, водосток своими руками установлен, но есть еще одна деталь, которая намного облегчит эксплуатацию. На желоб укладывается металлическая (лучше — нержавеющая) сетка. Она предотвращает попадание листвы и другого крупного мусора в систему.

Водосточная система технология монтажа

Собирая водосток своими руками, поставьте сетку на желоб. Она не даст листве и веткам забивать ливневку

Установка сетки позволит реже проводить обслуживание системы. Особенно актуально это на высоких зданиях.

Самодельный водосток

Готовые водосточные системы — это хорошо, но недешево. Что делать, если водоотведение надо сделать на даче и потратить для этого минимум? Есть несколько очень бюджетных вариантов. Первый — сделать водосток из пластиковых канализационных труб. Берут трубы большого диаметра (110 мм и больше), хорошего качества с толстой стенкой, разрезают их пополам и используют как желоба. В качестве водосточных труб можно использовать тот же диаметр или чуть меньше. Кронштейны удобнее купить готовые, но в принципе, можно сделать и самостоятельно. Подробнее как сделать водосток своими руками из канализационных труб смотрите в видео.

Еще более бюджетный вариант — водосточные трубы из пластиковых бутылок. Желоб из них не сделать нормальный, а воронки трубы работают нормально.

Как самостоятельно выполнить монтаж металлического водостока частного дома?

Одним из элементов правильно оборудованного фасада частного дома является установленная водосточная система для отвода дождевых вод. Популярным вариантом обустройства ливневой канализации являются металлические водостоки, которые отличаются практичностью и надежностью.

Водосточная система технология монтажа

Для скатной крыши применяются наружные элементы ливневки, монтаж своими руками которых производится на кронштейны. Отметим, что водосточная система защищает фасад и особенно фундамент вашего дома от разрушительного воздействия атмосферных осадков.

Виды ливневых водостоков

Элементы ливневой канализации условно делятся на группы по нескольким параметрам.

Технология производства

Здесь можно выделить две группы:

  1. Кустарного изготовления. Элементы водоотвода можно сделать своими руками из листов оцинкованной стали. Для этого не требуется существенных затрат или специфического инструмента. Из преимуществ можно отметить возможность изготовления труб и желобов под индивидуальные размеры, что существенно упрощает монтаж по всему периметру крыши.
  2. Изделия заводской штамповки имеют стандартные размеры и могут иметь полимерное защитное покрытие, нанести которое своими руками в домашних условиях не получится. Из преимуществ можно отметить аккуратный внешний вид, увеличенный срок эксплуатации и различные формы. Например, очень практичными являются прямоугольные желоба, которыми оснащается водосточная система.

Материал изготовления

Для самостоятельного изготовления доступен один материал – оцинкованная сталь. В заводских условиях изготавливают металлические с полимерным покрытием и пластиковые изделия для ливневки. Также производятся медные желоба и трубы, но они стоят довольно дорого и не получили широкого распространения.

Водосточная система технология монтажа

Пластиковые конструкции

Рассмотрим преимущества пластиковых водоотливных систем:

  • Небольшой вес.
  • Легкий клеевой монтаж или установка при помощи резиновых уплотнителей.
  • Неподверженность коррозии.
  • Разнообразие оттенков и форм.

Среди недостатков пластиковых изделий отметим:

  1. Механическая хрупкость конструкции, особенно при сильном морозе.
  2. Неподверженность ремонту: поврежденные детали можно только заменить, что при клеевом способе монтажа довольно проблематично.

Металлические системы

К преимуществам, которыми обладают металлические водостоки, относится:

  • Надежность.
  • Механическая прочность и способность выдержать большие нагрузки, например, от обильного снега.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам.
  • Ремонтопригодность: поврежденный элемент конструкции легко можно выровнять, запаять или залатать своими руками.

Совет! При выборе материала, следует обращать внимание также и на диаметр изделий – от этого зависит пропускная способность ливневой канализации. При малом сечении желобов и труб, водосточная система не будет справляться с большим потоком осадков, стекающих с крыши.

Порядок и технология проведения монтажа ливневой системы

Рассмотрим технологию, по которой устанавливается металлическая водосточная система. Чтобы правильно выполнить монтаж своими руками, нужно придерживаться следующей инструкции.

Водосточная система технология монтажа

Установка креплений для желобов

Первым делом, приступая к монтажу ливневого водоотвода, необходимо правильно установить кронштейны для горизонтальных желобов. Эти элементы конструкции могут крепиться несколькими способами:

  1. По краю стропил крыши.
  2. На предварительно закрепленную на фасаде дома лобовую доску.

Производя монтаж, следует выдерживать уклон в сторону места установки воронки. Даже небольшой уклон в 2–3 см на 10 метров желоба значительно ускоряет поток воды, увеличивая тем самым пропускную способность ливневки. Кроме этого, устанавливая кронштейны своими руками, следует соблюдать несколько правил:

  • Расстояние между крепежными крюками не должно превышать 50 см.
  • В местах установки приемных воронок, кронштейны устанавливаются с двух сторон этого элемента.
  • В зависимости от места установки, применяются короткие или длинные кронштейны.

Преимущество длинных крюков – наличие на них нумерации и разметки, благодаря которым можно легко отрегулировать необходимый наклон. Это достигается методом сгибания кронштейна по отмеченной линии.

Водосточная система технология монтажа

Установка воронок

В зависимости от длины крыши, выбирают несколько способов установки воронок:

  1. При длине крыши более чем 20 метров, производится монтаж воронок по углам здания. При этом водосточная система должна иметь два наклона от центра дома к углам.
  2. Если длина стороны дома менее 20 метров, можно установить одну воронку.

Совет! В некоторых случаях практичнее установить воронку не на углу дома, а посередине фасада. В таком случае, уклон начинается от угла крыши к центру дома.

Установка желобов и заглушек

Установив кронштейны и произведя монтаж водоприемных воронок своими руками, переходим к следующему этапу. Рассмотрим, как правильно устанавливаются металлические желоба ливневой канализации:

  • Желоб вставляется во внутренний паз кронштейна, а затем заводится во внешний и зажимается фиксатором.
  • Для подгона по размерам, желоба обрезаются ручной пилкой по металлу. Затем место распила необходимо обработать мелким напильником.
  • Края желобов должны заходить друг в друга не менее чем на 5–6 см. При этом нахлест должен выполняться в сторону наклона: это исключает протекание системы.

После того как водосточная система установлена по всей протяженности крыши, нужно на крайние желоба установить заглушки. Пазы этих элементов промазываются герметиком или используются резиновые прокладки.

Водосточная система технология монтажа

На этом этапе монтажа ливневой канализации своими руками можно установить защитную сетку на желоба. Это предотвратит попадание листвы и прочего мусора в водоотвод.

Совет! Выбрав к установке прямоугольные желоба, нужно помнить, что их монтаж подразумевает использование специального крепления. Чаще всего, подходящие кронштейны идут в комплекте с такими элементами ливневки.

Установка водосточных труб

Следующим элементом, которым оборудуется водосточная система, является соединительное колено. Такое колено устанавливается снизу воронки, соединяя, таким образом, горизонтальные желоба с вертикальной трубой водоотлива. Далее монтаж производится в таком порядке:

  • К нижнему краю соединительного колена прикладывается труба и на стене дома отмечаются точки установки крепежных хомутов.
  • Для деревянного дома используется хомут на саморезе, который просто вкручивается в стену. Если стена бетонная, предварительно нужно просверлить отверстие и вставить пластиковый чоп.
  • После этого можно приступать сборке труб своими руками. Чаще всего длины одной трубы не хватает, поэтому производится наращивание из нескольких отрезков.
  • Вертикальные трубы плотно прижимаются съемной планкой хомута к зафиксированной части при помощи болтов или саморезов.

В нижней части водосточная система оборудуется еще одним коленом с углом в 45°. Это делается для того, чтобы вода из ливневки не заливала фундамент дома, а отводилась на удаленное расстояние.

Совет! Оптимальным вариантом является оборудование заглубленного или закрытого дождеприемника для приема ливневых стоков с крыши.

Монтаж металлической водосточной системы вполне по силам произвести своими руками. Для этого не нужны особые навыки или инструменты, достаточно обычного набора, который есть у любого хозяина. Помимо сэкономленных средств на вызов бригады мастеров, вы точно будете уверены в работоспособности системы, знать все ее слабые места. Это поможет вам быстро произвести ремонт водостока при обнаружении небольших протечек.

Источники: http://kryshikrovli.ru/elementy/vodostoki/montazh-vodostochnoj-sistemy-iz-plastika.html, http://stroychik.ru/krysha/vodostok-svoimi-rukami, http://kanalizaciyam.ru/montazh-metallicheskogo-vodostoka.html

Планка примыкания для металлочерепицы

0

Доборные элементы для металлочерепицы

Торцевая планка: особенности установки

Торцевая планка – это своего рода декоративный и функциональный доборный элемент кровли из металлочерепицы. Его функциональное назначение сводится к защите материала от ветра и от проникновения влаги под деревянную конструкцию кровельного пирога, а также предотвращению разбалтывания крепежей. При монтаже гидроизоляции под металлочерепицу. торцевая планка устраивается поверх края гидроизоляционного материала, закрепленного к торцевой доске.

Правильное устройство торцевой планки предполагает ее расположение снизу вверх (от карниза до конька) с последующей фиксацией саморезами с промежутком в 50-60 см (читайте: «Саморезы для металлочерепицы, их особенности «). Образовавшаяся разница высот материала обеспечивает плотное прижатие планки к кровельному покрытию, тем самым устраняя источник появления шума, который возникает из-за соприкосновения полотен между собой во время порывистого ветра.

Планка примыкания для металлочерепицы

Величина нахлеста планок равняется 100 мм, при необходимости они могут быть немного подрезаны. Чтобы вода не попадала под листы металлочерепицы, торцевой планкой обязательно перекрывают гребень волны. Для этого же можно чуть-чуть отогнуть край листа покрытия вверх.

Монтаж верхней ендовы

За счет верхней ендовой планки обеспечивается отвод воды, скапливающейся на стыке скатов во внутреннем углу конструкции кровли из металлочерепицы. Помимо этого она используется как декоративное украшение крыши. Данные элементы кровли из металлочерепицы крепятся с помощью саморезов так, чтобы крепежи не повредили гидроизоляцию — это возникает в том случае, если шурупы вкручиваются очень сильно и проходят через нижнюю ендову. Между верхней ендовой и металлочерепицей кладется саморасширяющийся уплотнитель.

Устанавливаем планки примыкания

Конструкция кровли может состоять из прямых и обратных изломов, поэтому особое внимание нужно уделить непрерывности гидроизоляции в обоих вариантах.

Промежуток между брусьями обрешетки на прямых изломах должен быть минимальным, а сам излом закрывается с помощью выдвинутого вперед листа покрытия. Здесь могут быть использованы и сопрягающие элементы, например, карнизная планка для металлочерепицы. Независимо от выбранного элемента, между ним и черепицей также кладется уплотнительный слой.

На обратных изломах сопрягающим элементом может быть планка примыкания для металлочерепицы к стене или трубе, которая укладывается завальцовкой ближе к нижнему скату. Здесь также необходим слой уплотнителя, который есть в ассортименте у каждого поставщика кровельных материалов.

Планка примыкания для металлочерепицы

Процедура выполнения примыкания к стене выполняется по той же схеме, что и примыкание к трубе, только гидроизоляцию нужно вывести и поднять на поверхность стены на 50 мм. Для герметизации примыкания используется уплотнитель для металлочерепицы универсальный, либо профильный.

Обустройство конька

Естественная вентиляция подкровельного пространства осуществляется путем прохождения воздуха через карниз до конька и слой уплотнителя наружу. В зависимости от длины конька пленка гидроизоляции под ним разрывается на 200 мм и более. Для дополнительной гидроизоляции доборные элементы металлочерепицы можно проклеить специальным составом. Крепление конька металлочерепицы выполняется шурупами к верхнему гребню волны и обрешетке, с торцов к нему прибиваются заглушки.

Правила монтажа аксессуаров

Если укладывается металлочерепица аксессуары используются не только для создания эстетичного внешнего вида, но и для выполнения ряда важных функций. К основным аксессуарам относятся снегозадержатели, которые крепятся к кровельным скатам и над оконными проемами мансарды и обеспечивают снегозадержание на крыше из металлочерепицы. Назначение этих элементов сводится к порционному пропусканию слоя снега и льда. Они могут закрепляться по одной линии («стык в стык») или в шахматном порядке. Если скаты очень длинные, то лучше выполнить установку снегозадержателей в несколько рядов.

Планка примыкания для металлочерепицы

Закрепить их можно на подходе стены к крыше или ближе к коньку, как показано на фото, но, ни в коем случае, не на карнизе. В качестве опоры устанавливается кронштейн, зафиксированный саморезами через металлочерепицу и универсальный уплотнитель для металлочерепицы к деревянной обрешетке. Сооружение переходных мостиков и ограждений выполняется строго по предлагаемой производителем инструкции. Для надежного и прочного крепления нужно соорудить сплошную обрешетку.

Выполнение дополнительного заземления крыши с помощью отдельной шины

Если в грозу молния попадает не в громоотвод, а в кровлю, то металлочерепица и комплектующие станут своего рода проводником электрического тока, который опасен для строения и тех, кто в нем окажется на тот момент. Для того чтобы избежать подобной ситуации рекомендуется выполнить заземление кровли отдельной шиной (читайте: «Как сделать заземление металлочерепицы «).

Конструкция самой простой молниеотводной системы представлена тремя компонентами:

Установка молниеприемника выполняется в самую высокую точку крыши с помощью деревянных подпорок. Сделать молниеприемник очень просто, нужно взять стальной или алюминиевый стержень с круглым сечением диаметром в 12 мм и в длину 200-1500 мм.

Планка примыкания для металлочерепицы

В качестве токоотвода подбирается провод из аналогичного материала только толщиной в 6 мм. Обе эти детали привариваются между собой, после чего токоотвод проводится поверх обрешетки под кровельным покрытием, если используется металлочерепица — доборные элементы ее тоже подвергаются заземлению, то с обратной стороны, где пройдет проволока, с нее снимается защитный слой лака. Провод лучше пропустить через несколько листов – так увеличивается количество точек соприкосновения, и молния быстрее пойдет по пути наименьшего сопротивления.

Далее провод токоотвода крепится степлером к стене до самого низа, пока не окажется в заземлителе – железной балке 1,5 м длиной или на железном листе 1 кв.м. который опускается в глубокую яму, где в несколько слоев насыпан песок и грунт вперемежку с водной прослойкой.

Специалисты рекомендуют вести токоотвод по стене, расположенной напротив входа. Проверка целостности всех соединений сооруженного молниеотвода проводится не реже 1 раза в 5 лет.

Монтаж металлочерепицы и доборных элементов, инструкция на видео:

Верхняя и нижняя планки примыкания для кровли из металлочерепицы: фото

Планка примыкания для металлочерепицы В качестве декоративного элемента при оформлении соединительных участков на стыке стены и металлочерепицы используется планка примыкания. Их применяют также во время монтажа парапетов, вентиляционных и дымовых труб.

Выполненные из металла элементы подбираются по цвету металлочерепицы. Часто используются с гибкими типами кровли и профнастилом, в том числе.

Разновидности планок примыкания

Используемые при монтаже планки примыкания для кровли из металлочерепице бывают таких видов:

  1. Карнизные. Одна планка в длину достигает 2-х метров и имеется на рынке строительных материалов в любой цветовой вариации. В основном они производятся из нержавейки.
  2. Торцевые. Планки для металлочерепицы, которые крепятся к стене. Тоже производятся длиной до 2-х метров, но являются более широкими, чем карнизные. Чаще всего создаются из нержавейки, но с полимерным покрытием.
  3. Примыкающие. Размеры такие же, как и у карнизной или торцевой, – 2 метра в длину. Материал – нержавеющая сталь, окрашенная в разные цвета для большего соответствия с кровельным материалом.

Предназначение

Планка примыкания для металлочерепицы Планка примыкания для кровли из металлочерепицы – это продольный фрагмент, играющий сопутствующую роль конструкции покрытия крыши. Его основная задача заключается в защите лобовых досок крыши во время выпадения осадков. Благодаря ему влага не попадает внутрь конструкции и не несет своего губительного влияния на материалы.

К протекционной функции планки относится и гидроизоляционная обрешетка, но она предназначена для защиты черепицы от чрезмерных нагрузок во время сильных ветров.

Верхняя планка примыкания позволяет максимально герметизировать стыки между листами металлочерепицы и фронтовыми элементами. Ее используют и для присоединения кровли к вентиляционной трубе.

Повышенный процент протеканий происходит именно на границе примыкания металлочерепицы и печной трубы. Потому этот участок должен защищаться надежнее всего. В такой ситуации используются верхние и нижние планки примыкания.

Монтажные работы

Планка примыкания для металлочерепицы Карнизная планка монтируется с торца к любой доске, которая прибивается оцинкованными гвоздями к стропилам. Крепление происходит по принципу шахматного порядка – шаг от 30 до 35 см. Каждый следующий элемент прибивается с нахлестом 10 см на предыдущий. Конечная планка заранее должна быть обрезана до нужного размера.

Планка имеет стандартные размеры – 10 × 6,9 × 200 см.

Перед тем как проводить монтаж, необходимо установить крюки под водосток, так как они крепятся к той же доске карниза. Во время этого процесса вхождение ножек крюков в древесину нужно сделать более глубоким.

Установка торцевых элементов начинается только после завершения укладки кровли.

Ее стандартные размеры – 13,5 × 14,5 – 200 см.

Во время монтажа обрешетка должна быть расположена ниже. Крепится планка саморезами, как сверху, так и сбоку.

Внутренний фартук – место, где металлочерепица примыкает к трубам, создается с применением примыкающих планок, как на фото. С помощью нижней планки делается разметка на трубе. По этой полосе штробится болгаркой отверстие глубиной не менее 15 мм. Потом оно тщательно прочищается и промывается от пыли.

Установка проводится снизу вверх, плотно по поверхности трубы. Планки, возможно, придется подрезать и крепить с помощью саморезов. Нахлест со всех сторон должен быть минимум 15 см. Термостойким герметиком обрабатываются швы. Только в таком случае получается полная герметизация.

Внутренний фартук и другие планки перекрытия монтируются только после окончания работ по перекрытию крыши кровельным материалом. Это своеобразный конечный этап, после которого крыша сдается мастерами в эксплуатацию. Защитные планки сохраняют конструкцию крыши целостной, делают ее герметически совершенной и выполняют дополнительную эстетическую функцию.

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы: обзор комплектующих и способов их монтажа

Планка примыкания для металлочерепицы

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы – обязательные составляющие устройства кровельного покрытия. Они служат для придания примыканиям необходимой герметичности и предотвращения попадания под крышу атмосферной влаги, пыли, всяческого сора, насекомых и т.п. Комплектующими (доборными) деталями оформляют конек, карнизы, края фронтонов, ендовы, внутренние углы, проходы труб. Для сложных крыш может понадобиться большое количество доборов, а для простых – всего несколько наименований. К примеру, для небольшой двускатной кровли достаточно конька, фронтонных и карнизных планок.

Рассмотрим виды доборных деталей для металлочерепицы, их функции и способы установки.

Содержание

Доборы (комплектующие) представляют собой планки из оцинковки, которые монтируют в местах кровельных стыков и переходов. Длина изделий, как правило, составляет 2 м, толщина стального листа – 0,4-0,7 мм. Ширина может быть различной, зависит от примененных размеров крепежных полок.

Доборы могут иметь полимерное покрытие в цвет металлочерепицы, что несколько удорожает их стоимость, однако увеличивает декоративность.

Как правило, при оформлении стыков, находящихся «на виду», например, коньков или верхних ендов, применяют изделия с полимерным слоем. Они идеально вписываются в общий вид кровли, сочетаясь с цветом черепицы. Но декоративная ценность не имеет значения при перекрытии стыков, находящихся под листами металлочерепицы.

Например, для нижних ендов практичнее использовать обычные оцинкованные планки без цветного покрытия. Это позволит сэкономить средства и одновременно добиться необходимой герметичности, но не переплачивать за декоративность, которая так или иначе будет скрыта под листами черепицы.

Для металлочерепицы применяют следующие виды доборных элементов:

  1. карнизная планка;
  2. торцевая (ветровая) планка;
  3. конек;
  4. ендова (верхняя и нижняя);
  5. планки примыканий;
  6. снегозадержатели.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Планка примыкания для металлочерепицы

Планка карнизная – стальной уголок, предназначенный для оформления нижней части крыши вдоль карниза. Служит для защиты лобовой (карнизной) доски от влаги и отведения попавшей в подкровельное пространство воды в желоб водостока. Еще одна функция заключается в придании карнизной линии законченного вида.

Планка примыкания для металлочерепицы

Монтаж планки выполняют до начала установки металлочерепицы, но после крепления водосточной системы. Крепежную полку фиксируют к обрешетке поверх держателей водосточного желоба. Элементы крепления – оцинкованные саморезы, вкручиваемые через каждые 300 мм.

Для оформления всей длины карниза, как правило, используют несколько карнизных планок. Их соединяют между собой, вставляя одну планку в другую с перехлестом 50-100 мм.

Как закрепить карнизную планку и вывести ее в водосточный желоб смотрите в видео-ролике:

Планка торцевая (фронтонная) также имеет вид уголка с крепежными полками. Устанавливают ее вдоль свесов на фронтонах для защиты торцов обрешетки и подкровельного пространства от воды, сора, насекомых и птиц, ветрового воздействия.

Планка примыкания для металлочерепицы

Торцевые планки закрепляют на финишном этапе кровельных работ, поверх металлочерепицы. Монтаж ведут по свесам фронтонов снизу вверх, перекрывая при этом торцевые края кровельных листов. Закрепляют планки к торцевой доске саморезами с шагом 0,5-0,6 м. Нахлест по длине – 100 мм.

Необходимо, чтобы торцевая планка соприкасалась с верхними гребнями металлочерепицы, перекрывая их. Этим блокируется доступ влаги под листы черепицы, а также устраняется дребезг металла при порывах ветра. Чтобы обеспечить плотное примыкание, возможен подгиб краев черепицы вверх.

Классический способ крепления торцевых планок показан в коротком видео:

Коньковая планка перекрывает стык между листами металлочерепицы, образованный по коньковой линии соединения скатов. Служит для защиты от попадания под кровлю влаги, мусора, насекомых и мелких птиц. Также является частью системы вентиляции, запуская движение воздуха в вентиляционном зазоре под листами черепицы. За счет этого происходит проветривание элементов кровли.

Коньковые планки бывают прямые и круглые. Прямые имеют треугольное или трапециевидное сечение, а круглые – полукруглое. Круглые планки требуют установки заглушек — плоских полукруглых или конусных.

Планка примыкания для металлочерепицы

При установке коньковой планки между ее крепежными полками и гребнями металлочерепицы образуются зазоры. Производители металлочерепицы рекомендуют перекрывать их, заполняя уплотнителем (универсальным, профильным с отверстиями или саморасширяющимся). Однако такое решение ухудшает вентиляционные способности конька, частично блокируя выход воздуха из подкровельного пространства. Решить проблему можно, установив дополнительно скатные или коньковые точечные аэраторы.

Уплотнитель приклеивают (как правило, большинство из них снабжено самоклеющейся поверхностью) к коньковой планке или листам металлочерепицы. После чего монтируют планку, фиксируя ее саморезами через волну в верхний гребень. Крепление может выполняться через обрешетку (этот вариант самый надежный) или же только к металлочерепице.

Наращивание прямого конька выполняется посредством перехлеста на 100 мм. Планки круглого конька стыкуют по штамповочным линиям.

Принцип монтажа коньковых планок:

Ендова – это своеобразный желоб-лоток, образованный во внутренних углах кровли, по линии соединения скатов. Во время эксплуатации кровли на него действует огромная нагрузка, связанная со скоплениями снежных масс и ливневыми потоками. Поэтому для герметизации внутренних углов кровли используют две ендовые планки – нижнюю и верхнюю.

Планка примыкания для металлочерепицы

Планка нижней ендовы представляет собой уголок с широкими полками, согнутыми под углом сопряжения скатов. Ее установка выполняется до монтажа листов черепицы.

Монтируют планку на сплошную обрешетку из досок 150х25 мм, набитых по обе стороны от стыка внутреннего угла на ширину 300 мм. По обрешетке вначале прокладывают гидроизоляцию, затем закрепляют планку нижней ендовы, вкручивая саморезы с шагом 300 мм. Для стыковки планок выполняют их перехлест в 100 мм.

Если сопряжение скатов образует почти плоский угол, герметизировать его сложнее. В этом случае целесообразно использовать дополнительный слой гидроизоляции.

В целях герметизации также между планкой нижней ендовы и листами черепицы прокладывают пористый уплотнитель.

После монтажа листов металлочерепицы стык внутреннего угла перекрывается еще одной планкой – верхней ендовой. Она служит не только для отвода воды из внутреннего угла кровли, но и придает стыкам декоративный внешний вид. Поэтому планка верхней ендовы, как правило, имеет полимерное покрытие под цвет используемой металлочерепицы.

Верхнюю ендову накладывают на стык внутреннего угла и фиксируют саморезами так, чтобы они не пробили середину планки нижней ендовы. Если это случится, то герметизация стыка будет нарушена, соответственно, кровля даст течь в месте пробоя. Зазоры между верхней планкой и профилем металлочерепицы заполняют пористым уплотнителем.

Последовательность установки верхних и нижних ендовых планок и нюансы их креплений отображены в видео-сюжете:

Используются в местах стыков кровли с другими поверхностями, например, с печной трубой, стеной, вентиляционной шахтой, парапетом.

Планки примыканий, в зависимости от расположения относительно кровельных листов, могут быть верхними и нижними.

Нижняя планка имеет форму уголка с отогнутыми продольными кромками, которые позволяют надежно зафиксировать деталь в кирпичной или бетонной стенке. У верхней планки края завальцованы.

Оба варианта планок примыканий используют при стыковке металлочерепицы с печной трубой (обвод). Для полной герметизации стыка с помощью этих планок формируют внутренний и наружный «фартуки». Обустройство обвода выполняется так:

  • Выводят слой гидроизоляции на 50 мм (минимум) на стенки трубы, срезы фиксируют к трубе клеящей лентой.
  • Начинают установку внутреннего «фартука» с нижней части трубы. К стенке трубы прикладывают нижнюю планку примыканий, отмечают линию ее верхней кромки.
  • По намеченной линии прорезают штробу глубиной около 15 мм так, чтобы она получилась чуть скошенной вверх (для создания барьера от влаги). Действуют осторожно, чтобы не зацепить швы в кирпичной кладке, в швах штробить канавки категорически запрещено!
  • В штробу заводят отогнутые кромки внутренних планок примыканий, герметизируют соединение теплостойким герметиком.
  • Под внутренний фартук снизу заводят «галстук» — своеобразное корытце из стального листа с загнутыми краями (отбортовкой). Его ведут либо до ендовы, либо до карниза. Эта деталь позволит воде, попавшей между фартуком и черепицей, стекать вниз по скату.
  • Планки фиксируют к обрешетке и стенке трубы саморезами.
  • Аналогично монтируют планки примыканий сначала к боковым стенам трубы, а затем – к верхней ее части.
  • Монтируют поверх внутреннего «фартука» обвода листы металлочерепицы.
  • Верхние планки примыканий закрепляют в том же порядке, что и нижние планки. И монтируют их аналогично, за исключением заведения верхних краев в штробы. Наружный фартук, в большей мере, является декоративным элементом, маскирующим срезы листов месталлочерепицы.

Подробнее на схеме:

Планка примыкания для металлочерепицы

Аналогично выполняют примыкание к стене:

  • Выводят гидроизоляцию на стену на 50 мм вверх.
  • На стену накладывают верхнюю планку и отмечают ее верхнюю кромку. По линии прорезают штробу.
  • В штробу заводят верхнюю кромку планки примыкания, герметизируют штробу герметиком.
  • Нижнюю полку планки закрепляют к обрешетке и стенке саморезами.
  • Зазоры между плоскостью планки и профилем металлочерепицы заполняют уплотнителем – универсальным или саморасширяющимся.

Как осуществить монтаж планок примыкания можно узнать из видео:

Снегозадержатели – изделия-барьеры, служащие для предотвращения схождения снежных пластов и льда со скатов. Они задерживают снежные массы, которые могут стать травмоопасными для людей и животных, а также привести к порче имущества (автомобилей, например).

Для металлочерепицы используют следующие виды снегозадержателей:

Трубчатые барьеры состоят из кронштейнов, закрепленных на кровле, через отверстия которых пропущены 2 ряда труб. Это самый распространенный тип снегозадержателей.

Решетчатые изделия также состоят из кронштейнов, между которыми находятся уже не просто трубы, а решетчатые секции из труб или уголков.

Уголковые снегозадержатели – жесткие барьеры в виде уголков из согнутых стальных листов. Применяются для крыш с малым углом наклона скатов – до 30°.

Планка примыкания для металлочерепицы

При монтаже трубчатых систем действуют следующим образом:

  • Определяют положение снегозадержателей на кровле. Это делают предварительно, на стадии набора обрешетки, так как под кронштейны необходима усиленная обрешетка.
  • Кронштейны фиксируют в прогибе волны черепицы и закрепляют длинными саморезами к обрешетке. Расстояние между кронштейнами – 0,5-1 м.
  • В отверстия кронштейнов устанавливают трубы, торцы которых закрывают пластиковыми заглушками. Для набора необходимой длины трубы соединяют между собой болтами.
  • При длине ската больше 5,5 м монтируют второй ряд снегостопоров, на расстоянии 2,5-3,5 м от первого.

Аналогично выполняют монтаж решетчатых систем, только вместо труб между кронштейнами вставляют решетчатые секции.

Планка примыкания для металлочерепицы

Для установки уголковых снегозадержателей:

  • На металлочерепицу, с креплением в каждый второй гребень волны, монтируют подкладочный уголок, служащий для более прочной посадки снегостопора.
  • Уголковый барьер устанавливают поверх подкладочного уголка и фиксируют к металлочерепице и обрешетке длинными саморезами. Крепление выполняют через волну, в каждый второй гребень.
  • При необходимости монтируют второй ряд снегозадержателей.

Предлагаем посмотреть видео на тему установки снегозадержателей:

Остается добавить, что, несмотря на высокую стоимость большинства комплектующих для металлочерепицы, экономить на них не стоит. Применение качественных доборов обеспечивает достойный внешний вид и долговечность кровли, что позволяет в процессе эксплуатации реже прибегать к ее ремонтам и упростить обслуживание.

Источники: http://kryshadoma.com/metallocherepitsa/dobornye-elementy-dlya-metallocherepitsy.html, http://krovlyamoya.ru/metallicheskaya/verxnyaya-i-nizhnyaya-planki-primykaniya-dlya-krovli-iz-metallocherepicy-foto.html, http://krovgid.com/drugoe/dobornye-elementy-dlya-krovli-iz-metallocherepicy.html

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

0

Крепление поликарбоната к каркасу

Полимер — данное общестроительный фотополимерный сырье, что представляется термопластическим и воздушным, вследствие чему принимать вероятность повысить собственную область. Полимер издастся листами. Кроме того данный сырье разделяется в 2 типа — cотовый и слитный.

⇒ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПРЯМО СЕЙЧАС! ⇐

Сотовый полимер простой. однако крепкий вследствие крупно-ячеистой фигуре. Кроме того данный сырье обладает замечательной теплоизоляцией. С целью остекления, с целью обшивки стенок, а кроме того с целью крова, что представляется бесцветной, специалисты рекомендуют использовать собственно ячеистый тип, потому как некто содержит большой степень светопроницаемости.

Монолитный полимер типом равно как силикатное стеклышко, в таком случае принимать некто никак не содержит вакуума, и выделяется для того, что же проще и совместно с для того крепче. Кроме того слитный полимер совершенно никак не выделяется с обыкновенного стекла светопропусканием.

Благодаря свойствам единого поликарбоната его используют в тренировочных заведениях, в спортзалах в свойстве смены стекла. Кроме того данный тип использует известностью из числа веществ с целью разных трейдерских фокусов и торговых центров в свойстве витрин.

Еще данное сырье безупречно годится с целью использования в загородном хозяйстве в свойстве оранжерей, с целью навесов и с целью прочих.

Как ориентировать панели?

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасуПотому как в поликарбонате принимать рёбра, они нужны с целью значения в проекте жёсткости. Они никак не постоянно находятся в одинаковой мере, а в связи с использования.

В сотовых поликарбонатах рёбра пребывают согласно протяженности листка. и существенно понимать, что же пульт необходимо укладывать подобным способом, Для того чтобы у каналов, какие пребывают изнутри, был вывод открыто.

Данная процесс требуется с целью этого, Для того чтобы в период монтажа и формирования отвесного остекления рёбра также находились в отвесном состоянии.

В случае если структура достаточно обладать двускатный тип, в таком случае рёбра обязаны являться находятся по скатов. Кроме того случаются эпизоды, если рёбра находятся согласно дуге, такого рода способ применяется только лишь в арках.

После этого равно как листы находились введены, следует убрать маркированную плёнку, что специализирована с целью охраны с дефекта и царапин листка. Так как в настоящий период листы формируются с особыми предохранительными пластами.

Резка поликарбоната

Доставка поликарбоната исполняется отделанными листами. Главный Долею укладывания поликарбоната представляется порезка.

Так как никак не постоянно приобретенный листок безупречно подойдёт согласно объему, в основной массе ситуации листы становятся крупными. Порезка поликарбоната нужна за пределами связи с этого в свойстве что его используют.

В наиболее резке поликарбоната непростого нисколько отсутствует, однако только лишь в этом случае, в случае если с целью данной операции есть присутствие нужных приборов:

  1. Болгарка использует обширной известностью из числа приборов с целью вызывающи строй веществ. Кроме того болгарку используют с целью исполнения непосредственных разрезов. Пред разрезанием необходимо купить компакт-диск с оптимальным поперечником, и настроить аппарат в обусловленный обращение.
  2. Для вызывающи поликарбоната допускается пользоваться гальваническим лобзиком. только лишь такого рода в пиле какого зубцы маленьких габаритов, Для того чтобы разрезание выходил чистым, а никак не порванным. Данный механизм красивый для того, что же некто никак не призывает практически никаких умений, а кроме того лёгок в применении.Этим прибором разрезать непосредственно специалисты никак не рекомендуют, таким (образом равно как данное заберет немало времени. Данный механизм безупречно годится с целью вырезов сплошных конфигураций, а кроме того выполнять трудные вырезы.
  3. Также допускается пользоваться конторским ножиком, однако только лишь в этом случае, в случае если слой вещества является никак не более 10 миллиметров, в случае если более, в таком случае данный механизм никак не подойдёт. Данный механизм кроме того применяют в вариантах, если необходимо срезать маленький кусок вещества.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Сверление отверстий

  • Дыры обязаны являться среди рёбрами жёсткости и в 4 см с кромки. Дыры допускается совершать и обыкновенными свёрлами. Существенно понимать, что же пред сверлением отверстий следует принимать во внимание деформация вещества при изменении температуры. Специалисты рекомендуют совершать дыры в поликарбонате Лишь более согласно поперечнику ножки термошайбы.
  • Термошайба — данное особый аппарат с целью охраны сочетания среди поликарбонатным листом и обрешёткой, а кроме того работает равно как соединение. Термошайбы совершают с поликарбоната, а кроме того с особой резины.
  • Сверление исполняется перед в 90 – 110 градусов. Существенно понимать, что же фиксация шайбочки в горизонтальном положении нельзя и при данном удастся искривление, а кроме того соединение достаточно не внушающей доверие, что же приведёт к некачественный термоизоляции.

Герметизация торцов панели

Случаются эпизоды, если в внутренние трубки поликарбоната угождает нечистота, пылеобразование, а кроме того лишние воды. Заливка торцов специализирована с целью избежания данных загрязнений. Загрязняющие элемента имеют все шансы угодить в ходе вызывающи, в следствии этого при совершении данной процедуры необходимо являться осмотрительнее.

Перфорированная полоса никак не предоставляет угодить вовнутрь пыли и мусору кроме того данный сырье никак не воздействует в производство конденсата. Собственно данный сырье рассчитанный в применении с целью изоляции. Существенно понимать, что же эту процедуру осуществлять только лишь в сотовых поликарбонатах, и заделывать верхние торцы невозможно.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Как и чем крепить поликарбонат к металлу и к дереву?

Методов крепления поликарбоната довольно немало, осмотрим их:

  1. Крепление к металлу. После этого равно как сырье был подготовлен к креплению, в таком случае принимать находились произведены дыры необходимо его фиксировать. В случае если фиксировать необходимо в железо, в таком случае следует понимать, что же сырье никак не нужно укладывать в оголенный основа, необходимо подсунуть подкладку, к примеру, резинное продукция.
  2. Крепление к дереву. Как ранее прежде существовало заявлено пред креплением необходимо произвести проход поперечником менее ножки. Данное с целью этого Для того чтобы соединение удалось никак не весьма твердым, так как сырье в связи с атмосферных обстоятельств горазд менять собственный объём. Соединение листов выполняется в обрешётки, что сделана с бревна.
    Закреплять необходимо болтами, перед шляпкой каких обязана являться шайбочки. Предпочтительно, Для того чтобы болты и шайбочки находились с некорродирующего сплава.

Крепление поликарбоната термошайбами

Равно как ранее существовало заявлено, с целью крепления поликарбоната существенно, Для того чтобы листые дыры обладали поперечник в ряд мм более Нежели у термошайбы. Имеются немало типов крепления, однако специалисты рекомендую пользоваться многоточечный.

Суть данного соединение состоит в этом, что же в наиболее термошайбе вводится жвачка, что предотвращает проникновение влажности, пыли, а кроме того прочих засоров. Данный метод красивый кроме того для того, что же из-засчёт шайб, какие увеличиваться и данным сохранят фигуру листы поликарбоната

Крепление поликарбоната при помощи металлических профилей

Свободно применяется способ крепления с поддержкой металических профилей. Необходимо листы поликарбоната вмонтировать в проемы металических профилей, и зафиксировать их.

После этого равно как всегда листы находились вделаны следует всегда систему полностью приделать в положение с целью какого симпатия специализирована. Данный метод безупречно годится в случае, если панели следует укладывать в ряд линий, и стыковать.

Точечное крепление панелей

С целью провидения точечного крепления следует обладать саморезы с термошайбами. Саморезы, и термошайбы формируют весьма крепкое и надёжное соединение. Многоточечный тип крепления отлично годится в применении при напылении кровель и навесов.

Отверстия обязаны являться немного тянущийся в этом случае в случае если листы поликарбоната большие. Дыры обязаны являться перепоясаны в никак не наиболее чем в 400 мм. Применения гвоздей в свойстве саморезов запрещается. Кроме того саморезы невозможно перетягивать.

Правильное соединение панелей

С целью точного сочетания панелей следует грамотно выбрать метод крепления. В наше период имеется немало типов крепления, однако с целью точного сочетания необходимо подобрать пригодные.

Например, с целью этих систем, какие обладают немалую область, безупречно годятся свободные контурные профили, с алюминия обеспечивающие надёжность и устойчивость в передные и снеговые перегрузки. Кроме того с целью сочетания сотового поликарбоната используют контурные профили с поликарбоната пригодные согласно расцветке.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Неразъемные профили

Фазы единых профилей согласно ширине обязаны являться подобные ведь, равно как и сырье. В какой мере общеизвестно, пульт способен обладать ширину с 500 вплоть до 1000 мм. С целью крепления данных профилей необходимы саморезы и термошайбы.

Разъемные профили

Разъёмные контурные профили разделяются в верхнюю элемент и исподнюю. Тельная Элемент представляется основой, а верхняя предполагает с себе покрышку, что защёлкивается. С целью этого, Для того чтобы зафиксировать листы с поддержкой разъёмных профилей, следует произвести дыры, поперечник каких обязан являться более саморезоввверхней Доли, в таком случае принимать в основе.

Нужно основу приделать к скелету саморезами. В последствии данного нужно положить листы с двух краев и зафиксировать, существенно Для того чтобы сохранился промежуток величиной в 5 мм.

Угловое соединение панелей

Имеется кроме того одноугловойспецпрофиль с поликарбоната. Некто рассчитанный с целью ситуации, если необходимо определить пульт сложно таким образом, а перед непосредственным домиком.

Подобные контурные профили имеют все шансы являться и бесцветными, и окрашенными согласно разным расцветкам. Кроме того превосходством данного вещества представляется в таком случае, что же некто горазд сохранять пульт.

Примыкание к стене

  1. С целью примыкания листка поликарбоната к стене необходимо пользоваться особыми профилями, какие именуются пристенные. Протяженность данных профилей является 6 метров.
  2. Эти контурные профили обладают разные краями. Ракурс одной края 90 градусов, а у иной принимать особый отверстие, некто необходим с целью этого, Для того чтобы существовала вероятность вмонтировать листы установленной толщины.
  3. Этот сырье выполняется намеренно с целью листов, и некто весьма крепкий .У данного вещества принимать собственные минусы, сырье дорогой и никак не абсолютно всем согласно кармашку, а кроме того его отыскать никак не таким (образом попросту в трейдерских организациях.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Сопряжение панелей в коньке

  • У профиля с поликарбоната есть крыла. У крыльев достаточно крепкий завоевание, что является 40 мм. Из-засчёт мощного присвоения объединение выходит надёжным, а кроме того принимать вероятность с целью теплового расширения. К этому ведь принимать вероятность показать каждый ракурс с целью сопряжения.
  • В использовании данного вещества обязана применяться непроницаемая полоса. В последствии этого равно как листы находились введены, необходимо их зафиксировать. Ход укрепления обязан быть с 30 вплоть до 40 см. С целью крепления необходимо пользоваться саморезами, какие именуются кровельными.

Устранение термического расширения

  1. Перемены атмосферных обстоятельств способен забеременеть из-за собою в таком случае, что же листы станут изменять собственную фигуру. Для того чтобы данного исключить необходимо никак не позволять погрешностей в расплаты согласно производству.
  2. Требуется тщательнейшим образом рассчитать, Для того чтобы никак не существовало дефекта вещества. Существенно понимать, что же необходимо сохранять проемы равно как в круговых, таким образом и в прочих соединениях. Кроме того существенно понимать, что же с целью крепления необходимо придерживаться всегда принципы.

Способы крепления монолитного поликарбоната

Монолитный полимер типом равно как силикатное стеклышко, в таком случае принимать некто никак не содержит вакуума, и выделяется для того, что же проще и совместно с для того крепче. Кроме того слитный полимер совершенно никак не выделяется с обыкновенного стекла светопропусканием.

Благодаря свойствам единого поликарбоната его используют в тренировочных заведениях , в спортзалах в свойстве смены стекла. Кроме того данный тип использует известностью из числа веществ с целью разных трейдерских фокусов и торговых центров в свойстве витрин.

Способы крепления сотового поликарбоната

В настоящий период имеются немало типов скелета равно как деревяный, таким образом и металический.

  • Для крепления вещества допускается пользоваться термошайбы. а кроме того профиля. И тот и другой метода гарантируют надёжное соединение, отличие только лишь в этом, что же необходимо фиксировать согласно-различному.
  • Листы сотового поликарбоната фиксировать допускается кроме того с поддержкой термошайбы специализированных профилей. Отличие состоит в этом, что же необходимо различные поперечникышайбочки, и обстоятельства конструкции.
  • Шайбы с целью крепления сотового поликарбоната обязаны являться с конфигурацией грибка и с ножкой. Совместно с шайбой обязана являться силиконовая подкладка, а кроме того колпачки, какие нужны с целью закрытия саморезов.

Общие рекомендации

Сотовый поликарбонат и поликарбонатные контурные профили легко и просто разрежутся. С целью более высококачественной вызывающи применяйте скоростные круговые пилы с упором, оборудованные лезвием с небольшими некультивированными зубьями, армированными жесткими сплавами.

Рядом резке панели контурные профили обязаны основательно поддерживаться в уклонение пульсации. Может быть битье ленточной пилой. После резки необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели.

Похожие статьи:

  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу Размеры кровельных саморезов
  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу Как сделать сдвижные ворота своими руками?
  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу Крепление поликарбоната термошайбами
  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу Размеры саморезов для профнастила
  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу Как закрепить мауэрлат к газобетону без…
  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу Двухскатная крыша — расчёт стропильной…

Монтаж поликарбоната на металлический каркас -инструкция. Схема монтажа поликарбоната на металлический каркас теплицы своими руками

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Как крепить поликарбонат — основные советы

Подготовительный этап

Монолитный вариант имеет сплошную структуру, как у обычного стекла, но за счет основы в виде полимеров он в разы прочнее и легче того же стекла, и дополнительно имеет повышенную сопротивляемость физическому воздействию благодаря своей гибкости. Такие элементы используются, как полноценная замена стекла в жилых и общественных зданиях, а также торговых, развлекательных и научных комплексах.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Элемент в сотовом исполнении состоит из пары тонких пластин, соединенных между собой специальными ребрами жесткости, пространство между которыми свободно.

Этот материал широко применяется в строительстве, хозяйственных и подсобных помещениях и дачном хозяйстве, особенно в качестве покрытия тепличных комплексов.

Как ориентировать панели

Сотовые элементы поликарбоната вдоль своей длины имеют ребра, обеспечивающие их жесткость, поэтому при монтаже их необходимо всегда располагать таким образом, чтобы пустотелые каналы внутри них имели выход наружу. Это требование продиктовано необходимостью выхода из них конденсата, который может образовываться из-за разности температур.

При монтаже таких пластин в качестве вертикального остекления, ребра обеспечивающие жесткость также располагают вертикально. При закреплении на каркасе в качестве ската или арки, необходимо всегда ориентировать их так, чтобы внутренние пустотелые каналы внутри шли вдоль скатов или по дуге арки соответственно.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Сегодняшняя технология изготовления и монолитных и сотовых панелей подразумевает наличие у каждой из них лицевой и внутренней стороны. Различают их между собой благодаря наличию на первой специального защитного покрытия в виде пленки с маркировкой, которая служит ей защитой до момента полной установки, а на финальном этапе снимается.

При монтаже поликарбонатных панелей в качестве арочной конструкции следует учитывать и никогда не превышать максимальный радиус на изгиб для конкретного типа материала, указанный в его маркировке.

1. Нарезка листов

Полимерные плиты поставляются стандартными листами, которые, как правило, всегда имеют большие габариты, нежели требуется, поэтому одной из основных операций с ними является разрезка их на куски с нужными размерами. Эту операцию придется производить и при возведении теплицы и при монтаже крыши из поликарбоната своими руками.

Сама операция по нарезке оптимальных кусков из цельной панели крайне проста, так как материал легко режется. Для этого можно использовать разные инструменты для резки, от ручной ножовки до электрической болгарки или лобзика.

В процессе резки полимера независимо от выбранного инструмента нельзя избежать возникновения вибраций материала при его работе, что может негативно повлиять на качество срезов и привести к проблемам при монтаже и подгонке готовых деталей, вплоть до выбраковки части из них. Поэтому чтобы максимально облегчить себе задачу и нивелировать побочные колебания, материал предварительно надежно фиксируют.

В случае с сотовой конструкцией после раскройки полости в получившихся элементах очищают от стружки, ведь если они останутся засоренными, отвод конденсата будет затруднен и влага будет скапливаться внутри пластин, что особенно опасно при заморозках, так как замерзшая внутри панели вода может ее повредить.

2. Герметизация торцов

Сотовые пластины требуют герметизации своих торцов. Тот, который находится сверху, можно оклеить обычным скотчем, а для герметизации нижнего лучше использовать специальную ленту с перфорацией для стока конденсирующейся внутри листа влаги.

Для беспрепятственного оттока конденсирующейся жидкости из панели, требуется организовать несколько отверстий и в ее торцевой части, идентичных используемы для фиксации полимерного листа.

Крепление сотового поликарбоната

1. Как и к чему можно крепить карбонат

Крепить карбонатные плиты можно к конструкциям практически из любого материала, его тип влияет лишь на выбор элементов для крепежа. Как правило, это саморезы по дереву или по металлу со самоврезным жалом, в комплекте к которым идут особые термошайбы с прорезиненой поверхностью.

Термошайбы имеют специальную ножку и подбираются по ее размеру таким образом, чтобы он соответствовал толщине фиксируемой ею панели. Такая конструкция не только защищает конструкцию листа от излишней деформации, но и уменьшает тепловые потери через непосредственный контакт с саморезом, который в этом случае выполняет роль проводника холода через поликарбонат.

Поэтому саморезы с термошайбами являются универсальным креплением независимо от материала несущей поверхности, которая обшивается полимерными панелями.

При монтаже саморезы желательно вставлять в заранее просверленные отверстия в пластике, которые должны отвечать следующим требованиям:

  1. Во-первых, дырки можно просверливать только между ребрами жесткости, и только на расстоянии от края плиты не меньшем 4 см.
  2. Во-вторых, отверстия должны предусматривать температурное расширение материала, который должен иметь возможность двигаться на креплениях за счет того, что отверстие в нем на миллиметр–полтора больше чем диаметр ножки термошайбы.
  3. В случае большой протяженности пластика отверстия в нем для фиксации должны быть непросто большого диаметра, но и продольно вытянутой формы.
  4. Крайне важно при сверлении соблюсти максимально прямой угол отверстия с погрешностью не более 20 градусов, иначе при фиксации шайбы возникнет перекос, и панель не будет надежно прикреплена на несущую конструкцию.

Зная технологию фиксации поликарбоната, можно легко и надежно обшить им практически любую конструкцию. Однако необходимо еще и владеть технологией стыковки панелей между собой, которая заключает в использование для этих целей специальных элементов – профилей, которые могут быть как фиксированными, так и разъемными.

Первые, применяются с панелями толщиной от 4 до 10 мм. Вторые − профили «Полискреп», способны соединять вместе пластины от 6 до 16 мм в толщину. Съемные профили собираются из пары элементов: нижнего, выполняющего функцию основы, и верхнего – крышки с фиксатором.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Такие соединительные профили из полимера необходимы для сборки арочных или скатных конструкций, но подойдут и для полностью отвесных поверхностей. Один фиксатор соединяет пару панелей шириной от 50 до 105 см, а сам он фиксируется на саморезы. При сопряжении отдельных панелей под углом 90 градусов предусмотрен угловой стыковочный профиль, а в случае примыкания к стене – особый пристенный.

Технология фиксации съемного профиля укладывается в несколько операции:

  1. Сверление отверстия под саморез в основе.
  2. Фиксация основы на продольной конструкции и укладка панелей с зазором в 5 мм, требующимся для компенсации теплового расширения материала.
  3. Защелкивание при помощи деревянной киянки крышки профиля.
  4. Значение температуры.

2. Можно ли крепить листы внахлест

Часто при обшивании сотовым поликарбонатом теплицы пластины крепятся внахлест одна на другую, вместо применения специальных стыкующих профилей. Такой вариант оптимален и возможен только в случае маленькой толщины листов, которая не превышает 6 мм, так как из-за тонкости такой они обладают повышенной гибкостью, из-за чего могут «гулять» или даже выскакивать из фиксирующего профиля.

А вот толстые полимерные пластины с толщиной 8 мм и более при такой методике будут образовывать сильно заметные «ступеньки» из-за наложения друг на друга, что решается только применением соединяющего профиля.

Следует знать, что крепление поликарбонатных листов методом – внахлест, может привести к следующим последствиям:

  1. Во-первых, при этом способе всегда будет нарушаться герметичность обшиваемой конструкции, вплоть до сквозняка, полного выдувания внутреннего тепла и даже забивания под обшивку конструкции мусора и осадков;
  2. Во-вторых, листы, закрепленные в нахлест, испытывают значительно большее воздействие со стороны порывов ветра, а значит, при недостаточно мощной фиксации могут быть им оторваны или сломаны.

Крепление монолитного поликарбоната

1. Как и к чему можно крепить карбонат

Монолитный карбонат имеет два способа крепления, однако оба они требуют основы в виде поддерживающего каркаса, обеспечивающего надежную фиксацию плиты:

  1. Первый метод – «влажный», подразумевает применение особой полимерной смазки. Монтаж элементов в этом случае организуется с зазорами, компенсирующими расширения материала под воздействием температуры. Такой вариант уместен и при вставке полимерной пластины в деревянную раму. В случае же с каркасом из металла, применяют резиновые прокладки в сочетании с герметиком, который наносится на внутреннюю и внешнюю зажимаемую поверхность.
  2. Второй метод – «сухого» монтажа, не требует никаких герметиков и дает возможность установки панели прямо на уплотнитель из резины. Так как сама по себе конструкция не является герметичной, в ней предусмотрен дренаж для отвода воды.

2. Можно ли крепить листы внахлест

Поликарбонат – это термопластичный материал, реагирующий на колебания температуры изменением своих размеров. Поэтому в холода он сжимается, а в жару расширяется. При не учете данного факта в процессе крепления листов из него, скорее всего, рано или поздно они будут повреждены.

Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Особенно это относится к монолитным элементам из полимера, которые не только имеют больший коэффициент расширения, но и не обладают конструктивной гибкостью в виде пустот и профилей. Поэтому использование их в сочетании с технологией жесткого крепления – внахлест, невозможно.

Значение температуры

Поликарбонат неприхотливый и достаточно выносливый материал и по отношению к окружающей температуре может эксплуатироваться в пределах от –40 до +120 градусов Цельсия. Однако полимер, на основе которого он сделан, под воздействием температуры может как расширяться, так и сжиматься, что выражается в его коэффициенте расширения равном 0,065 мм на один градус температуры для каждого метра листа.

Поэтому для расчета реального расширения нужно вычислить предельный перепад температур за год и умножить его на 0,065 мм. Например, при монтаже в средней климатической зоне с температурами от -40 до +50 градусов

Цельсия зазор должен составлять около 6 мм на каждый погонный метр пластика. В случае окраски нагрев листов увеличивается в среднем на 10 – 15 градусов, а значит и расширяться они будут больше, то есть примерно на 6,5 мм за один метр плиты.

Блиц-советы

  1. Для разрезания полимеров отлично подходят твердосплавные диски с мелкими неразведенными зубьями, так как после них остается наиболее ровный и аккуратный срез.
  2. Не стоит торопиться удалять защитную пленку с листов сразу при покупке, она создана не только для того, чтобы защищать материал от повреждений, грязи и царапин в процессе транспортировки и хранения, но и при операции монтажа.
  3. Верхние торцы полимерных панелей обязательно должны быть закрыты. Для этого рекомендуется применять необычный скотч, а специальную ленту. Нижние торцы, наоборот, открыты, для обеспечения отвода конденсирующейся влаги.
  4. Не желательно сильно затягивать закрепляющие пластины саморезы, а также, вообще, жестко крепить всю панель, которая должна иметь определенную степень свободы чтобы «дышать» расширяясь и сжимаясь в периоды потепления и похолодания соответственно.

Нравится? Поделитесь с друзьями

  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Как установить пластиковое окно своими руками — пошаговая инструкция

  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

    Таблица размеров кровельных саморезов

  • Чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу

    Изготовление печей из газового баллона своими руками

    Источники: http://krovlya9.ru/materials/polikarbonat/kreplenie-polikarbonata.html, http://fb.ru/article/250143/montaj-polikarbonata-na-metallicheskiy-karkas—instruktsiya-shema-montaja-polikarbonata-na-metallicheskiy-karkas-teplitsyi-svoimi-rukami, http://orcmaster.com/remont/krysha/materials/polikarbonat/kak-krepit.html

  • Ломаная крыша стропильная система

    0

    Конструктивные особенности и расчет ломаной крыши

    При определенной сложности возведения ломаной крыши, она является наиболее распространенной среди частных застройщиков. Конструкция ломаной крыши позволяет обустроить чердачное помещение, пригодное для проживания в любое время года.

    Ломаная крыша стропильная система

    Особенности устройства ломаной крыши

    Ломаная крыша представляет собой обычную двухскатную крышу, каждый скат которой имеет определенный излом. За счет этого излома, количество скатов увеличивается и крышу можно называть четырехскатной. Такая конструкция позволяет выгодно обыграть и увеличить площадь чердачного пространства, которое можно оборудовать под мансарду.

    Ломаная крыша стропильная система

    Устройство ломаной крыши характеризуется обязательным наличием верхних и нижних стропил. Нижние стропила, обычно, располагают под более крутым углом, чем верхние стропила. Такое расположение стропил, позволяет добиться минимально необходимой высоты потолков в мансардном помещении. Нижние стропила, чаще всего, устанавливают под углом больше или равным 60°. Верхние стропила устанавливают, примерно, под углом 30°.

    Ломаная крыша стропильная система Кроме того, если нижние стропила имеют угол больше 60°, то в расчетах стропильной системы, значением снеговой нагрузки пренебрегают ввиду ее отсутствия!

    При строительстве ломаной крыши, наиболее рациональная ширина составляет 5-6 метров. Такое значение, позволяет обустроить мансарду без использования сложных, дополнительных конструкций. Несмотря на кажущуюся громоздкость и сложность конструкции, такую крышу, вполне возможно, соорудить собственноручно. Достаточно обладать определенными навыками и знаниями.

    Ломаная крыша стропильная система

    В конструкции ломаной крыши, кроме самих стропил, предусматривают наличие стоек, затяжек, подкосов, подвесок и т.п. Размер сечения этих элементов становится известным при расчете стропильной системы ломаной крыши.

    Ломаная крыша стропильная система

    Основы расчета площади и стропильной системы ломаной крыши

    Расчет конструкции ломаной крыши можно условно разбить на следующие этапы :

    • расчет площади кровельного покрытия;
    • расчет несущей способности элементов стропильной системы.

    Перед тем как рассчитать площадь ломаной крыши, необходимо измерить ширину и длину каждого ската крыши. Путем простого умножения длины на ширину, мы получим искомую площадь ската крыши. Суммируя площади всех скатов, находят общую площадь всей крыши. Зная типовые размеры кровельного покрытия, величину его свеса и нахлеста, можно с легкостью посчитать необходимое количество материала. А вот для расчета несущей способности стропил, придется воспользоваться приведенной методикой ниже.

    Перед тем как рассчитать ломаную крышу, необходимо скачать файл Расчет стропильной системы [648,09 Kb] (cкачиваний: 2981). Карты ветровых и снеговых нагрузок, которые понадобятся при расчете, также находятся в этом файле.

    В качестве примера, возьмем коробку дома с размерами 10×10 м. Высота коробки 3 м. Высота крыши от балок перекрытия до конька составляет 4,93 м. Воспользуемся приблизительной схемой с пропорциями.

    Ломаная крыша стропильная система

    При использовании таких пропорций, углы нижних и верхних скатов, составляют около 60° и 30° соответственно. Если угол наклона нижнего ската примерно равен или больше 60°, то снеговая нагрузка отсутствует и не учитывается при расчете сечения нижних стропил. Здесь высота размещения излома принята равной 3.1 м. Такая величина высоты позволяет, в конечном итоге, получить высоту чистового мансардного потолка в районе 2.5 м, с учетом его возможной отделки гипсокартонном. Вынос балок перекрытия составляет в среднем 400-500 мм и зависит от пожелания застройщика. В нашем примере возьмем величину выноса равным 500 мм.

    Процедуру расчета для удобства понимания разделим на следующие этапы :

    Необходимо определить ветровую нагрузку, воздействующую на крышу. Воспользуемся картой ветровых нагрузок, которую можно скачать из файла выше.

    Ломаная крыша стропильная система

    По карте необходимо выбрать номер региона, в котором будет строиться дом, и определить значение ветрового давления по легенде, расположенной внизу слева.

    Выбранное значение ветрового давления, необходимо умножить на поправочный коэффициент k, который зависит от высоты здания и от типа местности.

    Ломаная крыша стропильная система

    Здесь необходимо учитывать, что дом может располагаться на городской территории, но построен возле моря или озера. В таком случае принимают значение из столбика «А».

    Допустим, что мы строим дом в Тюмени. Она расположена в первом ветровом регионе. Высота дома составляет 7,93 метра и, предположим, что он будет строиться в населенном пункте. Выбираем поправочный коэффициент k равный 0,65. Для нашего примера ветровая нагрузка составит: 24×0,65=15,6 кг/м 2 .

    Находим снеговую нагрузку, действующую на крышу. Теперь воспользуемся картой снеговых нагрузок.

    Ломаная крыша стропильная система

    Определяем регион, в котором будет строиться дом и из таблицы ниже, выписываем снеговую нагрузку, которая соответствует этому региону.

    Ломаная крыша стропильная система

    Если город расположен на границе регионов, то необходимо выбирать большее значение. Полученное значение снеговой нагрузки, корректируют с помощью поправочного коэффициента, который зависит от угла наклона скатов крыши. Мы этого делать не будем, так как программа все сделает самостоятельно.

    В нашем примере дом строится в Тюмени – это третий снеговой регион, поэтому принимаем нагрузку 180 кг/м 2 .

    Далее необходимо открыть, скачанный файл «Расчет стропильной системы». Расчетная программа представляет собой таблицу, выполненную в Excel. После ее запуска мы попадаем на вкладку «Нагрузки». Здесь нам необходимо внести некоторые изменения в ячейки, залитые небесным цветом. Расчет происходит автоматически.

    Ломаная крыша стропильная система

    Начинаем вводить наши данные в таблицу. Проделывать мы это будем два раза, так как нижний и верхний скат крыши имеют различные углы наклонов и различные снеговые нагрузки.

    • В таблице «Исходные данные» вводим угол наклона (в нашем примере это будут углы 30° и 60°);
    • Изменяем шаг стропил. Для нашего примера, шаг стропил примем равным 0,6 метра;
    • В строку «Нагр. кровли» записывают собственный вес кровельного покрытия. Его значения выбирают из таблицы: Ломаная крыша стропильная система

    Для нашего примера возьмем металлочерепицу. Вес составляет 5 кг/м 2 .

    • В строку «Снег (район)» необходимо вписать сумму ветровых и снеговых нагрузок. Для расчета обрешетки нижнего ската крыши, снеговую нагрузку учитывать не будем, так как угол наклона составляет 60°. Значит, запишем только ветровую нагрузку равную 15,6 кг/м 2. А для расчета верхнего ската, угол которого составляет 30°, учитываем снеговую нагрузку. То есть 15,6+180=195,6 кг/м 2 ;
    • Строку «Утепление (манс.)» оставляем без изменений, так как у нас теплоизоляционный материал будет проложен между стропил. В случае обустройства холодного чердака – принимаем данное значение равное нулю;
    • В таблицу «Обрешетка» записываем размеры и шаг обрешетки. В нашем случае обрешетка выполняется под металлочерепицу с шагом равным 0,35 м. Ширину возьмем 10 см, а высоту 2,5 см.

    Нагрузки от веса обрешетки и стропил программа считает автоматически.

    Вот что у нас получилось для нижнего ската крыши:

    Ломаная крыша стропильная система

    Теперь вводим данные для верхнего ската крыши и видим следующий результат:

    Ломаная крыша стропильная система

    В двух вариантах нам отобразилась надпись «Несущая способность обрешетки обеспечена!». Это значит, что размеры и шаг обрешетки выбраны правильно. Больше в этой таблице мы ничего не трогаем и не изменяем. Если, к примеру, увеличить шаг стропил, то несущая способность обрешетки может уже не обеспечиваться. В таком случае, подбирают бо´льшие размеры обрешетки или уменьшают ее шаг.

    Переходим на вкладку «Строп.1», в которой рассчитывают сечение стропил с двумя точками опоры.

    • Здесь нам необходимо, на схеме стропила, изменить длину горизонтальной проекции балки нижнего ската (ячейка залита небесным цветом). В нашем случае длина составит 1.83 м;
    • В таблице «Расчет стропил» значение в ячейке «В заданное» необходимо заменить на выбранное нами. Принимаем его равным 5 см. Эта величина всегда должна быть больше указанной «Втр (устойч.)»;
    • Далее в строку «Н (по сорт-ту)» необходимо добавить в сантиметрах ширину стропила. Эта величина всегда должна быть больше значений величин в строках «Нтр (прочн.)» и «Нтр (прогиб)». Если это условие соблюдается, то увидим три надписи «Условие выполнено!». В строке «Н (по сорт-ту)» находится значение, которое предлагает нам программа. Выбираем это значение или ближайшее наибольшее, которое доступно на рынке строительных материалов.

    Вот что у нас получилось:

    Ломаная крыша стропильная система

    Для того чтобы соблюдались условия прочности, балки нижнего ската должны иметь сечение 5×10 см. Выписываем значение вертикальной силы (понадобится для дальнейших расчетов). Оно расположено возле вертикальной красной стрелки. Обозначим ее Q1 и запишем ее значение Q1=174.52 кг.

    Переходим во вкладку «Арка», на которой будем подбирать сечение для верхних балок. Здесь необходимо указать высоту h0, которая в нашем примере составляет 11÷6=1.83 м. Угол наклона для верхних стропил изменился и мы вводим теперь 30°. Длина L является длиной горизонтальной проекции верхних балок. Ее величина составляет 7.34 м. Теперь, по аналогии со стропилами нижнего ската, указываем ширину балок 5 см, а высоту берем равной или больше по сравнению со строкой «Н (по сорт-ту)». Для нашего случая подойдут балки сечением 5×20 см.

    Ломаная крыша стропильная система

    Также необходимо выписать значение вертикальной реакции. Она обозначена красной стрелкой вверх. Для нашего случая Q=699.98 кг.

    На вкладке «Стойка» необходимо изменить данные для значений вертикальной нагрузки, изгибающего момента и высоты стойки.

    • Чтобы узнать, какая сосредоточенная вертикальная нагрузка передается на балки через стойки, просуммируем ранее выписанные силы Q и Q1. N=Q+Q1=699.98+174.52=874.5 кг. В ячейку «N» необходимо записать данное значение в тоннах, то есть 0.8745 т. при этом округление произойдет автоматически;
    • Высоту стойки вводим в ячейку «L». Для нашего примера – это 317 см;
    • Вводим размеры нашего сечения 5×10 см и видим, что условие не выполняется. Значит, сечение необходимо увеличить, и выбираем 5×15 см. Теперь видим надписи «Центральное обеспечено!» и «Внецентр. обеспечено!». Все подобрано правильно.

    Ломаная крыша стропильная система

  • На вкладке «Балка» подберем сечение для балок перекрытия от распределенных и сосредоточенных нагрузок. В нашем случае балка перекрывает два пролета одинаковой ширины по 5 м. Для расчета сечений затяжек (ригелей) также воспользуемся этой вкладкой.

    • В таблице «Распределенная нагрузка» меняем значение шага стропил и пролета балок соответственно на 0.6 м и 5 м;
    • Изменяем значения «Нагр. (норм.)»=350 кг/м 2 и «Нагр. (расч.)»=450 кг/м 2. Величина этих нагрузок усредненная, и взята по СНиПу с хорошим запасом прочности. В них учитывается собственный вес перекрытий и эксплуатационная нагрузка (мебель, люди и т.п.);
    • Для расчета сечений затяжек (ригелей) принимаем значения для этих нагрузок «Нагр. (норм.)» и «Нагр. (расч.)» равным 150 кг/м 2. ввиду отсутствия на них эксплуатационных нагрузок;
    • В строчку «В (заданная)» записываем нашу ширину сечения балок — 10 см;
    • В строках «Н (прочность)» и «Н (прогиб)» выбираем большее значение сечения; Ломаная крыша стропильная система
    • Далее вводим данные в таблицы «Сосредоточенная нагрузка» и «Распредел. +сосредоточ.». В обе таблицы необходимо внести значения нашего пролета — 5 м;
    • В таблицу «Сосредоточенная нагрузка» для «Нагр. (норм.)» и «Нагр. (расч.)» записываем значение нагрузки на стойку N=874.5 кг/м 2 ;
    • В обе таблицы в строку «В (заданная)» запишем нашу ширину сечения балки — 10 см;
    • Из таблицы «Распредел. +сосредоточ.» выбираем высоту сечения балки, ориентируясь на большее значение. Для нашей крыши балки перекрытия будут иметь размер 10×30 см;
    • Чтобы рассчитать сечение балок для затяжек, в таблице «Распределенная нагрузка», изменим значение в ячейке «В (заданная)» на 5 см. Выбираем подходящую высоту для балки. Из рисунка видно, что размеры сечения затяжных балок будут составлять 5×20 см. Ломаная крыша стропильная система
  • На этом расчет стропильной системы ломаной крыши закончен.

    Как видно, возведение и расчет ломаной крыши – достаточно хлопотный процесс, который с лихвой компенсируется преимуществом расширения жилого пространства.

    Похожие новости

    Комментарии (2)

    Расчет стропильной системы ломаной крыши

    Ломаная стропильная система, отличается своей оригинальностью в исполнении и тем, что при ее обустройстве чердачное помещение получается более просторным.

    Ломаная крыша стропильная система

    Но сама сборка сложна, и полностью провести все работы смогут только профессиональные плотники. А в этой статье, разговор будет об особенностях ее устройства и технических моментах работы.

    Разновидности ломаных конструкций

    По типу исполнения это двускатная кровля. То есть ломаная конструкция относиться к этому классу, и по форме исполняется в виде двусторонних скатов, но с торцевой части, к ней пристраиваются дополнительные лепестки различные по размеру. Их площадь рассчитывается по форме здания.

    Отсюда и происходит название, потому что количество скатов увеличивается за счет излома двух основных. Это позволяет создавать высокие мансардные помещения. Актуальность такой системы высока, потому что многие загородные дома, рассчитаны именно на эксплуатируемые чердачные помещения.

    По типу исполнения – это самый сложный вариант, но все работы компенсируются повышением полезной площади, в качестве которой будет выступать жилое мансардное помещение.

    Преимущества и недостатки ломаной конструкции

    Как и любая кровельная система, ломаный вариант, имеет свои положительные и отрицательные стороны, о которых необходимо поговорить отдельно.

    Преимуществом такой стропильной системы, является следующее:

    • Возможность строительства на готовом здании. при необходимости замены кровельного покрытия.
    • Увеличение полезной площади дома и привлекательный вид.
    • Повышенная теплосохранность дома.

    Недостатки мансардных этажей ломаной конструкции:

    • Относительно невысокие стены на мансардном этаже.
    • Необходимости нанесения теплоизоляционного слоя по особым технологиям.
    • Необходимость установки мансардных окон, из-за заснеживания которых, в зимнее время уменьшается попадание солнечных лучей.

    Виды стропильных систем

    В этой системе используются различные варианты обустройства стропильной кровли, но для ломаных конструкций, мансардное помещение которых будет использоваться как жилое, лучше всего подойдут наслонные стропила.

    Следующий вариант сборки считается особо актуальным при создании мансардных помещений:

    • Вначале производится монтаж балок перекрытий.
    • На них крепится временный кровельный настил. заменяющий строительные леса.
    • Затем производится монтаж стоек, соединяемых поперечными балками перекрытия .
    • П–образные бруски дополнительно скрепляются по верхним углам деревянными прогонами, из материала соответствующего сечения.
    • Затем устанавливается коньковый прогон. располагающийся по центру основных балок перекрытия.
    • Последние служат опорой для наслонных стропил и крепятся дополнительно специальными стойками.

    Нижние скаты устанавливаются в зависимости от угла наклона стропильной конструкции, и предполагаемой нагрузки, оказываемой после покрытия кровельным материалом.

    Если те, что используются для основного каркаса, не смогут обеспечить прочности, монтируются дополнительные подкосы. Это элементы, поддерживающие несущую стропильную ногу, в местах предполагаемого прогиба.

    Расчет стропильной системы

    Ломаная крыша стропильная системаПрежде чем начать приобретать материал для сборки конструкции, необходимо провести расчеты материала, требуемого для работ.

    Здесь учитывается два основных аспекта: определение количества несущих балок и площадь кровельного материала.

    Стропильная система представляет собой сложную конструкцию, и чтобы она справилась, с возлагаемой на нее работой, нужно учитывать несколько важных параметров:

    • Вес кровельного покрытия с материалом обрешетки.
    • Снеговая нагрузка характерная для региона.
    • Шаг расположения стропил и угол наклона ската.

    Расчет материала для стропил, производится по чертежу. Вначале подготавливается схематический рисунок устройства кровли, а затем, снимаются размеры, основы здания.

    Чтобы конструкция была максимально надежной, и справлялась с возложенными на нее задачами, нужно использовать дерево хвойных пород.

    По ним подготавливается основной эскиз, согласно которому и высчитывается необходимое количество досок на лаги и коньковые элементы.

    Проще дела обстоят с подсчетом обрешетки и кровельного покрытия. Их количество высчитывается после сборки, согласно полученной после монтажа площади.

    Крепление стропил между собой

    Главной задачей, встающей перед плотниками при сборке любой кровельной конструкции является прочность всех соединений.

    В ломаной кровле фиксирование лаг и балок перекрытия возможно с помощью следующих элементов:

    • Шпилька. Позволяет крепить соединенные встык стропила, и удерживать их при помощи металлических накладок или влагостойкой фанеры.
    • Гвозди. Ими соединяют верхние части стропил, но специалисты в последнее время больше склоняются к применению специальных железных скоб.
    • Гвоздевые пластины. Это соединительный элемент, изготавливаемый из оцинкованной стали. Высокие, штампованные зубья, отлично крепят любые деревянные конструкции.

    Крепятся соединения согласно расчетам. Обычно фиксирование необходимо на коньковом элементе, мауэрлате, боковых прогонах и верхних и поперечных балках перекрытия. В зависимости от выбранного варианта стропила бывают распорными и безраспорными, а тип задается креплением мауэрлата и конькового прогона.

    Установка мауэрлата

    Вес мансардной постройки достаточно велик и это не только нагрузка от древесины стропил, но также и утеплитель, и кровельный материал. Вес должен, равномерно распределятся по всем несущим стенам, а помогает в этом, мауэрлат. Это опорный брус, монтируемый по всей верхней части строения.

    Способ его установки различается в зависимости от того, с какой конструкцией ведется работа.

    В бревенчатых домах он крепится посредством следующих комплектующих:

    Отличным вариантом является использование для крепления оцинкованной проволоки. Это недорогой способ, да и сам процесс производится довольно просто. Она отлично подойдет и для кирпичных зданий.

    В этом случае, ее вмуровывают в кладку на этапе возведения стен. Длина предварительно рассчитывается таким образом, чтобы концы могли полностью обхватывать мауэрлат и оставались отводы для скручивания.

    Универсальными считаются и скобы. В кирпичных строениях, для использования такого соединения, в предпоследних рядах вмуровывают бревенчатые вставки. Способ довольно простой, и актуальный по сегодняшний день.

    Шпильки и анкера, «работают» только в кирпичных постройках. В таких домах предусматривается монтаж сложной и тяжелой конструкции. А перед установкой мауэрлата, по контуру стен, крепится металлический пояс, из уголков.

    Крепление стропильных ног к мауэрлату

    Обеспечить надежность кровельной конструкции ломаного типа, позволит надежное крепление. Имея большую парусность, этот вариант требует особенного подхода в решении данной задачи.

    На практике применяется два варианта соединения: жесткое и подвижное. Выбор зависит от особенностей строения, и в первом предполагаются прочные соединения, не допускающие каких-либо движений конструктивных элементов. В этих случаях используются подшивные уголки или проводятся дополнительные запилы в местах крепления.

    Фиксирование производится уголками, скобами или оцинкованной проволокой. Чтобы избежать возможного смещения поперечных конструкций, подшивной брус крепится вместе с уголками. Есть еще один вариант, который используется реже, и выполнить его могут только квалифицированные мастера.

    Он предполагает крепление гвоздями, вбитыми под определенным уклоном, рассчитать который, нужно максимально точно. Чтобы сделать одинаковый угол наклона по всей конструкции, можно заранее сделать шаблон, под который и будут подгоняться соединения.

    Каждый из вариантов, позволяет максимально прочно смонтировать стропильные узлы, таким образом, что упираясь в мауэрлат, они будут иметь небольшое хождение, позволяющее компенсировать возможные напряжения в работе.

    Скользящий вариант сборки, возможен для любых строений, и его задача обеспечивать устойчивость к возможным отклонениям при ветровых нагрузках и усадке нового строения.

    Устройство гидроизоляции и утепления ломаной кровли

    Чтобы создать комфортную температуру в мансардном помещении, и обеспечить возможность его использования в зимнее время, необходимо подумать о хорошей гидроизоляции ломаной конструкции. Предпочтительнее в этом случае, сделать кровельный «пирог», создающий оптимальную влажность и обеспечивающий надежную теплоизоляцию .

    Вариант исполнения как в обычных системах:

    • На обрешетку изнутри набивается гидроизоляция. Это может быть обычная пленка или фольгированные рулонные материалы.
    • Затем поверх набивается обрешетка, в которую укладывают утеплитель. А сверху все зашивается фанерой или другими плитными материалами.

    По такому же типу делается изоляция потолочного помещения. Только здесь можно применить насыпные утеплители: опилки или керамзит.

    Защита древесины

    Дома, как правило, строятся с учетом эксплуатации на длительное время, и все элементы конструкции должны советовать временным срокам. Дерево особо восприимчиво к различным воздействиям, и для надежности его обязательно нужно защищать различными антисептическими составами.

    Свежая древесина работает как губка и способна впитывать в себя защитные мастики. Выгодным решением будет пропитка, на основе антисептических составов и различных биоцидов.

    Нанесение можно производить несколькими способами: Ломаная крыша стропильная система

    • Малярная кисть. Самый доступный и простой вариант. Составы наносятся на поверхность древесины в несколько слоев.
    • Распылитель. Тоже удобный и не затратный вариант. Но в этом случае пропитка не будет глубоко проникать в дерево.
    • Полное погружение элементов. Самый надежный вариант, позволяющий пропитать дерево полностью. Но для этого требуются большие ванны, да и материала для обработки понадобится немало.

    Любые смеси, произведенные на основе биодидов опасны для человека, поэтому их нанесение нужно производить в защитных очках и рукавицах. Допускается использование самодельного антисептика, приготовленного на растворах медного купороса и солей натрия.

    Но чтобы сделать такой, необходимо знать пропорции смешивания. Поэтому готовые смеси все же предпочтительнее, благо современный рынок, не обеднен такими составами.

    Вышеописанная технология сборки ломаной кровельной конструкции, позволит внести ясность в процесс монтажа. Однако такой вариант, считается одним из сложнейших, и если у вас нет хотя бы небольших плотницких навыков, то начинать работу самостоятельно не стоит.

    • Ломаная крыша стропильная система Расчет показателей для возведения мансардной…
    • Ломаная крыша стропильная система Принципы крепления стропил к мауэрлату
    • Ломаная крыша стропильная система Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
    • Ломаная крыша стропильная система Стропильная система вальмовой крыши
    • Ломаная крыша стропильная система Монтаж козырьков из поликарбоната своими…
    • Ломаная крыша стропильная система Установка уличного туалета своими руками

    Стропильная система ломаной двускатной крыши — расчет и возведение

    У многих людей ломаная крыша ассоциируется с конструкцией повышенной сложности современных домов. На самом деле она представляет разновидность обычной двухскатной крыши, рассчитанной под строительство мансарды.

    Ломаная крыша стропильная система

    Расчет конструкции

    Возведение ломаной крыши намного сложнее, чем обычной двухскатной. Это связано с устройством стропильной системы, требующей более сложный расчет. Такая конструкция кровли больше подходит для построек квадратной формы. Если дом прямоугольный и длинный, пользы от мансарды не будет.

    Любая конструкция крыши, так же как и ломаная, предусматривает расчет в два этапа:

    • Первый этап предусматривает расчет требуемого количества кровельного материала. Он выполняется исходя геометрических размеров крыши и габаритов финишного покрытия.
    • Вторым этапом делается расчет несущей способности стропил.

    Последний расчет является сложным и требует учета таких показателей:

    1. Вес кровельного материала.
    2. Нагрузка на стропила изоляцией.
    3. Вес всех элементов контробрешетки и обрешетки.
    4. Расстояние между коньком и карнизным свесом.
    5. Угол наклона скатов.
    6. Расстояние между стропилами и элементами обрешетки.
    7. Дополнительная нагрузка от стеклопакетов, ограждений, вентиляции и других сооружений. Необходимо даже учитывать вес временно работающих на крыше строителей.

    Имея на руках все эти данные, можно произвести расчет по формулам. Существуют, также, специальные программы, упрощающие данное действие.

    На этой картинке можно увидеть схему с размерами ломаной крыши:

    Ломаная крыша стропильная система

    Здесь изображен расчет стропильной системы:

    Ломаная крыша стропильная система

    Сделав весь расчет надо удостовериться, подходит ли деревянный строительный материал по сечению для строительства ломаной двухскатной крыши. Если расчет не соответствует требуемым параметрам, стропильная система и обрешетка может быть изменена по сечению материала. Кроме этого, можно заменить кровельное покрытие.

    Для удобства на бумаге надо начертить схему ломаной двухскатной крыши со всеми размерами. Эта таблица поможет сделать чертеж:

    Ломаная крыша стропильная система

    Какой материал потребуется для строительства?

    По окончании всех расчетов надо приступать к закупке необходимых материалов. Первым делом понадобится брус для мауэрлата. Не обрезную доску можно пустить на обрешетку. На стропила пойдет брус или обрезная доска. Строительство крыш лучше выполнять с хвойных пород дерева. Влажность древесины не должна превышать показатель 20%.

    На поверхности должны отсутствовать крупные сучки, следы жизнедеятельности насекомых-точильщиков и гнилые пятна. Перед использованием деревянные заготовки желательно обработать антисептиком.

    Для крепления деревянных заготовок понадобятся металлические пластины разной формы, гвозди, болты, саморезы.

    Возведение крыши

    Закончив расчет ломаной двухскатной крыши, можно приступать к ее строительству. Чтобы иметь полное представление об очередности производимых работ, рассмотрим возведение конструкции на доме квадратной формы размером 8×8 м.

    Закладывание основы

    Вся стропильная система держится на основе, в качестве которой выступает мауэрлат с балочным перекрытием. Приблизительный расчет параметров указывает оптимальное сечение используемых деревянных балок 10×20 см. Часто стены дома состоят из наружной конструкции, например, облицовочного кирпича, и внутренней конструкции, например, саман или песчаник. Так вот мауэрлат надо располагать на внутренней конструкции. Снаружи в будущем он спрячется за кирпичом. Верхняя часть мауэрлата должна на 3 см выступать выше кирпичной кладки, чтобы вся нагрузка от крыши легла на него, а не на наружную стену.

    Ломаная крыша стропильная система

    Следующим монтируют балочное перекрытие. Первыми укладывают крайние балки. Они должны выступать за стены, что обозначит размер карниза. Обычно выступа 50 см будет достаточно. Между крайними балками натягивают веревку, и по ней укладывают промежуточные элементы. Расчет расстояния между балками основывается на шаге стропил. Именно стропильная система будет к ним крепиться в будущем.

    Для балок часто используют доску сечением 5×15 см, укладывая ее на расстоянии 60 см, друг от друга. Такой шаг считается оптимальным, так как соответствует ширине кровельного утеплителя.

    Последними устанавливают короткие балки, идущие от крайних боковых элементов. Расстояние между ними можно увеличить до 1 м. К мауэрлату балки прибивают гвоздями длиной 15 см или прикручивают саморезами с помощью металлических уголков.

    Крепление стоек

    Монтаж вертикальных стоек начинают по краям, используя брус сечением 10×15 см. Между ними натягивают шнур и приступают к монтажу промежуточных стоек с доски сечением 5×15 см. Устойчивость стойкам придадут распорки, временно закрепленные к балкам. Подгоняя стойки надо учесть, что их высота должна превышать уровень чистового потолка на 10 см.

    Укладка прогона

    Сверху стоек монтируют прогон из доски сечением 5×15 см. Получившаяся конструкция является будущими стенами мансарды. Усилить прогоны помогут смонтированные кровельные уголки, а также ригеля. В рассматриваемом примере конструкции дома, длина ригелей будет 5,5 м. Сечение деревянных элементов рассчитывают программой.

    Ломаная крыша стропильная система

    Например, при ширине доски 20 см ее толщина составит 5 см. Если при монтаже получились прогибы, их исправляют подвесками. Это увеличивает нагрузку на стропильную систему верхних скатов, что требует пересмотреть расчет сечения деревянных элементов. Оптимально использовать вместо доски сечением 5×15 см аналогичные элементы большего сечения, например, 5×20 см.

    Каждый ригель фиксируют временной подпоркой посередине пролета. Это избавит от провисания деревянных элементов и позволит по ним передвигаться во время работы. Выставленные по уровню все ригеля скрепляют сверху доской сечением 2,5×15 см, отступая от центра примерно на 20 см.

    Монтаж стропил

    Стропильная система двухскатной ломаной крыши начинает возводиться с боковых элементов. Для удобства делают шаблон, а по нему уже выполняют запил верхних концов балок.

    Нижнюю часть элементов размечают по месту, делают запил и крепят стропила. Последними монтируют заглушки, удерживающие теплоизоляцию.

    Монтаж стропил верхних скатов производится по предварительно изготовленному шаблону. Небольшую доску размером 25×150 см устанавливают вертикально на крайнем ригеле. Один из ее углов обязательно должен сойтись с осью крыши. К получившейся стойке прикладывают другую доску. На ней сверху и снизу наносят разметку запилов. По получившемуся шаблону собирают на земле 2 стропила. Помощники подают их наверх здания, где производится установка по краям будущей крыши. Для устойчивости стропила фиксируют подкосом.

    Ломаная крыша стропильная система

    Следующими на земле аналогично изготавливаются промежуточные стропила. Они монтируются по натянутой веревке между крайними элементами. Все они фиксируются подкосами. Для восьмиметровой крыши их достаточно 4 штуки, установленных попарно в разных направлениях. До строительства обрешетки, стропильная система временно фиксируется любыми досками. Это придаст ей устойчивость.

    Завершающие работы

    Чтобы ригели не провисли после демонтажа временных подпорок, выполняют нашивку подвесок. Их изготавливают из доски сечением 2,5×15 см. Подвески не должны крепиться посередине каркаса, иначе они здесь просто будут мешать.

    Далее, осталось установить каркас фронтона и выполнить его обшивку. На этом основные работы можно считать оконченными. Осталось закрепить обрешетку, отливы, соорудить фронтон и карниз.

    Монтаж каркаса ломаной крыши завершен, можно начинать кровельные работы. Это тоже очень важный и трудный этап строительства, требующий участия не менее троих человек.

    В следующем видео наглядно показан монтаж стропильной системы ломаной крыши.

    Что еще почитать по теме?

    Ломаная крыша стропильная система Стропильная система ломаной двухскатной крыши

    Ломаная крыша стропильная система Расчет сечения стропил

    Источники: http://vseokrovle.com/mansardnaja/39-konstrukcija-lomanoj-kryshi.html, http://krovlya3.ru/stropila/stropilnaya-sistema-kryshi.html, http://proroofer.ru/vidu-krish/dvuskatnaya/stropilnaya-sistema-lomanoj-dvuskatnoj-kryshi.html

    Монтерей черепица технические характеристики

    0

    Основные характеристики металлочерепицы Монтеррей

    Производители кровельных материалов предлагают широкий выбор покрытий, которые различаются по техническим параметрам, внешнему виду, функциональности и цене. Металлочерепица Монтеррей (Monterrey) входит в число наиболее популярных вариантов благодаря доступной стоимости, удобству монтажа и долговечности.

    Монтерей черепица технические характеристики Покрытие кровли металлочерепицей Монтеррей

    Что такое металлочерепица Монтеррей

    Изначально кровельный материал под названием Monterrey выпустила на рынок компания Ruukki из Финляндии. Это кровельное покрытие из профилированного листового металла было создано для имитации классической штучной глиняной черепицы. Сегодня материал с успехом применяется как для реставрации облика исторических сооружений, так и для монтажа кровли на новых домах.

    Сегодня металлочерепица Монтеррей, техническая характеристика которой идентична финской, выпускается многими производителями. При выборе рекомендуется внимательно отнестись к качеству материала – обычно продукция крупных компаний, которые могут себе позволить приобрести новое оборудование, не экономить на сырье и соблюдать действующие стандарты, заметно лучше.

    Структура листа

    Металлическая черепица – многослойный материал для кровли, причем каждый из слоев выполняет свою функцию, и от его параметров зависит качество всего изделия.

    В состав листа металлочерепицы Монтеррей входит :

    • основа из стального листа, которому придана определенная форма, чтобы обеспечить жесткость покрытия;
    • двустороннее антикоррозийное покрытие из цинка или алюмоцинка – чем толще защитный слой, тем долговечнее материал;
    • двустороннее покрытие из грунта, повышающего адгезию состава для декоративного покрытия;
    • с внешней стороны – цветное полимерное защитно-декоративное покрытие, устойчивое к ультрафиолету и атмосферным воздействиям;
    • с тыльной стороны – лаковое покрытие, которое дополнительно защищает металл от внешних воздействий.

    Технические характеристики

    Рассмотрим технические характеристики металлочерепицы Монтеррей. Чтобы материал отвечал действующим стандартам качества, каждый из его слоев должен соответствовать определенным параметрам.

    Толщина листа

    Рулонная холоднокатаная сталь, которая используется для изготовления профилированной основы металлической черепицы, должна иметь толщину, согласно ГОСТ, от 0,4 мм до 0,6 мм. Рекомендуемая толщина металлочерепицы – 0,5 мм, поскольку такой материал отличается более высокой прочностью и долговечностью по сравнению с кровельным покрытием из металла меньшей толщины. При этом весить покрытие крыши будет меньше, а покупка материала обойдется заметно дешевле, чем при использовании металлочерепицы из стали большей толщины.

    В соответствии с ГОСТом, отклонение по толщине металла может достигать 0,05 мм. Требования европейского стандарта ISO жестче – допустимое отклонение составляет 0,01 мм.

    Полимерное покрытие

    Изготовление фигурных листов металлочерепицы ведется из рулонного металла, на который уже нанесена оцинковка, грунтовка и защитно-декоративное покрытие. Технические свойства внешнего полимерного слоя обеспечивают :

    • защиту металла от влаги, вызывающей коррозию, механических повреждений, разрушающего воздействия ультрафиолета;
    • привлекательный облик крыши – полимерное покрытие устойчиво к температурным изменениям, на протяжении длительного времени сохраняет свой первоначальный цвет.

    Монтерей черепица технические характеристики Пример матового покрытия

    Размеры, вес, типы профилей

    На этапе проектирования кровли следует определиться с выбором профиля Монтеррей – подобрав оптимальный вариант, можно добиться существенной экономии материала, так как количество обрезков сведется к минимуму. Кроме того, высота профиля влияет на внешнюю выразительность кровельного покрытия.

    Определяя, какой вид металлочерепицы подойдет, обратите внимание на геометрические параметры листов материала. Производители предлагают три разновидности, которые отличаются конфигурацией профиля :

    • МП Монтеррей. Самый доступный по цене вариант, и потому самый востребованный. Он экономичен, имеет достаточно высокую жесткость, чтобы противостоять нагрузкам.

    Таблица 3. Характеристики МП Макси

    Ширина листа номинальная и ширина листа полезная являются постоянными величинами независимо от варианта профиля. Увеличение высоты и шага профиля увеличивает и вес металлочерепицы Монтеррей. На данный параметр также влияет и выбранная толщина металла.

    Разновидности полимерных покрытий

    Эксплуатационные свойства и внешний вид металлической черепицы во многом зависят от выбора полимерного покрытия, к свойствам которых предъявляются высокие требования. Производители предлагают кровельный материал с защитно-декоративным слоем из :

    • Полиэстера. Полиэфирная краска наносится на металл слоем 25 микрон. Полиэстр требует осторожного обращения при работах на кровле.
    • Матового полиэстера. Толщина слоя – 35 микрон. Материал имеет привлекательный вид и устойчив к температурным колебаниям, может эксплуатироваться в любых климатических зонах.
    • Пластизола. Это покрытие из ПВХ с пластификатором, которое наносится слоем толщиной до 200 микрон. Покрытие надежно защищает металл от химических и механических воздействий, за счет увеличенной толщины ему можно придавать выразительную фактуру.
    • Пурала. Полиуретановое покрытие толщиной 50 микрон устойчиво к ультрафиолету (не выгорает на солнце) и температурным скачкам. Данный вариант подходит для любых регионов, включая южные.
    • ПВДФ. Материал на основе акрила и поливинилфторида наносится слоем 35 микрон. Покрытие устойчиво ко всем видам воздействия, обеспечивает длительный эксплуатационный срок кровельного материала.

    Монтерей черепица технические характеристики Покрытие из пластизола

    Цветовая гамма

    Цвета металлочерепицы подбираются по таблице RAL, что позволяет выбрать оттенок крыши, подходящий под общий архитектурный облик дома. Наибольшей популярностью пользуется шоколадный цвет, спокойные оттенки зеленого и красного.

    Монтерей черепица технические характеристики Таблица RAL Производители также предлагают водосточные системы, цвет которых также выбирается по таблице RAL – это позволяет подобрать цвет водосточных желобов и труб точно в тон цвету кровли.

    Технология изготовления

    Производством металлической черепицы Монтеррей занимаются предприятия во многих странах Европы. Кровельный материал изготавливается на полностью автоматизированных линиях из рулонной холоднокатаной стали с готовым покрытием. Выбор оцинкованной стали в качестве сырья удешевляет продукцию, поскольку листовые алюминий и медь, которые также могут применяться для монтажа кровли, заметно дороже.

    Монтерей черепица технические характеристики Пример производственной линии

    Профиль, соответствующий мп Монтеррей, мп Супермонтерей или мп Макси, придается рулонному материалу на специальном прокатном оборудовании, после чего выполняется резка в размер. Использование высокоточного оборудования позволяет строго соблюдать размеры металлочерепицы, которые должны соответствовать принятым стандартам.

    Принципы выбора и правила транспортировки

    Выбирая металлическую черепицу, в первую очередь следует определиться с вариантом профиля, чтобы при монтаже не оставалось лишних обрезков. В поисках качественного материала обратите внимание на сертификат продукции. Требования ISO значительно жестче по сравнению с ГОСТом, поэтому покрытие, изготовленное по европейским стандартам, прослужит дольше.

    Различия между дешевой продукцией местных производителей и материала, выпущенного солидными зарубежными компаниями, касаются качества металла, толщины антикоррозийного цинкового покрытия, качества нанесения полимерного слоя.

    При покупке недорогой металлочерепицы изучите описание продукции в документации, проведите визуальный осмотр и замеры. У качественного материала :

    • геометрические параметры листа совпадают со стандартными;
    • толщина металла на срезе одинаковая по всей длине;
    • нет различий в толщине полимерного слоя, отсутствуют потеки, повреждения внешнего слоя.

    Чтобы не повредить материал, необходимо соблюдать инструкцию по транспортировке :

    • пачки профиля погружают и разгружают, используя сходни;
    • кузов транспортного средства должен соответствовать длине пачки;
    • листы переносят в вертикальном положении, чтобы исключить прогиб;
    • хранят материал под крышей или навесом на подиуме высотой от 200 мм, чтобы избежать контакта с влагой.

    Монтерей черепица технические характеристики Неправильная транспортировка материала

    Преимущества и недостатки

    Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, благодаря которым металлочерепицу Монтеррей активно используют для реконструкции и монтажа кровель :

    1. вес листов дает небольшую нагрузку на стропильную систему (3,5-5,5 кг на кв. м.), поэтому нет необходимости ее усиливать;
    2. за счет жесткости профилированных листов достаточно обрешетки с шагом 35 см;
    3. металл надежно защищен от коррозии при условии монтажа покрытия с использованием штатных крепежных элементов, снабженных эластичными шайбами для герметизации отверстий под крепеж;
    4. срок службы покрытия может достигать 30-50 лет;
    5. материал успешно переносит все виды нагрузок и эстетично выглядит.

    Недостатки материала Монтеррей общие для всех металлических кровельных покрытий :

    • при монтаже настила на крышах сложной формы образуется много отходов, из-за чего применение металлочерепицы невыгодно;
    • металлическая кровля является шумной и передает вибрации от ветра и осадкой конструкциям здания, поэтому следует позаботиться о вибро- и звукоизоляции в составе кровельного пирога.

    Монтерей черепица технические характеристики Схема кровельного пирога

    Гарантии и эксплуатационный срок

    По реальной долговечности материалы, выпущенные различными производителями, заметно отличаются друг от друга. Рекомендуется выбирать продукцию известных марок с большим сроком гарантии.

    Чтобы иметь возможность воспользоваться гарантией, следует покупать только металлочерепицу с заводской маркировкой в замковой части листа. Там указывается производитель, тип материала и серия либо дата выпуска. Монтерей черепица технические характеристики Заводская маркировка в замковой части листа

    Для продукции эконом-класса стандартный гарантийный срок 3 года, для «стандарта» — 10 лет, для сегмента «премиум» — 15-20 лет.

    При этом недорогой материал из металла 0,4 мм прослужит около 15 лет, качественный металлопрофиль в стандартном исполнении – 35-40 лет, металлочерепица «премиум» класса – порядка 50-60 лет.

    Похожие новости

    Металлочерепица «Монтеррей» — характеристики, особенности и отзывы

    Металлочерепица «Монтеррей», характеристики которой будут рассмотрены ниже, представляет собой один из распространённых кровельных материалов. В качестве наиболее важных параметров выступают точные размеры листа, многослойность структуры, а также наличие специального защитного покрытия, которое продлевает срок эксплуатации.

    Особенности

    Монтерей черепица технические характеристики

    Эта металлочерепица стала сегодня почти классикой. Она максимально повторяет форму керамической черепицы. Внутри находится оцинкованная прочная сталь, которая укрепляется полимером. Материал используется при восстановлении крыши исторических зданий, ремонте поврежденных мест, а также при устройстве кровель современных домов.

    Полотно металлочерепицы «Монтеррей», характеристики которой будет полезно прочесть перед приобретением товара, состоит из множества слоев. Для защиты стального полотна его покрывают с обеих сторон специальным составом. Каждый слой несёт определённую функцию. Сверху располагается монтажная защитная пленка, которая укрывает полимерный слой. Следующим идет грунтовочный слой, а после – антикоррозионное покрытие, за которым слой цинка и стальное полотно. Снизу оно покрывается еще одним грунтовочным слоем и защитным лаком, а также антикоррозионным покрытием и слоем цинка.

    Дополнительные качества

    Монтерей черепица технические характеристики

    Существенные нагрузки материал способен претерпевать благодаря наличию внутреннего слоя. С каждой стороны лист покрыт алюминием и оцинковкой, что снижает вероятность коррозии. Что касается грунта, то он обладает высокими адгезионными характеристиками, именно поэтому краска крепче держится на металле. С лицевой стороны имеется полимер, который не только защищает черепицу, но и делает ее более долговечной, а также устойчивой к неблагоприятным условиям. Изнутри присутствует лаковый слой, который гарантирует дополнительную защиту.

    Технические характеристики

    Монтерей черепица технические характеристики

    Характеристики металлочерепицы «Монтеррей» обязательно необходимо рассмотреть перед покупкой этого материала. Среди прочих следует выделить толщину металлического листа, которая определяется государственными стандартами. Это значение для металлочерепицы находится в пределах от 0,4 до 0,6 мм.

    В процессе производства используются холоднокатаная рулонная сталь, а листы формируются с помощью профилегибочного станка. Колебания толщины при этом не допускаются. Защитный полимерный слой наносится перед тем, как черепица обретает волнообразную форму. Слой полимера создает барьер для коррозии и солнечных лучей, при этом материал долго не теряет свой цвет. Поверхность меньше разрушается, а в летний и холодный периоды полотна не подвергаются негативным воздействиям.

    Полимерное покрытие изготавливается на базе одного из наиболее распространенных полимеров, среди них полиэстер, который наносится толщиной в 25 микрон. В основе лежит полиэфирная краска, которая защищает от механического разрушения и коррозии. Что касается матового полиэстера, то его нанесение осуществляется толщиной в 35 микрон. Внешний вид получается изысканным, материал обретает особую устойчивость к погодным колебаниям.

    На что еще важно обратить внимание?

    Монтерей черепица технические характеристики

    Такая металлочерепица «Монтеррей», характеристики которой представлены в статье, подходит для любого климата. Пластизол – это покрытие из ПВХ, наносится оно толщиной до 200 микрон. В итоге удается получить поверхность, которая устойчива к воздействию ультрафиолета, химических и механических разрушений, а также коррозии. Покрытие из полиуретана – это пурал, он наносится слоем до 50 микрон и переносит скачки температуры. Получаемые цвета устойчивы к коррозии почти на 100 %.

    Дополнительные технические характеристики

    Монтерей черепица технические характеристики

    Описываемый материал отличается высокой гибкостью и прочностью, что упрощает процесс монтажа. На рынке можно отыскать три варианта металлочерепицы. Например, «Монтеррей» обладает шириной листа в пределах 118 см. Что касается шага волны и высоты профиля, то эти параметры равны 35 см и 3,9 см.

    Металлочерепица «Супермонтеррей» обладает такой же шириной листа, шаг волны остается прежним, а вот высота профиля равна 4,6 см. Металлочерепица в разновидности «Макси» обладает шагом волны, который равен 40 см. Высота профиля составляет 4,6 см. Габаритная ширина остаётся прежней.

    Металлочерепица «Монтеррей», технические характеристики которой должны быть известны не только профессионалу, но и обычному потребителю, имеет цинковое покрытие. Оно может обладать разной толщиной. Чем больше этот параметр, тем выше антикоррозионные свойства. Материал отличается высокой морозоустойчивостью, он способен претерпевать температуры в пределах от -40 до +110 °C. При этом полотна не расслаиваются и не покрываются трещинами. Покрытие не выгорает, что особенно актуально под воздействием солнечных лучей.

    Крепление листов осуществляется саморезами, расход которых на квадратный метр достигает 8 штук. Металлочерепица представлена к продаже в 40 различных оттенках. Это позволяет обустроить кровлю для самого сложного архитектурного строения.

    Положительные отзывы

    Монтерей черепица технические характеристики

    Потребители выбирают описываемый кровельный материал по множеству факторов, среди них следует выделить:

    • твердость;
    • способность отталкивать влагу;
    • устойчивость к ультрафиолету;
    • длительный срок эксплуатации.

    Покупатели подчеркивают, что они предварительно изучают характеристики металлочерепицы «Монтеррей». ГОСТ в процессе производства соблюдается, поэтому материал отлично подходит для крыши, которая хорошо отталкивает воду. Сквозь защитный слой полимера ультрафиолет не проникает. Колебания температуры, как подчеркивают покупатели, не вредят металлочерепице. Она не трескается от мороза и не теряет свой внешний вид от жары.

    Сквозь слои полимера коррозия почти не проникает. Срок эксплуатации покрытия может достигать 50 лет. Прежде чем совершить покупку, рекомендуется изучить технические характеристики металлочерепицы «Монтеррей». ГОСТы этого материала будут упомянуты ниже. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что описываемый материал отличается высокими качественными характеристиками. Полотна имеют незначительный вес, поэтому не дают особой нагрузки на стропила. Это указывает на то, что использовать систему усиленных стропил нет необходимости. Потребители говорят еще и о том, что материал позволяет экономить время и финансы.

    Технические характеристики и особенности «Монтеррей люкс»

    Монтерей черепица технические характеристики

    Рассматривая разновидности металлочерепицы «Монтеррей», вы должны обратить особенное внимание на полотна под маркой «Люкс,» вес 1 квадратного метра которых составляет 4,5 кг. Шаг волны равен 350 мм, толщина стали может изменяться в пределах от 0,4 до 0,5 мм. Что касается высоты профиля, то он эквивалентен 24 мм. Важно учесть и габаритные размеры: ширина листа равна 1190 мм. Его длина может быть равна пределу от 0,5 до 8 м. Полезная ширина листа равна 1100 мм.

    Металлочерепица «Монтеррей люкс», технические характеристики которой следует прочесть перед приобретением материала, обладает довольно широким диапазоном размеров. Кроме того, у потребителя есть возможность выбрать длину волны профиля. Листы максимально плотно прилегают друг к другу, при этом места стыков почти незаметны. Слишком большим нахлёст быть не должен. Помимо прочего, полотна обладают карнизной канавкой. Благодаря тому, что высота профиля невелика, с помощью описываемой металлочерепицы можно реализовать почти любой формат кровли, это могут быть плавные или четкие линии, при этом прочность и надежность кровельной конструкции остаются на высоте.

    Металлочерепица «Монтеррей люкс», отзывы о которой должны помочь вам сделать правильный выбор, изготавливается с несколькими вариантами покрытия, что обеспечивает огромный диапазон оттенков и цветов. Этот материал наиболее точно повторяет внешний вид традиционной черепицы, что делает покрытие идеальным инструментом для создания классического образа малоэтажных построек и домов.

    Заключение

    Специалисты рекомендуют обязательно изучать характеристики металлочерепицы «Монтеррей». ГОСТ 24045 (точнее, 24045-94) позволит с этим разобраться. Ознакомившись с ним, вы сможете узнать, что этот кровельный материал обладает высокой степенью морозоустойчивости и отлично претерпевает воздействие солнечных лучей.

    Монтерей черепица технические характеристики

    Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

    Монтерей черепица технические характеристики

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Монтерей черепица технические характеристики

    Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

    Монтерей черепица технические характеристики

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Монтерей черепица технические характеристики

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Монтерей черепица технические характеристики

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Металлочерепица Монтерей технические характеристики, достоинства и недостатки

    Металлочерепица Монтеррей, технические характеристики которой будут рассмотрены в данной статье, является наиболее популярным кровельным материалом. Наиболее важными ее параметрами являются точные размеры листа, и его толщина, то, из какого полимера сделано покрытие, параметры волны черепицы (шаг и максимальная высота) и многое другое.

    Монтерей черепица технические характеристики

    Что собой представляет металлочерепица Монтеррей (Monterrey)

    Эта металлочерепица с таким звучным названием, в общем-то, классика. То есть она максимально повторяет форму традиционной керамической черепицы. Ну, а внутри у нее — прочная оцинкованная сталь, укрепленная слоем полимера. Этот материал часто применяют, когда нужно восстановить крышу какого-нибудь исторического здания, отремонтированные места получают облик очень схожий с тем, какими они были в историческом прошлом. Впрочем, и для устройства кровли современных домов черепица с профилем Монтеррей хорошо подходит и пользуется большим спросом.

    Структура листа металлочерепицы

    Лист металлочерепицы состоит из нескольких слоев. Как видно на фотографии, для защиты стальной поверхности имеется покрытие с обеих сторон. Каждый слой листа металлочерепицы призван нести определенную функцию, отвечая за качество всего изделия.

    Монтерей черепица технические характеристики

    • Внутренний слой – тонкий лист оцинкованной стали. Благодаря нему кровельное покрытие может выдержать существенные нагрузки.
    • С каждой из сторон лист металла покрыт оцинкованным или алюмоцинковым слоем. Это снижает вероятность коррозии.
    • Следующий слой, также расположенный с двух сторон – грунт с высокой адгезионной способностью. Он нужен, чтобы краска крепче держалась на металле.
    • С лицевой стороны листа наносится слой полимера. Этот слой повышает долговечность, защищая черепицу от неблагоприятных условий.
    • Изнутри имеется лаковый слой, который также способствует защите покрытия.

    Технические характеристики металлочерепицы Монтерей

    Из каких слоев состоит лист металлочерепицы мы рассмотрели, теперь поговорим о том какими техническими характеристиками обладает или должен облажать каждый слой, чтобы изделие было качественным и смогло прослужить длительное время.

    Толщина металлического листа

    Как определяет ГОСТ, это значение для металлочерепицы и профнастила должно лежать в пределах от 0,4 до 0,6 миллиметра. Тип стали: рулонная, холодной прокатки. Листы формируют на специальном профилегибочном оборудовании. При этом не допускается колебаний толщины по всей поверхности стального листа.

    Для металлочерепицы Монтеррей эта толщина составляет, как правило – от 0,4 до 0,5 миллиметра. По ГОСТу отклонения могут составлять до 0,05 миллиметра. В Европе требования значительно жестче – по стандарту ISO отклонение по толщине не более 0,01 миллиметра. Такие параметры дают готовому изделию хорошую жесткость и достаточную прочность.

    Защитное полимерное покрытие

    Наносится это покрытие перед тем, как листам черепицы будет придана волнообразная форма. Слой полимера дает массу положительных качеств будущему кровельному покрытию.

    • Создается барьер для коррозии, а также для ультрафиолета.
    • Поверхность значительно меньше разрушается механически.
    • Черепица долго не теряет свой цвет.
    • Летний зной и зимний холод не представляют опасности.

    Полимерное покрытие может быть изготовлено на основе одного из пяти наиболее распространенных полимеров:

    1. Полиэстер — покрытие толщиной 25 микрон состоящее из стойкой полиэфирной краски. Она очень хорошо защищает от коррозии и механического разрушения.

    Монтерей черепица технические характеристики

    2. Матовый полиэстер — покрытие толщиной 35 микрон, отличает изысканный вид и особая стойкость к погодным колебаниям. Подходит для любого климата.

    Монтерей черепица технические характеристики

    3. Пластизол — покрытие из поливинилхлорида (ПВХ). Толщина его – 200 микрон. Оно дает отличную защиту от ультрафиолетовых лучей, коррозии и разрушений (как механических, так и химических).

    Монтерей черепица технические характеристики

    4. Пурал — покрытие из полиуретана, или пурала (толщина 50 микрон) прекрасно переносит большие скачки температуры. Его цвет весьма стоек, защита от коррозии – практически стопроцентная.

    Монтерей черепица технические характеристики

    5. ПВДФ — покрытие толщиной 27 микрон изготовлено из смеси акрила с поливинилфторидом. Оно не выгорает от солнечных лучей, не ломается при механических нагрузках и способно служить чрезвычайно долго.

    Монтерей черепица технические характеристики

    Сравнительные характеристики типов полимерных покрытий

    Тип покрытия /Параметры

    О расцветке металлочерепицы Монтеррей

    Таблица цветов RAL, изобретенная еще в начале прошлого века в Германии, обладает весьма широким спектром. Рассматриваемая в этой статье металлочерепица окрашивается именно в соответствии с этой таблицей. Поэтому цветовая гамма металлочерепицы Монтеррей блещет разнообразием и богатством оттенков. Это позволяет соорудить себе крышу такого цвета, какой только душа пожелает. Следует особо подчеркнуть, что при этом непременно соблюдаются все международные стандарты качества.

    Монтерей черепица технические характеристики

    О бочке меда и ложке дегтя (плюсы и минусы металлочерепицы)

    Сначала о хорошем

    • Этот кровельный материал достаточно тверд, он обладает повышенной сопротивляемостью нагрузкам.
    • Вода не способна просочиться через металлочерепицу Монтеррей.
    • Ультрафиолетовые лучи не проникают сквозь защитный слой полимера.
    • Колебания температуры не вредят металлочерепице – она не лопается от мороза и не теряет свой вид от жары.
    • У коррозии практически нет шансов проникнуть сквозь слои полимера, лака и оцинковки, добравшись до металла.
    • Срок эксплуатации этой металлочерепицы весьма длителен – она может без изменений пролежать на крыше до 30-50 лет.

    Кроме того, листы металлочерепицы Монтеррей очень мало весят. Поэтому ее нагрузка на стропила невелика — лишь от 3,5 до 5,5 килограмма. Так что нет необходимости применять систему усиленных стропил. Это и материалы сэкономит, и финансы, и время.

    А еще под металлочерепицу Монтеррей не нужна частая обрешетка. Так, тип профиля МП Монтеррей имеет профильный шаг в 35 сантиметров. Соответственно, точно таким же будет и шаг обрешетки. Вновь наглядно видна существенная экономия строительных материалов – ведь при редкой обрешетке их требуется значительно меньше.

    Теперь о недостатках

    В общем-то, минусов гораздо меньше, чем плюсов. Их всего два.

    • К сожалению, сложную кровлю этой металлочерепицей крыть не очень выгодно. Уж очень много отходов остается. А вот плоскую прямоугольную крышу можно покрыть с минимумом остатков.
    • Ну, и о шуме следует сказать – ведь он сопутствует всем кровельным металлическим изделиям. Если не сделать хорошую шумоизоляцию, то и завывания ветра, и стук дождя с градом будут отчетливо слышны в помещении. Впрочем, можно и двух зайцев убить, применив для крыши теплоизолятор с хорошими звукозащитными свойствами.

    Видео: Металлочерепица Монтеррей: размеры и характеристики

    Источники: http://vseokrovle.com/metallocherepica/221-monterrej.html, http://fb.ru/article/325589/metallocherepitsa-monterrey—harakteristiki-osobennosti-i-otzyivyi, http://srbu.ru/krysha/136-metallocherepitsa-monterej-tekhnicheskie-kharakteristiki.html

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    0

    Кровля из сэндвич-панелей – монтаж по технологии

    Монтаж кровельных сэндвич панелей Сэндвич-панели представляют собой достаточно прочные конструкции. Их несущая способность способна выдержать нагрузку под снегом до 150 килограммов на квадратный метр, что касается ветровой силы – до 48 кгс/м 2. Такого результата удается достигнуть благодаря наличию ребер жесткости, которые располагаются в защитном металлическом слое и обладают, куда лучшими показателями в сравнении со стеновыми аналогами. Конструкция позволяет обеспечить эффективный сток воды с крыши.

    Сэндвич-панели изначально обладают отличной теплоизоляцией. Следовательно, реально применить материал для постройки объектов в любом климатическом поясе нашей страны. Поэтому кровля из сэндвич-панелей пользуется большим спросом среди застройщиков различного уровня.

    Не следует приступать к работам по благоустройству крыши из «сэндвичей», не ознакомившись заранее с подробной информацией о панелях. Вы должны уметь различать следующие параметры:

    1. Тип панелей.
    2. Размеры плит.
    3. Разновидность профиля.
    4. Тип мест примыканий.
    5. Количество и размещение скрепляющих узлов.
    6. Необходимое количество материала для тепло и гидроизоляции.

    Кровля из сэндвич-панелей – что нужно учитывать

    Монтаж кровельных сэндвич панелей Уклон кровли должен быть не менее семи градусов (1:10). Как показывает практика, в отдельных ситуациях уклон кровельных панелей может быть на уровне 5 градусов минимум.

    1. Если выдержан минимальный уклон ската – конструкция не должна обладать стыками поперечного типа. Обязательно нужно выполнять герметизацию внутреннего замка, используя абсолютно любое нетвердеющее средство. Идеально подойдет силиконовый герметик. Чем меньше шаг прогонов, тем выше общая несущая способность будущей крыши.
    2. При уклоне более 15 градусов в месте свеса на стыке торцов необходимо монтировать вспомогательные упоры – это требуется для минимизации риска сползания их вниз.

    Согласно технологии рекомендуется использовать сэндвич-плиты размером меньше десяти метров. В таком случае вполне можно поднимать материал на крыши без различных повреждений. Дополнительно к этому полностью исключается вероятность потери изначальных свойств крыши при резких изменениях температуры.

    Шаг прогона желательно выдерживать на уровне двух метров.

    Подъем материала на крышу

    Сэндвич-панели доставляют на крышу специально обустроенным грузоподъемником. Захват может быть механическим или на основе присосок. Последний способ подходит при любом подходе к монтажу «сэндвичей».

    Важно отметить, что в областях закрепления присосок с траверсом нужно в обязательном порядке удалить защитную пленку.

    Монтажная нарезка

    Монтаж кровельных сэндвич панелей Панели в любом строительном магазине продаются с защитной пленкой. Перед стартом работ ее нужно убрать изнутри (покрытие голубого цвета). Наружную пленку желательно убирать после завершения всех монтажных процессов.

    Нарезка материала выполняется следующим образом:

    • резка делается на специальных стойках, обладающих мягкой подложкой из войлока или пенопласта;
    • учитывайте чувствительность покрытия к повышению температуры. Следовательно, во время нарезки используйте мелкозубчатые полотна;
    • для разреза жести идеально подходят ножницы ручного типа (большие);
    • после каждого этапа нарезки или сверления убирайте остатки металлической стружки – делать это нужно после каждой операции достаточно аккуратно, чтобы не повредить покрытие.

    Закрепление «сэндвичей» на крыше

    Панели закрепляются к опорной конструкции, материалом которой может быть:

    В работе применяется специальный тип самореза кровельного типа, который изготавливается из углеродистой стали.

    1. Длина 12,5 мм.
    2. Диаметр резьбы 6,3 мм в области под головкой шестигранной формы.
    3. Внизу самореза диаметр составляет 5,5 мм.

    Использование таких саморезов полностью исключает необходимость в предварительном высверливании отверстий в панелях. Подобная продукция в современных строительных магазинах поставляется с 19 мм шайбами и прокладкой типа EPDM. Саморезы рекомендуется вкручивать шуруповертом. Таким образом, вы сможете получить не только надежное крепление, но и отличную герметизацию отверстий.

    Все элементы крепления размещаются перпендикулярно под углом 90 градусов – это очень важное условие, которое нужно соблюдать. Не следует сильно прижимать шайбу чересчур плотно к металлу.

    Расчет количества шурупов выполняется на основании следующих данных:

    1. Разновидность объекта.
    2. Расположение панелей.
    3. Вероятная ветровая нагрузка.

    Технология работы с сэндвич-панелями

    Монтаж кровельных сэндвич панелей Предлагаем вам в пошаговой форме ознакомиться с особенностями реализации крыши при помощи сэндвич-панелей:

    1. Крепление плит выполняйте рядами. Каждый ряд должен начинаться от свеса и направляться не вдоль крыши, а к коньку (т. е. вверх).
    2. Первая плита в ряду должна сразу же формировать свес.
    3. Вторая панель обрезается в области нахлеста и обрабатывается герметиком. Затем она фиксируется к опоре, а также к первой плите.
    4. Как только закончены работы по монтажу первого и второго ряда, можно начинать делать межпанельное крепление. Третий ряд следует начинать также снизу на свесе и продолжать работу в таком же порядке.
    5. Установка доборных элементов должна сопровождаться обработкой герметиком всех мест соприкосновений.

    Как делать поперечный стык

    Реализация поперечного стыка должна выполняться с нахлестом:

    1. 5-10 градусов уклон – 300 мм.
    2. 10-20 градусов – 200 мм.

    На верхней панели снизу срезается обшивка из стали на величину нахлестки с сопутствующим удалением слоя утепления.

    На верхний профиль, который расположен снизу плиты, наносится силиконовый герметик. После всего этого панель фиксируется к каркасу и в завершении закрепляются плиты саморезами.

    Продольные стыки делаются после фиксации плиты к каркасу. Соединяются они при помощи специальных соединительных замков. Перед укладкой «сэндвича» в пазы наносится силиконовый герметик.

    Подводя итог, отметим, что реализация кровли из сэндвич-панелей не представляет собой ничего сложного. Справиться с монтажными работами может даже начинающий строитель – достаточно учитывать все вышеперечисленные моменты и делать все по технологии. В таком случае сделать крышу из сэндвич-панелей будет проще простого.

    Если вы не хотите рисковать и обладаете малыми познаниями в строительстве, тогда обратитесь за помощью к специалистам. Этим вы сэкономите и средства и собственные нервы.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей — технология

    Сегодня для возведения кровли все чаще применяются специальные панели с наполнителями, которые несут в себе сразу несколько важных функций: пирог кровли, сконструированный в одной панели.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей технология не является очень сложной. Здесь можно осуществлять подгонку по месту, что обеспечивает вполне достаточную для возведения крыши со сложной конфигурацией гибкость.

    Мероприятия по подготовке к монтажу

    Прежде чем выполнять устройство кровли из сэндвич панелей, необходимо выполнить ряд мероприятий по подготовке к этому процессу.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Всю конструкцию необходимо проверить на ее соответствие заданному проекту, а особое внимание необходимо уделить следующим аспектам:

    • проверка главных размеров крыши и ее уклона;
    • контроль над правильной расстановкой ригелей и столбов согласно требованиям таблиц статистической нагрузки;
    • проверка плоскостей прогонов на точность, чтобы кровля из сэндвич панелей была надежной;
    • проверка ригелей и столбов в стенах на перпендикулярность;
    • проверка законченности цокольных и гидроизоляционных работ;
    • проверка наличия необходимого для монтажа панелей инструмента.

    Соблюдение всех этих мер обеспечит легкий монтаж и сможет гарантировать надежное крепление кровельных сэндвич панелей.

    Монтаж кровли из сэндвич панелей нужно начинать лишь после того, как окончены все сварочные работы. Это позволит избежать каких-либо внешних повреждений кровельного покрытия.

    Технология подгонки профилей и панелей

    Крышные сэндвич панели, как и любые другие элементы кровли, обязательно рано или поздно придется подгонять. Для этого рекомендуется применять пилы, имеющие мелкие зубы, а болгарки или инструменты с абразивными поверхностями использовать не стоит, так как особое антикоррозионное покрытие панелей может быть повреждено от перегрева.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Применять дисковые пилы можно на стационарном станке, оснащенном системой точной отрезки. Стружка после отрезания должна быть сразу же удалена, поскольку это поможет защитить панельную поверхность от повреждений. В том случае, если поперечное сечение уменьшается от вырезок, то нужно выполнить упрочнение. Для резки жестяных профилей применяются ножницы по металлу.

    Чтобы поверхность лучше сохранилась, рекомендуется подкладывать войлок или схожий по структуре материал. Резать панели на каких быт о ни было возвышениях (крыша, леса, механические леса) не стоит, поскольку это довольно опасно. Защитную пленку лучше всего будет снять с материала непосредственно перед началом монтажа.

    Крепление сэндвич панелей

    Специальные соединители представляют собой узлы крепления кровельных сэндвич панелей. Те или иные соединители производятся для панелей с разной толщиной и вариантом конструкции.

    Для того чтобы закрепить их правильно, необходимо внимательно следить за тем, чтобы при сверлении соблюдалась перпендикулярность. Также нужно использовать угольники, так как при сверлении ни в коем случае не стоит руководствоваться лишь глазомером.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    По причине слишком большой длины соединителей для их сборки будет лучше применять шуруповерты, оснащенные специальной головкой.

    Защита крыши должна заключаться в недопущении воздействий не только извне, но и изнутри здания. Для этого используются особые саморезы, выполненные из нержавеющей стали.

    Применять их нужно в том случае, если:

    • влажность внутри здания слишком большая;
    • здание имеет химически агрессивную среду;
    • содержимое здание должно быть тщательно защищено.

    Соединители панелей защищают отверстия посредством вулканизированного слоя, который имеется на них. Полной герметизации они подвергаются еще в процессе сборки, кроме того, они имеют особую опорную резьбу, помогающую обеспечить водонепроницаемость. Так, защищаются сразу 2 места: и под соединительной головкой, и в месте, где панель соединяется с опорой.

    Цветовые оттенки

    Технология монтажа кровельных сэндвич панелей предусматривает применение длинных деталей. Согласно нормам производства некоторое изменение цвета может иметь место вдоль длины изделия.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Поэтому укладывать панели нужно исключительно по их расположению в пачке, постоянно сверяясь с номером цвета. Наиболее строго это правило должно соблюдаться при работе с панелями цвета «металлик».

    Лучше всего при укладке панелей по цвету будет отойти на некоторое расстояние, примерно на 50 метров. Такой визуальный контроль поможет обеспечивать правильную укладку панелей по цвету.

    Кровельный уклон

    При монтаже сэндвич панелей для кровли допускаться может следующий минимальный уклон крыши:

    • более 5%, если на скате крыше имеется одна панель, а световые люки и кусочки отсутствуют;
    • более 7%, если на крыше есть соединения по склону или имеются световые люки.

    Также не стоит пренебрегать и информацией о допустимых нагрузках на кровельные опоры.

    Технология подъема и монтажа сэндвич панелей

    При укладке панелей больших размеров не обойтись без применения подъемного крана.

    Осуществлять их подъем необходимо, соблюдая ряд четких требований:

    • за один раз нужно поднимать не больше одной панели;
    • для того чтобы захватить сэндвич панели навесные, нужно применять столярные струбцины, имеющие резиновые или войлочные прокладки, иначе поверхность материала может быть испорчена;
    • укладывая панель длиной более 8 метров, нужно использовать балку-траверсу, имеющую длину около 8 метров;
    • подвешивать панель к балке нужно через каждые 3 – 4 метра;
    • важно принимать во внимание наклонный угол кровли для того, чтобы при опускании не нанести ущерб краям панелей;
    • перед непосредственно процессом укладки с внутренней стороны панели необходимо снять защитную пленку;
    • обувь работников должна иметь мягкую подошву для недопущения повреждения панельного покрытия;
    • каждый из элементов должен вплотную прилегать к предыдущему, так, чтобы выступ на одной панели попадал во впадину другой;
    • на внутренний слой панелей, имеющих наполнитель из пенополистирола или минеральной ваты, наносится уплотняющий слой для обеспечения защиты от воды. Силикон с кислой реакцией в данном случае использовать не стоит.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Важно помнить, что наиболее точный продольный монтаж гарантирует хорошую работу герметизирующих прокладок.

    Шуруповерты для крепления сэндвич панелей

    Устанавливая длинные соединители, нелишним будет применять шуруповерты, на которых имеются специальные головки для установки и регулирования глубины болтовой головки.

    Наиболее подходящие технические характеристики шуруповертов:

    • обороты равны 1500 – 2000 об./мин;
    • мощность равна 600 – 750 Вт;
    • вращательный момент равен 600 – 700 Н см.

    Монтаж сэндвич панелей

    Алгоритм монтажа является следующим:

    1. Начинается крепление козырька к сэндвич панели путем фиксации одного соединителя к прогону, который находится под кровельным коньком. Далее панели закрепляются ко всем прогонам за исключением конькового.
    2. Панели, расположенные по краям крыши, закрепляются к опорному прогону при помощи трех саморезов. В верхушки панельных трапеций ввинчиваются соединители. Ввинчивать их в те промежутки, которые выступают, нельзя.
    3. При помощи двух саморезов к опорным прогонам крепятся все оставшиеся панели.
    4. Саморезы-соединители для панелей холодного и горячего прокатов применяются разные.
    5. Для того чтобы герметизировать панели в местах их стыков, необходимо пользоваться саморезами третьего типа, которые имеют шаг 400 миллиметров. Закручивать их можно стандартными шуруповертами, не имеющими насадок.
    6. Количество всех креплений конструкции должно зависеть от расчетов нагрузки, осуществляемой ветром и весом материала.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей, подробно на видео:

    Монтаж кровельных сэндвич панелей: рассматриваем в деталях

    Монтаж кровельных сэндвич панелей достаточно простой способ выполнить кровельное покрытие. Но его надежность и долговечность всецело зависят от соблюдения правил транспортировки и технологии работ.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Уклон кровли

    Согласно нормативам СНиП минимальный уклон кровельных сэндвич панелей составляет 5°, но при условии, что покрытие выполнено из сплошных панелей без стыков по длине и в кровле не предусмотрены окна или другие конструкции, нарушающие целостность финишного слоя. В остальных случаях минимальный угол уклона должен составлять не менее 7°.

    Выбирая тип конструкции крыши и угол ее уклона, следует обратить внимание на особенности климата в районе строительства. Если часто выпадают осадки, рекомендуется выполнить скат крыши под сэндвич панели с уклоном не менее 40° – в этом случае дождевая вода не будет задерживаться на стыках. В регионах с сухим жарким климатом оптимальным вариантом является кровля с уклоном 7-25°.

    Необходимо сразу брать в расчет, что для более крутой крыши требуется большее количество кровельного материала.

    При недостаточном уклоне, на крыше будет застаиваться влага, которая негативно воздействует на гидроизоляцию стыков панелей. В период оттепелей и заморозков скопившаяся вода, превращаясь в лед, способна повредить внешний защитный слой панели и начать разрушать металл оболочки.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Минимальный уклон кровли из сэндвич панелей не требует использования дополнительных крепежных элементов при монтаже материала на несущие конструкции из дерева, железобетона или металла. Если сэндвич панели укладываются на конструкцию с наклоном более, чем 7°, требуется устанавливать дополнительный соединительный крепеж.

    Инструменты и материалы для монтажа

    Монтаж кровли из сэндвич панелей требует подрезки материала, его закрепления, а также герметизации стыков. Резка материала может выполняться :

    • электроножницами;
    • мелкозубчатой пилой для холодной резки;
    • стационарный станок с дисковой пилой.

    Болгарка с абразивным кругом или инструменты для горячей резки использовать категорически нельзя. Нагрев места реза спровоцирует деформацию панели, повреждение ее декоративно-защитного слоя, что приведет, в итоге, к коррозии материала.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Чтобы переносить сэндвич панели с места на место без риска повредить их поверхность, рекомендуется использовать механический или вакуумный захват. В местах установки захвата на панель с нее следует удалить защитную пленку.

    Крепление кровельных сэндвич панелей выполняется с использованием длинных саморезов из нержавеющей или углеродистой стали, снабженных шайбами и уплотнительными элементами. Уплотнители из синтетического каучука (этилен-пропилен-диен-мономер, EPDM) необходимы для герметизации места крепления. Длина саморезов зависит от толщины панели и материала конструкции, к которой она крепится. Для закручивания шурупов применяется электродрель с регулировкой оборотов либо шуруповерт.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей Не следует чрезмерно затягивать крепежные элементы – это снижает срок их службы. Кроме того, «перетянутый» саморез может повредить панель.

    Важно правильно определить необходимое количество крепежных элементов с учетом :

    • ветровой нагрузки на объект (зависит от высоты и места его расположения);
    • типа объекта (закрытый/открытый);
    • в какой зоне кровли располагается прикрепляемая панель (крайние панели более всего подвергаются ветровой нагрузке);
    • несущей способности одного крепежного элемента.

    Для проведения точных расчетов желательно обратиться к специалисту.

    Стыки между панелями требуется качественно уплотнять. Нельзя допускать появления зазоров в продольных соединениях.

    Как правильно выполнять работы, можно узнать из видео инструкции:

    Независимо от угла наклона кровли, продольные соединения уплотняются при помощи специальной ленты (к примеру, Абрис Лб 10×2), либо силиконового герметика. Уплотнительная лента необходима и при обустройстве примыканий к вертикальным конструкциям.

    Особенности кровельного материала

    Сэндвич-панели – удобный в монтаже материал, подходящий для обустройства кровли. Производители предлагают широкий спектр плит, различающихся по назначению, размерам, прочности, наполнителю. В качестве теплоизолятора может использоваться :

    • пенополиуретан;
    • пенополистирол;
    • полиизоцианурат;
    • минеральная вата.

    Панели имеют сравнительно небольшой вес и одновременно выполняют функцию финишного покрытия и утеплителя. Наиболее высокие теплоизоляционные показатели у сэндвич панелей с базальтовой ватой .

    На тонкий листовой металл, из которого выполнен корпус панели, наносится декоративно-защитное полимерное покрытие. Это позволяет окрашивать панели в различные цвета и защищать металл от коррозии.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Чтобы не повредить защитный слой, инструкция по монтажу кровельных сэндвич панелей требует соблюдать определенные правила :

    • не использовать горячую и абразивную резку;
    • защитную пленку с нижней части плиты следует удалять непосредственно перед монтажом элемента, а с верхней – по окончании монтажа всего покрытия;
    • металлическую стружку, образовавшуюся в процессе подрезки материала сразу же аккуратно удалять и следить, чтобы она не поцарапала полимерный слой;
    • в процессе кровельных работ по крыше ходить только в обуви с мягкой подошвой.

    Сэндвич панели при хранении на открытом воздухе следует защищать от осадков, грязи и ветра. Материал укладывается на ровное прочное основание, чтобы избежать его деформации.

    Условия для монтажных работ

    Монтаж кровельных сэндвич панелей проводится при определенных условиях :

    • скорость ветра не должна превышать 9 м/сек. поскольку панели обладают относительно небольшим весом при значительной площади поверхности;
    • работы не ведутся во время дождя, снега или при густом тумане;
    • если не предусмотрено искусственное освещение, с наступлением сумерек монтаж прекращается;
    • уплотнение продольных стыков между сэндвич-панелями выполняется при температуре воздуха выше +4 °С.

    Перед началом кровельных работ следует :

    • поверить конструкцию, ее соответствие проекту и качество монтажа, устранить выявленные отличия и недочеты;
    • проконтролировать соответствие прогонов, ригелей и других конструктивных элементов проекту;
    • проверить на плоскость прогоны, на которые будут крепиться панели;
    • подготовить инструменты.

    Технология монтажа

    Сэндвич-панели укладываются поперек прогонов, расположенных параллельно карнизу. Чем меньше шаг установки прогонов, тем будет выше несущая способность смонтированного кровельного покрытия. Особенно это актуально для кровель с небольшим уклоном в регионах с высокими снеговыми нагрузками. Но в любом случае расстояние между прогонами не должно превышать 2 метров.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей Если уклон кровли из сэндвич панелей превышает 15°, на свесах устанавливаются дополнительные упоры, чтобы панели не съезжали вниз.

    Монтировать кровельное покрытие удобнее всего из плит, длина которых не превышает 10 метров. Во-первых, их проще поднимать на крышу, а во-вторых, в этом случае ниже вероятность появления температурных деформаций в процессе эксплуатации кровли.

    Сэндвич-панели монтируются поверх теплоизоляционного и гидроизолирующего слоя. В качестве теплоизолятора проще всего использовать минеральную вату. Перед монтажом панелей проверяется горизонтальность установки прогонов и состояние опор из дерева, металла или железобетона. Необходимо удалить ржавчину, плесень, иные наслоения. В дереве заделываются трещины, в бетоне раствором заравниваются каверны. Стыки элементов, из которых выполнен каркас, должны быть герметичными. Деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом, а металлические – антикоррозийным.

    Шаг расположения несущих элементов каркаса должен соответствовать размерам панелей.

    Ширина пролета каркаса должна быть подобрана таким образом, чтобы панели могли крепиться в пяти сантиметрах от края, а также была опора для крепления стыкующихся панелей.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    Требуется работать в респираторе, если утеплителем в панели является минеральная вата. При подъеме плит на крышу нельзя ставить их на замок, чтобы не деформировать его.

    Технология монтажа кровельных сэндвич панелей предписывает начинать укладку материала с нижнего угла крыши (любого). Далее плиты монтируют в вертикальном направлении. Следует учитывать, в каком случае проще выполнять работы и экономичнее расходуется материал.

    Похожие новости

    Источники: http://krovlyamoya.ru/materialy/krovlya-iz-sendvich-panelej-montazh-po-texnologii.html, http://kryshadoma.com/profnastil-proflist/montazh-krovelnykh-sendvich-paneley-tekhnologiya.html, http://vseokrovle.com/krysha/120-montazh-krovelnyh-sjendvich-panelej.html

    Битумная мастика для ремонта крыши

    0

    Мастика для кровли – ремонт и устройство крыш

    Битумная мастика для ремонта крыши Основной частью дома является кровля, размещенная на наружной, верхней поверхности. Именно она изо дня в день непосредственно воспринимает воздействие всех атмосферных явлений – ветра, осадков, температуры, инсоляции и защищает дом от влияний этих факторов. Устройство кровли выполняется с применением различных материалов. В этой статье мы расскажем о таком самостоятельном материале, как мастика для кровли, и особенностях устройства и ремонта кровли с этим покрытием.

    Покрытие крыши мастикой

    Мастичная кровля выполняется без применения рулонных материалов, а в качестве самостоятельного кровельного покрытия используются мастики. Необходимым условием такой кровли является равномерное распределение материала по поверхности крыши.

    Наносится мастика ручным способом или с помощью распылителя. Нанесение последующего слоя производится после отверждения предыдущего.

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Нанесение мастики методом распыления

    Для лучшей прочности кровли из мастики армируются сеткой из прочных стеклотканей или же полотнищем из стекловолокон. Эти материалы обладают высокой механической прочностью.

    Основанием для кровли могут служить цементно-песчаная стяжка или железобетонные плиты. В местах соединения элементов крыши с вертикальными стенами устанавливаются бортики из цементного раствора.

    Перед применением мастики бортики и основание подлежат грунтованию.

    Мастичный ковер создается на кровле в 2-3 слоя.

    Карнизный свес, конек, разжелобок и ендова в местах соединения с крышей усиливаются дополнительным слоем:

    • укрепление конька осуществляется слоем из мастики шириной60 см, армируется стеклосеткой или стекловолокном;
    • укрепление ендовы, карнизного свеса и разжелобка осуществляется двумя слоями с армированием.

    В основном, количество армирующего и мастичного слоев зависит от угла наклона ската:

    • устройство мастичных кровель с уклоном 10% — мастичное покрытие в три слоя, армирующие прокладки – в два слоя, дополнительно устраивается защитный, гравийный слой;
    • уклон 15% — мастичный ковер и армирование осуществляется в два слоя с покрытием верхнего слоя гравийной посыпкой;
    • уклон 25% — мастичное покрытие в три слоя, армирование в два, верхний слой покрывается краской.

    Такие элементы крыши, как ендова, конек, карнизный свес укрепляются до момента нанесения основного мастичного ковра.

    Места соединения кровли с выступающими вертикальными деталями и стенами укрепляются после покрытия основания кровли. Сверху производится покрытие гравийным слоем. Толщина армирования составляет 8 мм.

    Внимание. Армирование мастики повышает прочность покрытия, но снижает его эластичность.

    Виды и свойства мастик

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Мастика для устройства и ремонта кровли

    Мастики кровельные представлены широким классификационным рядом:

    • полимерные;
    • битумно-полимерные;
    • битумно-латексные;
    • битумные.

    Им присущи такие свойства:

    1. эластичность;
    2. небольшой вес;
    3. высокая прочность;
    4. стойкость к солнечному излучению;
    5. устойчивость при применении в агрессивной среде.

    Для изменения свойств мастики в условиях определенной необходимости используется добавление различных наполнителей, влияющих на эластичность и прочность материала.

    В связи с этим мастики могут применяться на различных поверхностях:

    Этот материал может выступать в качестве самостоятельного покрытия или клеящего состава при устройстве кровель с использованием рулонных материалов. Также используется мастика для ремонта кровли.

    Мастики различаются по количеству компонентов, входящих в их состав: однокомпонентные и двухкомпонентные. В основе однокомпонентной мастики лежит растворитель. При его испарении состав на кровле приобретает твердое, эластичное состояние. Такие мастики выпускаются в готовом для нанесения виде.

    Примером такого материала является кровельная мастика Славянка, область применения которой достаточно широка:

    • покрытие новых кровель;
    • ремонтные работы на старых покрытиях;
    • устройство мест примыкания фасонных элементов, горизонтальных и вертикальных поверхностей;
    • герметизация стыков и фальцев;
    • защита поверхности кровли от влияний внешней среды;
    • гидроизоляция кровельных покрытий.

    Эта мастика относится к битумно-полимерному покрытию. Она может наноситься под давлением или вручную. Толщина одного слоя составляет 2 мм.

    Можно также наносить способом налива с последующим равномерным распределением по всей поверхности. Мастика противостоит влаге по истечению одного часа после нанесения.

    Двухкомпонентные мастики при выпуске представлены двумя составами. При применении их необходимо смешивать, что позволяет изменить свойства материала согласно реальным, строительным требованиям.

    В зависимости от применения различаются холодные и горячие мастики.

    Нанесение горячих относится к более трудоемкому процессу. По опросу потребителей, работающих с мастичными покрытиями, выяснилось, что более удобна в применении холодная кровельная мастика.

    Битумная мастика

    Битумная мастика для ремонта крыши

    К мастикам холодного способа нанесения относятся битумные мастики, представляющие собой кровельный изоляционный материал, защищающий поверхностью крыши от радиации и осадков.

    Битумные мастики включают в свой состав смесь нефтяного битума и различных наполнителей, которые снижают хрупкость материала, повышают его прочность, эластичность и теплостойкость.

    Битумные мастики в своей смеси могут содержать различные компоненты.

    В связи с этим они могут разделяться на такие группы:

    • битумно-полимерные;
    • резинобитумные;
    • битумно-эмульсионные.

    К высококачественному битумно-полимерному покрытию относится кровельная мастика Bitumast.

    Этот материал используется:

    • для ремонта практически всех видов кровли;
    • гидроизоляции поверхностей;
    • для антикоррозионной обработки металлических кровель.

    Он имеет довольно таки густую консистенцию, поэтому пригоден для заделывания горизонтальных трещин и швов. Мастика данной марки не содержит токсических растворителей.

    Битумные мастики препятствуют проникновению влаги под кровлю и росту растений в полотне кровли. При их нанесении поверхность должна быть чистой и сухой.

    Внимание. Срок годности выше сказанной мастики составляет 24 месяца. Тогда как прочие мастики, выпускаемые в готовом состоянии, хранятся не более года.

    Холодные мастики

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Смешивание и нанесение холодных мастик

    Если уже речь зашла о битумной мастике, то хочется подробнее остановиться на том, что собой представляет мастика кровельная холодная.

    Этот материал для крыши приготавливаются на разбавленном вяжущем веществе. Он пригоден, как для устройства покрытия кровли, так и для пароизоляции или приклеивания рулонных материалов.

    Для разбавления холодных мастик до нужной консистенции используются разбавители органического происхождения (летучие и нелетучие).

    Летучие разбавители, в свою очередь, делятся:

    • авиационный и автомобильный бензин;
    • уайт-спирит;
    • осветительный керосин.

    К нелетучим разбавителям относятся:

    • смазочное, трансформаторное и машинное масло;
    • жидкие битумы;
    • мазут.

    Многие холодные мастики выпускаются на основе битумных паст с добавлением антисептических веществ и минеральных наполнителей. В этом случае в качестве разбавителя используется вода.

    Внимание. Такие мастики не пригодны для приклеивания на кровлю рулонных материалов, так как в результате испарения воды под рулонным кровельным ковром образуются пузыри и вздутие. Поэтому мастики, в основе которых лежит битумная паста, используются при проведении ремонтных работ на кровле по заделке трещин и швов и для нанесения нового слоя на чистую поверхность.

    Производственные работы

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Нанесение мастики способом налива

    Перед использованием мастика холодная кровельная тщательно перемешивается. В соответствии с требованиями применения ее разбавляют различными растворителями.

    С кровельной мастикой можно работать в условиях пониженных температур. Для этого необходимо отогреть ее в помещении при температуре свыше 15 градусов в течение 24 часов.

    Перед нанесением мастичного покрытия следует убрать с поверхность наледь, снег, грязь, деформационное покрытие. Пористая поверхность кровли перед нанесением битумной мастики обрабатывается битумными праймерами.

    Если производитель не указал в технических условиях возможность нанесения мастики на влажную поверхность, то перед ее использованием необходимо площадь покрытия просушить.

    Мастика наносится кистью или шпателем, при наливе разравнивается шваброй.

    Допустимые меры использования этого материала:

    • отсутствие осадков;
    • температурный режим свыше минус 5 градусов.

    Хранение мастики осуществляется в закрытой таре. По условиям производителей не допускается попадания прямых солнечных лучей, хранение у источников огня, воздействие влаги.

    Мастики битумные кровельные горячие относятся к огнеопасным материалам, поэтому работы с ними производятся на открытом воздухе, вдали от источника огня. При работе необходимо использовать защитную одежду, во избежание попадания мастики на кожу.

    Кровельный настил на крышах с совмещенными конструкциями часто подвергается влиянию водяного пара, который поднимается вверх и вынуждает кровельное покрытие «работать» на отрыв.

    Мастика для крыши. при этом, за счет способности сцепливаться с кровельной панелью обеспечивает ей надежность, герметичность и прочность Устройство кровельных систем, обеспечение гидроизоляции, укладка рулонного покрытия, заделка кровельных деформаций с мастикой становится намного проще.

    Преимущества и недостатки кровли на основе мастики

    Кровли на основе мастики

    Основой мастичных кровель является битум, наполненный полимерами, благодаря чему материал приобретает улучшенные свойства гидроизоляции, тепло- и морозостойкости, эластичности. Сам по себе битум является продуктом переработки нефти. Чтобы повысить свойства и сократить расходы битума, в качестве загустителей в составе встречается торфяная крошка, асбест, шлак или древесная мука. По своему составу деление мастик можно произвести на одно- и двухкомпонентные. В первом случае свойства материала проявляются после испарения воды или растворителя, во втором — приходится добавлять отвердитель.

    Мастику можно укладывать как самостоятельный кровельный материал, с её помощью проводят ремонтные работы, подготавливают основание для мягких кровельных материалов или выполняют в качестве гидроизоляции чердаков.

    По способу применения мастики делятся на горячие и холодные. Первые используются только после нагревания до определённой температуры, когда второй вид мастики можно использовать без предварительного нагрева.

    Важно: Работу с наливной кровлей лучше всего производить в сухую погоду. Поверхность основания не должна быть влажной. В противном случае примыкание мастики будет не полноценным, что приведет к потере гидроизоляционных качеств.

    Преимущества кровли на основе мастики:

    • Высокие гидроизоляционные свойства
    • Возможность укладки поверх существующего слоя гидроизоляции при проведении ремонтных работ
    • Отсутствие швов
    • Низкая стоимость материалов
    • Обладает хорошим сцеплением с разного рода поверхностями
    • Биостойкость
    • Теплостойкость

    К достоинствам холодных мастичных кровель ещё можно отнести низкую пожароопасность, экологичность и низкие трудозатраты. Но по сравнению с горячей мастикой они имеют больший расход материала.

    Срок службы мастичных кровель — до 15 лет.

    По назначению мастичные материалы могут быть:

    1. Кровельные. Эта категория предназначена для ремонта или монтаже новых мастичных кровель.
    2. Приклеивающие мастики применяют при укладке рулонных кровельных материалов и для гидроизоляции. С их помощью организовывают защитный слой кровель.
    3. Гидроизоляционные.
    4. Пароизоляционные.

    Битумные мастики горячего применения

    Являются наиболее распространёнными. Такое название они получили из-за технологии нанесения. Перед началом работ мастику разогревают до нужной температуры. Особенность её нанесения — предварительная подготовка основания. Его необходимо грунтовать. Приготовление может вызвать трудности, ведь в составе мастик есть нефтяные или смешанные битумы разных марок. Зато плюсом может стать тот факт, что они быстро затвердевают, не образуя усадки. К тому же, такие мастики можно применять и при отрицательной температуре, да и стоят они недорого. Основные недостатки: трудозатраты и неудобство работ, риск ожогов и пожаров.

    Битумные мастики (без использования полимеров) применяют для проведения строительных работ с фундаментом. В качестве кровельного покрытия использовать не рекомендуется ввиду возможных перепадов температур.

    Добавляя в состав битумной мастики отработанную резину в виде крошки, производители получают улучшенный материал — битумно-резиновую мастику. В технических характеристиках повышается температура размягчения, вязкость, водонепроницаемость, пластичность. Производят такой состав исключительно на специальных заводах.

    Битумно-резиновые мастики используют при монтаже рулонных и мастичных кровель, а также для приклеивания строительных материалов.

    Битумно-полиэтиленовая мастика получается путём добавления в битум воска (низкомолекулярного полиэтилена). Такую мастику можно получить самостоятельно на строительной площадке, при этом разогреть смесь нужно примерно до 160-1800С.

    Полимер-битум, хотя и не отличается долговечностью и гидроизоляцией от битумных мастик, имеет преимущества в теплостойкости, свойствах склеивания, эластичности. Он не содержит добавок, поэтому более прост в приготовлении. Применяется для склеивания слоев рулонных кровель и гидроизоляции, для изготовления асфальтовых материалов и изделий (например, плит); для литой штукатурной гидроизоляции. Этот мастичный материал является самым распространённым.

    Полимерные мастики являются самым дорогим материалом в сравнении с остальными. В качестве их дополнительных достоинств можно назвать высокую степень гидроизоляции, стойкость к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолетового излучения. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам кровельное покрытие прослужит не менее 20 лет.

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Применение битумных мастик и правила работы с ними

    Применение битумных мастик

    Битумными мастиками пользуются в любой сфере строительства, покрывая ими большинство поверхностей, в том числе их используют:

    Битумной мастикой для кровли можно быстро и качественно загерметизировать поверхность, обойдясь при этом без использования техники. Мастику можно наносить на любую очищенную и ровную поверхность крыши.

    • Битумную мастику наносят жесткой кистью или щеточкой тонким слоем. На маленькую поврежденную поверхность лучше наносить шпателем.
    • При ремонте мягкой кровли место вздутия разрезают накрест, чистят и сушат внутреннее пространство и затем тщательно обрабатывают мастикой.
    • «Заплатки» мастичные посыпают песком, чтобы защитить их от перегрева.
    • Потрескавшуюся рубероидную кровлю после очистки покрывают горячей мастикой, при работе с которой необходимо быть максимально осторожными. Обмазочная гидроизоляция является наиболее простым, надежным и экономичным видом ремонтных работ.

    Кровельные работы при помощи битумной мастики:

    Кровли, обработанные мастикой, имеют длительный срок службы. Если ей все же потребуется ремонт, отремонтировать кровлю будет очень просто.

    Для ремонта кровли битумной мастикой проводят следующие работы:

    • Устраняют дефекты покрытий.
    • Разрезают пузыри, имеющиеся на покрытии, нанося разрезы в виде креста и просушивают их.
    • Поверхности внутри разреза промазывают мастикой.
    • Края разреза соединяют, выравнивают и фиксируют.
    • На разрезы наносят слой мастики, укладывают стеклоткань, в виде полосы шириной 10 см и повторно наносят мастику.
    • Аналогично обрабатывают крупные трещины и разрывы.

    Для рубероида

    Мастика для рубероида один из самых надежных методов его крепления. Мастика помогает надежно скрепить рубероид с кровлей, убрать воздушные ямы. Поверхность кровли получается ровная и отлично выдерживает нагрузки. Подходит горячая и холодная мастика.

    Для гидроизоляции

    Чтобы защитить от влаги конструкции, находящиеся в земле, используют мастику гидроизоляционную. Ей гидроизолируют ванные комнаты, трубопроводы, устраивают бесшовные гидроизоляционные покрытия в подвалах, колодцах и бассейнах.

    Здания, обработанные битумной мастикой для гидроизоляции, приобретают защиту и от огня.

    Для фундамента

    При всех видах гидроизоляции не обойтись без мастики, изготовленной из нефтяных битумов, в которые добавлены органические и минеральные растворители и наполнители.

    Эта мастика является лучшим гидроизолирующим материалом, благодаря следующим свойствам:

    1. эластичности;
    2. морозостойкости;
    3. хорошей адгезии;
    4. стойкости к воздействию ультрафиолета;
    5. простоте нанесения.

    Фундамент обрабатывают в несколько слоев битумной мастикой со всех сторон, делая его полностью гидролизолированным. Наиболее дешевая обмазка – с помощью горячего битума, но работать с ней сложнее. Чтобы избежать трудностей, лучше выбрать холодную битумную мастику с органическими растворителями (полимерную). Для работы с ней потребуются только кисти и шпатель.

    Для обработки внутренней части фундамента, пользуются мастикой на водной основе. Она имеет нейтральный запах и быстро высыхает. В промышленном строительстве битумно-латексные эмульсии, наносят механизированным способом.

    Гидроизоляцию фундамента мастикой проводят с помощью кистей, валиков, любых инструментов, которыми можно наносить состав на поверхность. Мастику наносят в два слоя, выдерживая между ними технологическую паузу. Величина ее зависит от характеристики состава.

    На видео — как правильно провести гидроизоляцию фундамента битумной мастикой:

    Для устройства защиты пола часто используют современную битумную мастику. Она не токсична, быстро сохнет. Битумная мастика для пола не выделяет неприятных запахов. Чаще всего ее применяют для гидроизоляции ванной.

    Для паркета

    Для крепления паркетных полов на бетонные или цементно-песчаные стяжки используют холодные мастики:

    1. битумно-кукерсольную;
    2. битумную,
    3. резино-битумную;
    4. кумароно-кукерсольную.

    Применение холодных мастик обусловлено тем, что их схватывание происходит медленно, что позволяет точно соединять планки в гребень и паз. На битумной мастике можно укладывать паркет с косой кромкой.

    Для дерева

    Для обработки дерева используют битумную мастику МБУ. Особенно важна обработка деревянных поверхностей, которые заглубляют в земле. Если мастика сильно загустела, ее разогревают с открытой крышкой и тщательно после этого перемешивают.

    Для линолеума

    Каждый вид линолеума кладут на «свою» мастику:

    • Битумная для тканевой основы.
    • Дисперсионная – для теплоизолирующей подосновы.
    • Мастики с добавлением синтетических смол и каучуков подходят для безосновного линолеума.
    • Перед укладкой линолеума на мастику, пол предварительно грунтуют. Мастику на пол наносят зубчатым шпателем.

    Приклеивание линолеума на мастику

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Для ламината

    При укладке ламината на битумную мастику пол получается теплым, шумо- и влагоизолированным. Обустраивают его так же и способом, как и при укладке паркета.

    Для металла

    Для металла и автомобилей более всего подходит битумно-полимерная и резино-битумная мастики. Она отлично защищает машину, но перед обработкой металл должен быть очищен от грязи и ржавчины, промыт и высушен.

    StroyRes.NET — это интернет журнал о строительных материалах. У нас Вы найдете их описание и физико-химические свойства. Мы рассказываем о сферах применения с практическими уроками, а также затрагиваем вопросы производства, доставки и хранения материалов.

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Битумная мастика для ремонта крыши

    Источники: http://krovlyakryshi.ru/mjagkaja/mastika-dlya-krovli-345, http://roof-tops.ru/materialy/preimushhestva-i-nedostatki-krovli-na-osnove-mastiki/, http://stroyres.net/vyazhushhie-materialy/organicheskie/bitymnie-mastiki/primenenie-i-pravila-rabotyi-s-nimi.html

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    0

    Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Рассмотрим подробно элементы крыши, составляющие кровельный пирог под металлочерепицу. Как известно, кровля любого здания имеет слоистую структуру, которую принято называть кровельным пирогом. Конструкция кровли, т. е. «составляющие пирога», должна удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов, а именно СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель». В настоящее время кровля из металлочерепицы является одним из самых распространенных видов покрытий стропильных систем малоэтажных жилых зданий. Высокие эксплуатационные свойства данного материала обеспечивают надежность и прочность покрытия крыши. Долговечность, сравнительная простота техники укладывания, небольшой вес и эстетичный внешний вид обеспечивают популярность металлочерепичной кровли.

    Типы кровли

    Кровельный пирог под металлочерепицу имеет определенный состав, который зависит от назначения подкровельного пространства.

    Теплая мансарда

    Если в подкровельном пространстве планируется устройство теплого помещения (теплая мансарда), то пирог имеет следующий состав:

    • металлочерепица;
    • обрешетка;
    • контробрешетка;
    • гидроизоляционная мембрана;
    • негорючий утеплитель между стропил;
    • пароизоляционная мембрана;
    • подшивка.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Холодный чердак

    В случае когда вместо теплой мансарды устраивается холодный чердак, такие элементы, как утеплитель и пароизоляция, исключаются из состава кровельного пирога.

    Состав кровли

    Рассмотрим подробнее каждый слой теплой кровли из металлочерепицы. Кровельный пирог под металлочерепицу

    Металлочерепица

    Представляет собой профилированные в двух направлениях листы из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. Как правило, длина листа соответствует длине ската. Данный материал применим для устройства скатных крыш с уклоном более 14 градусов, и подходит для всех климатических зон строительства. При устройстве двускатной крыши листы металлочерепицы укладывают с торца, при этом вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложенными. Листы металлочерепицы крепят к основанию с помощью шурупов с уплотнительной шайбой. Кровельный пирог под металлочерепицу

    Основанием под металлочерепицу является деревянная обрешетка и контробрешетка из бруска сечением 50×50 или досок 32×100. Листы металлочерепицы крепятся к брускам обрешетки, которые, в свою очередь, крепятся на бруски контробрешетки, фиксируемые на стропилах. Контробрешетка создает воздушный зазор между утеплителем в теле стропил и верхним покрытием кровли, что обеспечивает вентиляцию кровли от карниза к коньку и препятствует образованию конденсата. Устраивать сплошной деревянный настил под металлочерепицу нецелесообразно, поэтому элементы обрешетки устраивают с шагом 350–400 мм (зависит от шага волны). В местах разжелобков и по карнизам выполняется настил из досок шириной 140–150 мм. Перед началом работ все деревянные элементы основания должны быть обработаны антисептическим и огнезащитным пропиточным составом. Кровельный пирог под металлочерепицу

    Гидроизоляционная мембрана

    Такая пленка или мембрана защищает кровлю от влаги, протечек и сырости. Производители предлагают большой выбор дышащих пленочных мембран, предназначенных для гидроизоляции кровли: «Ютафол», «Тайвек», «Дельта» и «Изоспан». Гидроизоляционная мембрана представляет собой перфорированную армированную полимерную пленку и обеспечивает вентиляцию кровельного пирога: мембрана пропускает пар с нижней стороны и задерживает влагу с верхней. Основными техническими характеристиками пленок являются: стойкость к ультрафиолету, толщина, паропроницаемость, срок службы. Работы по устройству гидроизоляции можно вести в сухую погоду. Рулонный материал гидроизоляционной пленки раскатывают над всеми элементами кровли, внахлест, поперек стропил от карниза к коньку. Нижнее полотно гидроизоляции выводится к лобовой доске карниза. Величина нахлеста пленки зависит от угла ската и составляет не менее 7 см. Для герметизации стыков используют скотч и специальные дисперсионные составы. Кровельный пирог под металлочерепицу

    Утеплитель

    Для устройства утепленной крыши применяются только негорючие минераловатные утеплители. Ошибочно полагать, что проблему горючести полимерного утеплителя скатной кровли можно решить с помощью антипиреновых пропиток. Основными техническими характеристиками теплоизоляционных материалов являются: коэффициент теплопроводности, группа горючести, жесткость, паропроницаемость, заданный срок эксплуатации. Толщина утеплителя зависит от его коэффициента теплопроводности, подбирается согласно теплотехническому расчету для конкретного района строительства и составляет обычно не менее 150 мм. На сегодняшний день производители выпускают специальные плитные утеплители для кровли: «Knauf Скатная кровля», «Isover Скатная кровля», «URSA», «Rockwool», «Техноруф» и т. д. Плиты утеплителя укладывают в теле стропил враспор и фиксируются между стропилами благодаря своей упругости. Кровельный пирог под металлочерепицу

    Пароизоляция

    Препятствует образованию конденсата, который может образовываться на поверхности утеплителя вследствие разности температуры воздуха внутри отапливаемого помещения и снаружи. Пароизоляционный материал не пропускает теплый воздух (пары). Благодаря этому утеплитель остается сухим и сможет долго выполнять свою функцию. Пароизоляция фиксируется на стропилах с помощью степлера. Рабочие полотна пароизоляции укладываются внахлест, стыки герметизируются. Производители предлагают большой ассортимент пароизоляционных материалов, отличающихся плотностью и величиной паропроницаемости. Кровельный пирог под металлочерепицу

    Внутренняя обшивка

    Выполняется из досок или листов гипсокартона после того, как работы по устройству всех слоев кровельного пирога завершены.

    Заключение

    Качественные материалы, из которых выполняется устройство крыши и ведение строительных работ в соответствии требованиям нормативных документов являются гарантом того, что крыша надолго защитит дом от любых видов атмосферных воздействий и позволит создать условия для комфортного проживания в нем. Смотрите также видео по теме:

    Кровельный пирог металлочерепицы для холодной и теплой крыши

    Любая кровля представляет собой конструкцию из большего или меньшего количества слоев, а вся совокупность данных слоев называется кровельным пирогом. Слои выполняют свои функции, и для любых видов крыш имеются свои стандартные наборы материалов, а иногда и несколько наборов на выбор. Так, кровельный пирог под металлочерепицу — не исключение, его, как и остальные пироги из различных кровельных материалов, делают по определенным правилам.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Структура кровельного пирога.

    В правильном устройстве кровли играют роль все устанавливаемые детали. Поэтому кровельный пирог монтируется в строгом соответствии с технологическими картами.

    Кровля холодной крыши

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Одним из самых простых вариантов установки пирога из металлочерепицы является монтаж пирога на холодной крыше. Он включает в себя, не считая несущих конструкций, только сам материал и монтируемую под него гидроизоляционную пленку. Предварительно пленка крепится маленькими гвоздями или строительным степлером. Окончательно ее дожимают саморезами для контробрешетки (25х100), идущими вдоль стропил. При этом гидроизоляционную пленку нужно крепить с некоторым провисанием (от 10 до 25 мм) для обеспечения вентиляции и отвода конденсата в лоток водостока. В противном случае при плотном прилегании пленки будет скапливаться влага, что приведет к быстрой коррозии покрытия. Поверх контробрешетки набивается такая же доска обрешетки для дальнейшего крепления металлочерепицы. Однако в своих домах холодную кровлю из металлочерепицы делают довольно редко из-за характерной особенности материала — он очень гулкий, поэтому шум во время дождя может доставлять неудобства. Уровень шума можно уменьшить, установив теплоизоляционное покрытие.

    Кровля теплой крыши

    С целью уменьшение шума, а также для уменьшения пустого подкровельного пространства устанавливают теплую крышу. Кровельный пирог для металлочерепицы под теплую крышу включает в себя:

    Схема кровельного пирога под тёплую крышу.

    1. Пароизоляцию, которая пропускает пар из дома, но не пропускает его с улицы.
    2. Стропила и продольные прогоны — основную конструкцию кровли крыши.
    3. Теплоизоляцию, устанавливаемую между стропилами и прогонами. Необходимо оставлять место для вентиляции.
    4. Гидроизоляция обязана провисать от уровня покрытия на 50-40 мм, при этом оставлять такое же расстояние над поверхностью утеплителя. Устройство гидроизоляции может быть выполнено в виде непроницаемой пленки либо в виде мембраны, пропускающей пар с внутренней стороны и не пропускающей влагу с наружной стороны кровли. Во втором случае устройство мембраны выполняют с меньшим расстоянием до утеплителя.
    5. Контробрешетка устанавливается параллельно стропилам и прижимает гидроизоляцию. Служит креплением для обрешетки кровли.
    6. Обрешетка — брус расчетного сечения (50х50), который крепится с шагом 35-45 см вдоль ската и на котором производится кровля под металлочерепицу.
    7. Листы металлочерепицы.

    Дополнительные сведения

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    План монтажа: крепление пароизоляционной пленки, набивка утеплителя, установка гидроизоляции и плёнки, обрешётка.

    Кровельщики уделяют особое внимание правильному расположению гидроизоляционного покрытия и вентиляционного зазора по некоторым причинам.Одно из слабых мест системы — слой утепления. Устройство утепления из пенопласта для кровли используют редко. Его плюсы только в том, что он не пропускает и не впитывает влагу, в то время как устройство рулонной теплоизоляции в виде стекла или минеральной ваты может ее впитывать. При нестандартном шаге стропил утепление из пенопласта имеет большое количество отходного материала, что в сочетании с более высокой стоимостью делает этот вариант экономически невыгодным. Вата теплоизоляции при впитывании влаги теряют 80 % своих теплоизоляционных свойств. Поэтому нельзя допускать влагу к утеплителю .

    А если она все же туда попала, то единственный способ ее удаления — это продувание естественным путем. Для чего между верхними слоями кровли и теплоизоляцией всегда оставляют зазор размером от 30 до 40 мм. Устройство зазоров проходит таким образом, чтобы поток воздуха проходил от свеса покрытия к коньку, где также устанавливают специальные зазоры. К тому же оставляют зазор (10-15 мм) между металлочерепицей и гидроизоляцией.

    Характеристики кровли из металлочерепицы:

    1. Толщина металлической основы (0.4-0.5 мм) влияет на прочность металлочерепицы, но в то же время и на вес всей кровли.
    2. Материалы защитного слоя могут иметь разную стойкость к агрессивным воздействиям, что отображается на стоимости металлочерепицы.
    3. Длина листа. Большая длина упрощает монтаж кровельного материала и уменьшает риск протекания, но увеличивает возможность возникновения продольных деформаций.
    4. Высота волны. Большая высота усиливает металлочерепицу, но дает меньше полезной ширины, так как для всех видов черепицы используют оцинкованные листы одинаковой длины.

    Пирог кровли из металлочерепицы: рассматриваем устройство

    Выбор материалов для кровельного пирога металлочерепичной крыши и монтаж всех составляющих элементов должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП. Это позволит обеспечить необходимый уровень тепло- и шумоизоляции, гарантировать надежность и долговечность конструкции.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Пирог кровли для металлочерепицы: основные составляющие

    Кровельный пирог под металлочерепицу состоит из нескольких слоев, число которых зависит от типа крыши: утепленная конструкция жилой мансарды имеет максимально сложное строение. Каждый слой кровельного пирога имеет свое функциональное предназначение :

    • внешнее покрытие из металлочерепицы (защита строения от атмосферных воздействий);
    • виброизоляция (специальные элементы, гасящие вибрацию и шум металлических листов под внешним воздействием);
    • обрешетка из доски или брусков (каркас для монтажа внешнего покрытия);
    • контробрешетка из брусков или реек (обеспечивает зазор для вентиляции обрешетки);
    • гидроизоляция (мембрана, защищающая стропила и утеплитель от попадания влаги);
    • вентиляционный зазор (позволяет избежать накопления влаги в утеплителе);
    • теплоизоляция (препятствует утечке тепла через крышу, также может служить шумоизолятором);
    • стропильная система крыши;
    • пароизоляция (мембрана, позволяющая защитить теплоизолятор и стропильную систему от воздействия влаги жилого помещения);
    • внутренняя обшивка мансарды или жилого чердака.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Устройство неутепленной кровли из металлочерепицы практикуется при возведении крыши на хозяйственных постройках, при строительстве беседок и навесов. В этом случае кровельный пирог имеет более простую конфигурацию и состоит из :

    • металлочерепицы;
    • обрешетки;
    • контробрешетки;
    • гидроизоляционной мембраны;
    • стропильной системы.

    При строительстве крыши жилого дома не рекомендуется экономить на материалах. Кровельный пирог, подготовленный для металлочерепицы, должен обеспечивать необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Важно учитывать, что стропильная система должна выдерживать нагрузку минимум до 200 кг/м 2 – следует учитывать вес снегового покрова и людей, проводящих обслуживание и ремонт кровельного покрытия.

    Внешнее покрытие

    Устройство крыши с использованием металлочерепицы в качестве внешнего покрытия – эстетичный и практичный вариант, имеющий немало плюсов. Качественный кровельный материал, смонтированный согласно всем правилам, прослужит не один десяток лет, не нуждаясь в обновлении и ремонте. Ведущие производители определяют срок службы покрытия из своего материала в 50 лет при нормальных условиях эксплуатации .

    Кровельный пирог под металлочерепицу Надежность и безупречное функционирование кровельного пирога во многом зависит от герметичности внешнего покрытия из металлочерепицы.

    Чтобы кровля была герметичной, монтаж таких элементов, как конек, ендовы, пристенные и ветровые планки монтируются с использованием специальных уплотнительных прокладок. Уплотнительный материал (мягкий или жесткий) обычно предлагается производителем металлочерепицы.

    Устройство кровли с внешним покрытием из металлического листа, каким является металлочерепица, обычно подразумевает использование специального виброизоляционного материала. Стук дождя по крыше может загасить и пористый утеплитель, но вибрация металла от ветра или капель воды передается на строительные конструкции. Чтобы избежать неприятного эффекта, при монтаже металлочерепицы рекомендуется применять виброизоляционный материал, который укладывается поверх обрешетки сплошным покрытием, либо используется в местах креплений.

    Контробрешетка и обрешетка

    Если кровельный пирог формируется для металлочерепицы, обычно монтируется разреженная обрешетка, выполненная из бруска или обрезной доски. Обрешетка образует каркас, удерживающий кровельное покрытие и распределяющий внешние нагрузки на стропильную систему.

    Многие производители металлочерепицы регламентируют шаг обрешетки под свой материал, но в любом случае данный параметр не должен превышать 400 мм. Среднее значение шага обрешетки составляет 300-350 мм .

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Если крыша под металлочерепицу имеет небольшой угол наклона ската (14 – 20°), то шаг обрешетки кровельного пирога следует уменьшить. При использовании профилированных стальных листов уменьшенной толщины (менее 5 мм), рекомендуется выполнить сплошную обрешетку из обрезной доски толщиной от 32 мм, уложенной с шагом не более 10 мм.

    Рейки контробрешетки набиваются по стропильным ногам оцинкованными гвоздями (шаг крепления – 300 мм). На коньке элементы контробрешетки с противоположных скатов монтируются встык методом запила под заданным углом.

    Подготовленный к монтажу пиломатериал для контробрешетки и обрешетки требуется обработать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок службы пирога кровли.

    Устройство гидроизоляции для металлочерепицы

    В состав кровельного пирога металлочерепичной крыши в обязательном порядке входит гидроизоляционный слой, независимо от наличия утеплителя. Гидроизоляционная мембрана позволяет :

    • защитить от влаги стропильную систему;
    • исключить попадание влаги в теплоизоляционный слой;
    • предотвратить повреждение влагой строительных конструкций сооружения.

    Выбирая материал для гидроизоляции кровли из металлочерепицы, рекомендуется отдать предпочтение мембранам для скатных крыш с высокими антиконденсатными параметрами. Также учитывается устойчивость материала к возгоранию, воздействию ультрафиолета. Крепление мембраны выполняется непосредственно к стропильным ногам при помощи строительного степлера. Поверх гидроизоляции крепится контробрешетка и обрешетка.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Пирог кровли: вопросы теплоизоляции и шумоизоляции

    Кровельный пирог утепленной металлочерепичной крыши включает в себя слой теплоизоляционного материала, который крепится между стропилами. Устройство теплоизоляции данного вида кровли неразрывно связано с решением вопроса о шумоизоляции, так как металлическое внешнее покрытие относится к категории «громких».

    В качестве теплоизоляционных материалов для скатных крыш сегодня широко применяются минераловатные утеплители (мягкие и полужесткие), вспененные полимерные теплоизоляторы, эковата. Практика показывает, что выбор лучше остановить на материалах, имеющих низкий показатель теплопроводности и высокий показатель звукоизоляции. К ним относятся мягкие и полужесткие минеральные утеплители и стекловата.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Если кровельный пирог включает в себя утеплитель из волокнистых материалов, который впитывает в себя влагу, желательно предусмотреть вентиляционный зазор между ним и гидроизоляционной мембраной. Для этого по краю стропил в 10 мм от слоя гидроизоляции набиваются гвозди, и натягивается сетка из шнура.

    Пароизоляция и внутренняя обшивка

    Утеплитель следует защитить от проникновения влаги из жилых помещений, для этого с внутренней стороны стропил крепится пароизоляционная мембрана. Устройство пароизоляции требует тщательности: материал должен быть прочно закреплен по всему периметру скатов .

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    После монтажа пароизоляции можно приступить к внутренней обшивке, которая выполняется из листового древесного материала либо гипсокартона. При расчете стропильной системы следует учитывать вес внутренней обшивки.

    Как правильно смонтировать кровельный пирог можно узнать из тематического видео, подготовленного опытными специалистами.

    Похожие новости

    Источники: http://prokryshi.ru/krovelnye-pokrytija/metallocherepica/krovelnyj-pirog-dlya-metallocherepicy.html, http://1metallocherepica.ru/ustrojstvo-kryshi/krovelnyj-pirog.html, http://vseokrovle.com/metallocherepica/154-krovelnyj-pirog-pod-metallocherepicu.html

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    0

    Чем можно качественно заменить рубероид на крыше?

    Василий, Казань задаёт вопрос:

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем заменить рубероид и решить мою проблему. Крыша гаража у меня покрыта рубероидом, до недавнего времени меня это устраивало. Но сейчас стал замечать, что после дождя крыша в некоторых местах стала протекать, хотя я недавно ремонтировал её, менял поломанные листы рубероида на новые. Гараж строили давно, возможно из-за того, что поверхность крыши не совсем ровная, по ней вода не стекает, а собирается на некоторых участках. Хотя у соседнего гаража крыша ровная, но рубероидное покрытие под действием осадков и солнца всё равно долго не выдерживает и рвётся. Подскажите, может стоит заменить рубероид на другой, более качественный кровельный материал? Хотелось бы отремонтировать крышу качественно, и чтобы она была долговечной. Заранее спасибо за полезный совет.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Добрый день! Чем заменить рубероид? Действительно, с такой проблемой, как у вас, сталкиваются очень многие люди сегодня. Срок годности рубероидного покрытия часто не превышает десяти лет. Поэтому хочется вам посоветовать несколько вариантов покрытия крыши для вашего гаража, чтобы вы понимали, чем заменяется рубероид.

    Можно заменить простой рубероид на еврорубероид. Он изготовлен из синтетической и стеклотканевой основы и пропитан полимером и битумом. Этот материал более прочный и гибкий, стойкий к перепадам температуры, не гниет от влаги и долго служит благодаря специальной присыпке внешнего слоя. Укладывать его можно на цементную стяжку и на гидроизоляционный слой. Он может монтироваться как холодным способом, так и с подогревом. Работа трудоемкая, и потребуется бригада рабочих, чтобы все выполнить качественно.

    В качестве кровельного покрытия можно использовать стеклоизол. В его основе – стекловолокно высокой прочности, в качестве защитного слоя используют специальную смесь из битума и полимера. Наружный слой материала покрывают защитной посыпкой. Материал не пропускает влагу, что очень ценится при укладке кровли.

    Можно покрыть крышу и шифером, такое покрытие может послужить достаточно долго. Асбестоцементные плиты легкие, монтаж их можно выполнить самостоятельно. Этот материал стойкий к перепадам температуры. Листы крепятся шиферными гвоздями, для герметизации отверстий используют резиновые уплотнители. Сначала надо просверлить отверстие в листе, а потом вбивать в него гвоздь. Если со временем появятся небольшие дефекты, их можно без проблем устранить. Для этого надо приготовить смесь из цемента, асбеста, клея ПВА и воды и нанести ее на очищенную поверхность плиты. Слой такой смеси в 2 мм прекрасно заделает все трещины или сколы. Срок службы такого покрытия – до 40 лет.

    Можно использовать еврошифер. Это битумные волнистые листы, которые изготавливают из органического волокна и насыщают битумом. В его составе отсутствует асбест, который очень вреден для здоровья. Покрыты такие листы слоем полимера и слоем стойкой краски, что увеличивает срок эксплуатации такого покрытия до 50 лет. Листы очень эластичные, поэтому монтаж может проводить один человек. Устанавливают еврошифер на обрешетку из деревянных брусьев при помощи гвоздей.

    Можно использовать для гаража современный кровельный материал – бикрост. Он отличается от обычного рубероида большой степенью пластичности, что увеличивает срок службы покрытия. Перед укладкой бикроста на поверхность крыши наносят специальный состав из битумной мастики. Это необходимо для гидроизоляции гаража. Затем укладывают листы покрытия внахлест друг на друга (не менее 10 см). Поверхность крыши с покрытием разогревают при помощи газовой горелки и разглаживают валиком, получается качественное соединение.

    Можно уложить на крышу гаража профнастил. Это тоже довольно просто, и можно справиться самостоятельно. Это оцинкованные профилированные стальные листы, стойкие к атмосферным осадкам, герметичные и долговечные. Для дополнительной защиты листы покрыты полимерным материалом. Сначала устанавливают обрешетку из деревянных брусьев. Укладывают листы внахлест на одну волну и крепят саморезами при помощи шуруповерта. Резать листы можно ножницами по металлу.

    Если вы прислушаетесь ко всем вышеописанным советам, у вас получится хорошее покрытие, которое прослужит долгие годы и не причинит дополнительных проблем. Вам не придется вызывать специалиста и тратить лишние деньги.

    Поделитесь полезной статьей:

    Мягкая кровля: надежные материалы для покрытия крыши вместо рубероида

    Автор: Redaktor · Опубликовано · Обновлено

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероидаМатериалы для мягкой кровли гаража – это универсальное решение для любых типов построек. Они подходят для изоляции плоских, односкатных и двускатных конструкций.

    Широкий набор качеств позволяет использовать эти материалы для защиты зданий в регионах с суровым климатом.

    Рассмотрим самые популярные материалы для мягкой крыши, их преимущества и недостатки, а также способы укладки.

    Мягкая кровля для гаража: рубероид

    Рубероид для крыши гаража это не только один из самых популярных видов для защиты потолочных перекрытий, но и для изоляции стен и пола. Представляет собой картонную основу, которая с двух сторон пропитана битумом.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероидаУдобный в укладке стройматериал, позволяющий за короткий срок обшить большую площадь.

    Обладает повышенными гидроизоляционными характеристиками, хорошей устойчивостью к осадкам, высоким и низким температурам. Срок службы стандартного рубероида не превышает 15 лет, но производители предлагают современную альтернативу.

    Это может быть еврорубероид, снабженный синтетическими волокнами. Он отличается высокой гибкостью, устойчивостью к гниению и имеет срок службы около 25 лет.

    Но на сегодняшний день на рынке представлен достаточно широкий выбор покрытий для защиты отдельно стоящих построек. И все чаще автовладельцы задаются вопросом, чем перекрыть крышу гаража вместо рубероида. Рассмотрим альтернативные варианты.

    Покрытие крыши гаража бикростом

    Это более современный аналог рубероида. Вместо картона в качестве основы использовано стекловолокно. С внешней стороны на поверхность нанесена специальная крошка, которая повышает прочность изделия. С внутренней используется полимерная пленка, она предотвращает проникновение влаги через слои.

    Бикрост для крыши может быть двух видов: кровельный и пароизоляционный. Первый используется непосредственно для наружных работ, а второй применяется в качестве нижней прослойки при формировании основы.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероидаНа маркировке изделия производители указывают его толщину. От этого показателя зависит его эластичность и изоляционные качества. Максимальный срок службы бикроста составляет не более 10 лет.

    Перед тем как класть бикрост, стоит подготовить прочный каркас. Это может быть деревянная обрешетка, стяжка из бетона или бетонная плита. Минимальная температура на улице для проведения работ составляет -15°С.

    Монтаж может производиться на обмазанную битумом поверхность или без предварительной обработки.

    Слой листовой изоляции, который будет соприкасаться с перекрытием, нагревают горелкой и плотно прижимают, можно для этого использовать валик. После этого тщательно обрабатываются все швы, так как это одно из самых уязвимых мест. Важно проводить работы в хорошую погоду, когда нет дождя и снега, иначе изоляция не прилипнет равномерно к поверхности, и места отслоения подвергнутся разрушению первыми.

    Кровля гаража стеклоизолом

    В сравнении с другими кровельными стройматериалами, стеклоизол имеет более длительный срок службы – 20 лет и широкий выбор вариаций. В зависимости от состава варьируется надежность материала и его назначение.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероидаНапример, изделия с маркировкой ХПП имеют в своей структуре стеклохолст. Это делает их пригодными для подготовки покрытия под укладку основного кровельного стройматериала.

    ТПП – это изделия на основе стеклоткани, используются так же, как и ХПП, но отличаются большей прочностью.

    ХКП – это многослойная изоляция, которая имеет в своей структуре стеклохолст, гранитную крошку и полимерный слой. Также используется в формировании кровельного ковра.

    ТКП создан на основе ткани, но в отличие от ТПП используется не в качестве прослойки, а как главное покрытие.

    Это средство совместимо со всеми видами стройматериалов. Его можно наносить на дерево, металл или бетон. Но стоит учесть, что не все типы конструкций подойдут для изоляции стеклоизолом. Максимальный угол наклона для укладки не должен превышать 8°.

    Покрытие стеклоизолом сделать так же легко, как перекрыть бикростом. Предварительно наносится битум и листы тщательно прижимаются к поверхности. Стелются они внахлест и места соединения промазываются мастикой. С работой сможет справиться даже новичок.

    Листовые материалы подходят для конструкций с небольшим углом наклона, в то время как жидкие мастики используются только на полностью плоских перекрытиях. Если вы строите односкатную или двускатную конструкцию с большим углом наклона, выберите металлическую или черепичную изоляцию либо профнастил.

    Покрытие рубемастом

    Это одна из разновидностей рубероида. Также выполняется из картона с битумной пропиткой.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероидаНа поверхность нанесена гранитная крошка, повышающая прочность изделия.

    В состав добавлены пластификаторы, которые повышают эластичность рубемаста.

    Благодаря этому срок его службы составляет около 20 лет и с таким покрытием гораздо легче работать. Оно обеспечивает более надежное сцепление с каркасом, не подвергается воздействию осадков, грибка и насекомых.

    Рубемаст категории ХКП имеет в своей основе стеклохолст. Это наделяет его повышенными изоляционными свойствами, устойчивостью под воздействием ультрафиолета и эластичностью.

    Стоит отметить, что укладка рубемаста может проводиться на поверхности, угол наклона которой не превышает 10 градусов.

    Различаются изделия по плотности, информация о ней наносится производителем непосредственно на листы. Для работ по защите потолочных перекрытий подойдут изделия с плотностью 350-400 г/м2.

    Возможно, вас заинтересует следующая полезная информация, представленная на нашем сайте:

    Технониколь

    Современная мягкая кровля в нескольких разновидностях. Технониколь для крыши гаража представлен в виде мягкой черепицы, мастики и рулонной изоляции.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероидаЧерепица технониколь способна прослужить более 30 лет. По своей структуре состоит из слоя стеклохолста, битумной пропитки и полимерной пленки. Стоит отметить большое разнообразие цветовых решений, которые предлагают производители.

    Для укладки черепицы подойдет поверхность, угол наклона которой не превышает 12 градусов. Монтаж может производиться при помощи плавления или крепления на гвозди. Под укладку должен быть подготовлен каркас, покрытый несколькими слоями теплоизоляции, утеплителя и дренажа.

    Далее черепица прогревается с внутренней стороны и накладывается внахлест, начиная с самого нижнего края. Каждая следующая часть накладывается на верхнее ребро предыдущей с шагом 8 мм, и перекрывается боковым ребром с зазором 25 мм.

    Далее все элементы прикрепляются оцинкованными гвоздями. На коньке устанавливается специальная, предусмотренная именно для этих участков черепица.

    Если вас интересует наплавляемая кровля гаража, то среди видов технониколя есть и такие варианты. Данная разновидность изоляции может подвергаться длительному хранению и позволяет создать прочную, монолитную поверхность. Для ее формирования на каркас укладываются твердые элементы технониколя, которые потом обрабатывают горелкой.

    Под действием температур материал плавится и образует единую поверхность. Стоит отметить, что нельзя проводить такие работы во время осадков. В массе технониколя образуются пузыри, которые становятся уязвимыми для разрывов.

    Мы рассмотрели, какой может быть мягкая крыша и основные этапы ее укладки. Теперь вы сможете выбрать из большого количества предложений производителей лучшее и провести укладку самостоятельно.

    Полезное видео

    Все о мягкой кровли гаража: чем покрыть крышу вместо рубероида? Материалы — бикрост, рубемаст и стеклоизол

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Крышу гаража можно возвести, используя разные стройматериалы и способы. Мягкая кровля для гаража и применение «мягких» материалов имеет целый ряд преимуществ.

    Одно из наиболее важных — легкость обработки рулонов. Рулоны, как правило, не нуждаются в механическом креплении. Вместо него, можно использовать плавление.

    Существует множество решений для мягкой кровли крыши гаража. Самым распространенным и популярным является рубероид. Его используют уже очень давно.

    Чем перекрыть крышу гаража вместо рубероида? На рынке присутствует большой выбор современных материалов — Рубемаст, Бикрост или Стеклоизол. Они обладают лучшими характеристиками и большим сроком службы.

    Мягкая кровля гаража

    При постройке крыши гаража выбор автовладельцев зачастую падает именно на мягкую кровлю. Она обладает многими преимуществами. Крыша. выполненная с использованием «мягких» материалов, будет иметь высокую прочность и гибкость. Кровля выйдет очень водостойкой. Помимо этого, она практически не подвергается воздействию коррозии и грибка. Общее достоинство для всех материалов этой группы — маленький вес .

    Относительно новая технология в классе — кусочная мягкая кровля. самым распространенным материалом для этого способа является мягкая черепица. Куда более популярна рулонная кровля. Такие материалы (например, рубероид) продаются в рулонах. Рулонная кровля имеет ограничения на угол крыши — максимум 30 градусов .

    На фото ниже крыша гаража — мягкая кровля :
    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Широкие возможности для развития характеристик мягких материалов породили множество новых продуктов на рынке стройматериалов.

    Подробнее об укладке мягкой кровли своими руками читайте в статье — здесь.

    Давайте рассмотрим какие есть материалы для мягкой кровли гаража.

    Пожалуй, самым распространенным решением является рубероид. Рубероид — материал, выполненный с использованием картона. Он пропитан битумом со специальными добавками. Рубероид обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Как правило, в продаже можно встретить рулонный рубероид. Обычно ширина рулонов равна одному метру. Толщина слоя — от одного до шести миллиметров.

    Материал отличается низкой ценой. С рубероидом легко работать, чаще всего его используют для кровли горизонтальной крыши, но можно применять и на скатной. Главное условие — угол уклона не должен превышать 25 градусов .

    Этот стройматериал универсален — его также применяют для гидроизоляции фундамента гаража. Существует множество видов рубероида. Самый простой — пергамин или же простой рулонный рубероид. Срок службы составляет около десяти лет. В последнее время всё большую популярность завоёвывает рубероид на основе синтетических веществ и стекловолокна.

    Его отличает повышенный срок службы — около 12 лет. Еще более совершенной технологией является так называемый «еврорубероид». Он сделан из вещества, которое практически не гниет, поэтому служит он значительно дольше — до 25 лет.

    Рубероид принято делить на несколько поколений. Первые два поколения имеют буквенные индексы:

      Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида
  • «Р» — обозначение рубероида;
  • «К» «П» «Э» — буквы отвечает за тип. Кровельный (К), подкладочный (П), эластичный (Э);
  • «К» «М» «Ч» «П» — отвечает за вид посыпки. Крупнозернистая (К), мелкозернистая (М), чешуйчатая-слюдяная (Ч), пылевидная (П);
  • «О» — посыпка является односторонней.
  • После этих обозначений идёт тире и цифровой индекс. Он обозначает плотность картона. Обратите внимание, что плотность рубероида сильно влияет на прочность и срок службы.

    У рубероида третьего и четвертого поколения нет утвержденных норм ГОСТа, так как на данный момент существует очень много производителей, и каждый из них использует свой тех. процесс.

    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида. Рассмотрим далее несколько вариантов.

    Рубемаст — старший брат рубероида. Материал выполнен на основе кровельного картона, обе стороны пропитаны битумом. В пропитку добавляют присадки и пластификаторы. На поверхность рубеместа наносят посыпку. Главные характеристики материала — вид посыпки и марка картона. Конкретный подтип можно узнать по маркировке.

    Рубемаст устойчив к появлению трещин, этого удалось добиться благодаря высокому содержанию вяжущего вещества. Срок службы материала составляет 15 лет. Материал не подвержен биологическому воздействию (грибков и прочих). Еще один плюс — низкие трудозатраты.

    Рубемаст легче укладывать и общее время укладки сократится в два раза и более. Данный стройматериал можно применять для скатных крыш, но угол не должен превышать 10 градусов.

    Для кровли зачастую используют Рубемаст РНК. Посыпка у этого стройматериала крупнозернистая, минеральная. Нижний слой выполнен из плёнки, которая легко подается плавлению. Плотность Рубемаста РНК варьируется. Для крыши подойдет материал с плотностью 350 и 400 грамм на метр квадратный. Вес одного рулона будет равен приблизительно сорока килограммам.

    Рубемаст ХКП — еще один стройматериал для мягкой кровли. Основу материала составляет стеклохолст. Материал отличается повышенной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и прочим природным воздействиям.

    Срок хранения рубемаста составляет один год (с даты изготовления). Его следует хранить в вертикальном положении, располагая рулоны в один ряд. Расстояние рулонов до батарей и прочих отопительных приборов должно быть более одного метра. Перевозить Рубемаст лучше всего в крытом автомобиле.

    Кровля для гаража рубемастом :
    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Покрытие крыши гаража бикростом — современный аналог рубероида. Основа материала выполнена из слоев стеклоткани/стеклохолста и битума. Слои обработаны пленкой и посыпкой, она придает дополнительную защиту от солнечных лучей и прочих воздействий.

    Бикрост бывает двух видов — кровельный (К) и пароизоляционный (П). Бикрост-К применяют для верхнего слоя, Бикрост-П для создания подкладочного ковра у кровли.

    После буквенных индексов «П» или «К» идет обозначение, обозначающее состав слоев и основы:

    В маркировке также указывают плотность, технические условия изготовления.

    Как перекрыть крышу гаража бикростом. Если выбор остановился именно на этом материале, следует учитывать некоторые особенности. Стройматериал можно применять только на кровле, имеющей жесткое основание. Модификации на полиэстере отличаются меньшей гибкостью и эластичностью.

    Для создания качественного покрытия необходимо сочетать разные виды бикроста. Предельная температура равна -15 °C. Если температура опускается ниже, слой битума в рулоне станет хрупким и начнут появляться трещины. Максимальный срок службы бикроста составляет десять лет .

    Стройматериал выпускают рулонами. Их ширина всегда равна одному метру. Максимальная длина рулонов для марки «К» — 10 метров, для марки «П» — 15 метров. Бикрост-К несколько плотнее и тяжелее — 4,5 килограмма, против 3,5 килограмм (на метр квадратный) у Бикроста-П .

    На фото ниже кровля крыши гаража бикростом :
    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Стеклоизол

    Покрытие крыши гаража стеклоизолом будет служить достаточно долго — до двадцати лет при соблюдении всех правил укладки. Материал сочетает в себе низкую цену и качество. В продажу он поступает в рулонах, это значительно упрощает рабочий процесс. Существует несколько видов стеклоизола. различия кроются в составе рулона. Маркировки обозначают следующее:

    • ХПП — использован стеклохолст. Стеклоизол-ХПП применяют для создания прокладки в кровельном ковре;
    • ТПП — содержит стеклоткань. Материал используют также для создания прокладки, но стеклоткань обеспечивает большую прочность;
    • ХКП — содержит стеклохолст, гранитную крошку, битум-полимерный слой. Сфера применения — покрытие кровельного ковра;
    • ТКП — содержит стеклоткань, но в отличие от ТПП применяют для создания покрытия.

    Вес обычного рулона составляет 25-35 килограмм .

    Стеклоизол можно применять для скатных крыш. Угол наклона не должен превышать 8 градусов. Стройматериал можно использовать на бетонных, деревянных или же металлических крышах (например, из профнастила).

    Как выглядит кровля гаража стеклоизолом :
    Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида

    Технониколь

    Технониколь — отечественная фирма, производящая стройматериалы, в том числе для мягкой кровли. Один из самых популярных материалов — мягкая черепица. которая очень близка к рулонным материалам.

    Срок службы черепицы из стеклохолста составляет около 30 лет. По своей структуре мягкая черепица представляет собой множество слоев из разных материалов. Главный слой — стеклохолст, его пропитывают битумом, и затем покрывают защитной базальтовой посыпкой.

    Посыпка может придавать мягкой черепице разные цвета. Внутренняя сторона черепицы — битумно-полимерная масса, верхняя — клейкое вещество. Самый верхний слой — силиконовая плёнка.

    Для монтажа мягкой черепицы можно применять плавление или механическое закрепление. Стройматериал можно использовать на крышах с углом наклона до 12 градусов. Мягкая черепица — современный материал со множеством достоинств и приятным внешним видом.

    Читайте в статье как сделать своими руками гидроизоляцию крыши гаража.
    А также здесь какие еще есть кровельные материалы.

    Заключение

    В статье были рассмотрены материалы для мягкой кровли крыши гаража. Классическим решением является рубероид. он дешевый, обладает неплохими характеристиками, его можно купить в любом строительном магазине. Старший брат рубероида — рубемаст. Это современный стройматериал с повышенным сроком службы.

    Помимо этого, используют стеклоизол, бикрост. Основа бикроста — слои стеклоткани или стеклохолста и битума. Слои дополнительно обработаны пленкой и посыпкой. Стеклоизол отличается повышенным содержанием стеклоткани/стеклохолста. Последним стройматериалом, описанным в статье, является Технониколь-черепица. Мягкая черепица на основе стеклохолста также хорошо подходит для мягкой кровли.

    Полезное видео

    На видео ниже наплавляемая кровля гаража:

    А также видеоролик о том, как класть бикрост на крышу гаража:

    Источники: http://kryshikrovli.ru/questions/chem-zamenit-ruberoid-357481.html, http://nashadacha.online/garazh/svoimi-rukami/krysha/myagkaya-krovlya-materialy.html, http://ru-house.net/postrojki/garazh/g-svoimi-rukami/krysha-g-sr/myagkaya-krovlya.html