Домой Блог Страница 3

Как делать крышу дома

0

Как построить крышу дома правильно: основные этапы

Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

  • высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
  • низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

Как делать крышу дома

В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

  1. плоская;
  2. скатная (с чердаком и без него).

Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

  • появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
  • со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
  • уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
  • чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

Как делать крышу дома

Самостоятельное планирование строительства

Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

Уклон крыши подбирается из следующих условий :

  • в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
  • штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
  • чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

Как делать крышу дома

Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

  • стропил;
  • обрешетки;
  • подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
  • мауэрлата.

Как делать крышу дома

Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

  • гидроизоляции;
  • теплоизоляции;
  • пароизоляции;
  • контробрешетки;
  • кровельного покрытия.

Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

Как делать крышу дома

Начало строительства крыши

Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

  • длины шага между стропилами;
  • уклона крыши;
  • нагрузки на крышу;
  • длины самих стропил.

Как делать крышу дома

Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

Как делать крышу дома

Ассортимент кровельных материалов

Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

  1. Керамическая черепица. Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
  2. Металлочерепица. Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
  3. Битумная черепица. Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

Как делать крышу дома

Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши. Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

Как делать крышу дома

После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

Как делать крышу дома

При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

Как делать крышу дома

Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

Дополнительное функциональное оснащение крыши

Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

Как делать крышу дома

Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

Похожие новости

Комментарии (1)

Двухскатная крыша своими руками

Но для ее строительства надо знать несколько ключевых особенностей строительства данного сооружения.

Как делать крышу дома

Как делать крышу дома

Как делать крышу дома

Так что же надо знать для строительства двухскатной крыши своими руками? Первое и самое важное это опора, на которой все сооружение будет держаться.

Как делать крышу дома

Мауэрлат – это квадратные, длинные брусы, которые надежно закрепляются на несущей стене, так как они несут основную нагрузку всего сооружения.

Как делать крышу дома

Обычно, для надежности их встраивают в стену, обкладывая с трех сторон кирпичной кладкой, что позволяет добиться прочности конструкции.

Как делать крышу дома

Стропильные ноги (стропила) — это распорки установленные между мауэрлатами и коньком крыши. Конек крыши это горизонтальный брус, который соединяет две половины крыши в одно целое, посредством стропил.

Как делать крышу дома

Брус для конька лучше выбирать из прочного, и толстого дерева, так как он является соединительным элементом всей конструкции и от него зависит ее надежность. Нужно учитывать также фактор, чтобы не было чрезмерного намокания стен, для этого делают на крыше свес, удлиняя стропильные доски дополнительными отрезками, «кобыльками», это позволяет стекающей с крыши воде не попадать на стены дома, а падать на некотором расстоянии от него.

Угол наклона двухскатной крыши

Как делать крышу дома

Угол наклона крыши в идеале должен составлять 30 градусов, это позволит не залеживаться на ней снегу, но в то же время убережет от резких порывов ветра.

Как делать крышу дома

Для поддержания и дополнительной прочности конька используют еще один брус – лежень. Он несет на себе вертикальную нагрузку веса всей конструкции в целом, поэтому брус должен быть прочным и достаточного диаметра.

Для более понятной картинки приведем примеры, фото двухскатной крыши своими руками.

Как делать крышу дома

Для дополнительной поддержки и укрепления мауэрлатов используют поперечные, горизонтальные брусы (затяжки) их задача не дать продольным нагрузкам повалить крышу вместе с несущими стенами.

Как делать крышу дома

Для придания дополнительной прочности и избегания провисания стропил дополнительно по всей конструкции ставят вертикальные брусы (стойки), они снимают часть нагрузки и не позволяют крыше деформироваться со временем.

Для удержания диагональных деформаций конструкции используют брусы, которые идут от стоек к затяжкам, идеальным углом в этом случае считается 45 градусов, хотя многие строители этим пренебрегают.

Обрешетка двухскатной крыши

Как делать крышу дома

И завершающим этапом, является обрешетка, как на фото. Продольные узкие брусы, которые, ложатся поверх стропил и добавляют конструкции прочности, которая даже позволяет лазить по крыше, во время ее строительства или ремонта, и кроме этого позволяет верхнему покрытию не деформироваться под влиянием внешних факторов.

Крепление деталей

Как делать крышу дома

Для качественного строительства двухскатной крыши своими руками, нужно знать еще, как закрепить, между собой детали.

Для соединения диагональных конструкций используют пазовое соединение деталей. Хоть и зачастую, его используют и при соединении перпендикулярных деталей, но стоит учесть, что данное соединение уменьшает прочность деталей в этом месте, поэтому его нужно использовать, лишь в местах не самой большой важности.

Вторым способом соединения, является металлические уголки, пластины и т.д. Но у него тоже есть недостаток, при угловых нагрузках шурупы могут, быть просто вывернуты с деревянного основания.

Поэтому рекомендуется использовать смешанный способ крепления, с учетом направления нагрузок на ту или иную деталь.

Фото двухскатной крыши

Смотрите ниже фотографии двухскатной крыши, сделанной своими руками

Как делать крышу дома

Как делать крышу дома

Как делать крышу дома

Как делать крышу дома

Видео строительства двухскатной крыши своими руками

Предлагаем посмотреть для наглядности, как сделать двухскатную крышу своими руками в видео.

Лаги пола 2 этажа, стропила:

Как делать крышу дома

Надеюсь, что для моего дома ваши чертежи крыши мне пригодятся, хотя не уверен даже. Но все равно спасибо и за чертежи, и за видео. Разложен все по полочкам, что сразу все понятно!

Как делать крышу дома

Столько информации, что вообще уже каша в голове. По мне по-моему проще этой мутотней не заниматься и вызвать профессионалов, чтобы сделали двухскатную крышу. Конечно, можно сделать все чертежи, расчеты своими руками, а потом собственно и саму крышу, но если этим никогда раньше не занимался и руки не из того места растут, то овчинка не стоит выделки. В моем случае уже даже возраст настораживает что-то делать, конечно я могу позвать своих сыновей, чтобы помогли, но они скажут тоже самое что и я, уверен в этом. У кого есть голова и руки из плеч растут — дерзайте, смотрите видео и вперед!

Как делать крышу дома

Классная статья, столько полезной инфы! Спасибо!

Как делать крышу дома

сам много знаю. но это супер.спасибо

Как делать крышу дома

Завтра буду шабашить,крышу ставить,второй раз в жизни в этот раз за главного. надеюсь информация мне очень поможет.

Как делать крышу дома

Ни чего не понятно.Равшан не так строит.

Как делать крышу дома

  • Строим двухскатную крышу своими руками

    Как делать крышу дома

    При строительстве индивидуального дома одним из важнейших шагов считается установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухскатную крышу своими руками?

    Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли иной конфигурации, двухскатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

    Технология работ по установке, креплению и обшивке кровельной конструкции отработана пошагово до мелочей.

    При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается такой же, как и прежде.

    Подготовительный этап

    Прежде чем начать возведение дома, дачи или бани своими руками, нужно обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов строения.

    Конструкция и форма крыши выбирается в зависимости от размеров здания. При этом в расчет обязательно берется нагрузка, которую будет испытывать двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

    Чем меньше угол наклона, тем меньше на нее влияют дождь, снег и ветер. В то же время следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование чердака.

    Оборудовать мансарду в таком случае позволит только ломаная форма двухскатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливаются прогонами.

    На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

    При обустройстве кровли для бани чаще всего используются двухскатные крыши с уклоном под углом 45 – 50 градусов.

    Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить о том, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

    Прочность бруса, доски и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и фактурой древесины.

    Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке будут храниться только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

    Чтобы определить потребность кровельного материала, нужно определить площадь крыши.

    Вычисление площади крыши из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения необходимо производить правильно и с допустимой точностью.

    Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную покупку материалов.

    Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, что называется, на счету.

    Когда определяется общая площадь двухскатной крыши, то достаточно посчитать площадь одного ската и умножить на два.

    Такими мелочами как отверстия под дымоходную трубу или мансардное окно можно пренебречь.

    Особенности конструкции

    Проектируя двухскатную крышу и разрабатывая чертежи, предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

    При возведении бани, дачного домика или другого легкого строения, удобнее использовать висячие стропила. Когда строится большой дом, то чаще применяются стропила наслонные.

    Как делать крышу дома

    В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото показаны оба варианта стропильной системы.

    Выполняя монтаж кровли своими руками нужно строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом случае не обойтись.

    Конструкция двухскатной крыши для дома включает в себя следующие узлы и элементы:

    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • коньки и подкосы;
    • обрешетка;
    • утепление;
    • кровельный материал.

    В том случае, когда решено оборудовать под крышей мансарду, чаще используется ломаная конфигурация. Чердак ограничен двумя скатами и двумя фронтонами.

    Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает уровень комфорта и его рыночную цену.

    Монтаж мауэрлата

    Брус, который укладывается по периметру дома на верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

    В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его обязательно пропитывают специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

    Монтаж мауэрлата выполняется таким образом, чтобы его внешняя грань располагалась заподлицо с плоскостью стены.

    На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двухскатной системы.

    Монтаж мауэрлата можно выполнить разными способами. Если стены возведены из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывается проволока – катанка.

    В брусе просверливаются сквозные отверстия, сквозь которые и пропускается эта проволока. Следующим шагом проволоку нужно надежно закрутить.

    Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

    И в первом, и во втором варианте крепление можно выполнить своими руками. В некоторых случаях к мауэрлату крепится своей нижней частью фронтон.

    Установка балок перекрытия

    Для того чтобы выполнить монтаж перекрытия для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или дачного домика сечение выбирается в зависимости от габаритов строения.

    Вначале крепятся две крайние балки, разнесенные по длине строения. Следующим этапом надо наметить точки для фиксации остальных балок перекрытия.

    Своими руками, с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивается на отрезки длиной 60 см. Именно с таким шагом на балки перекрытия будут устанавливаться стропила.

    На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями на 200 мм. После этого на балки желательно уложить временный настил из профлиста или досок.

    Крепление можно выполнить с помощью металлических уголков и саморезов. При установке балок необходимо выдержать величину выноса за пределы стен. Размер выноса определяет ширину карниза.

    Практика показывает, что достаточно будет 50 – 60 см. На этом этапе нужно предусмотреть, что с торцов крыши будет зашиваться фронтон. Для бани или садового домика можно сделать его по упрощенной форме.

    Если у дома предусмотрена ломаная мансардная крыша. то фронтон имеет значительную площадь. И надо предусмотреть возможность обустройства фронтонного свеса и отлива.

    Балки, выложенные по стенам, перед креплением необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

    Крепление стропильной системы

    Устройство стропильной системы требует применения идентичных друг другу элементов. После того как уложены и закреплены балки перекрытия, выполняется монтаж конькового бруса.

    Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна равняться высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Крепятся стойки с помощью распорок.

    В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий шаг – монтаж стропил. Сначала надо изготовить шаблон.

    Когда строительство ведется своими руками, нужно после каждого этапа контролировать качество выполнения операции.

    Изготовить шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска прикладывается одним концом к балке, а другим к коньковому брусу.

    С обоих концов отчеркиваются контрольные линии и по ним отпиливаются лишние куски. Шаблон готов и можно по нему заготовить нужное для дома или бани количество стропил.

    Монтаж выполняется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу же надо крепить противоположное.

    Крепление к коньковому брусу делается гвоздями, а к балке перекрытия можно крепить скобой или металлическими уголками и саморезами. На видео показано как это делается.

    Независимо от того, ломаная крыша или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригеля.

    Обустройство фронтона

    После того как завершен монтаж стропильной конструкции, зашивается фронтон. Построить дом, и не оформить фронтон недопустимо. В последние годы фронтон обустраивают из профнастила.

    Это качественное решение, хотя при оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

    Для того чтобы установить фронтон, необходимо выполнить монтаж каркаса.

    При этом обязательно предусматривается оконный проем. Окно в чердачном помещении необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивается половой рейкой или вагонкой.

    При окончательной отделке фасада фронтон украшают разными способами. На видео показано, как можно украсить дом с двухскатной крышей.

    Оформление карниза

    Рациональное устройство двухскатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что и для бани приходится подшивать карниз своими руками.

    Карниз предназначен для того, чтобы отвести дождевые воды от попадания под фундамент.

    Если строение будет оборудоваться водосливной системой из металла, то кронштейны для крепления отливов необходимо установить и зафиксировать на данном этапе.

    Отливная система из пластика крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото представлена водосточная труба, установленная на углу дома.

    Как делать крышу дома

    Обрешетка и утепление

    Первым делом надо зафиксировать на крыше полосу гидроизоляционной пленки в нижней части ската. К стропилам ее крепят строительным степлером.

    После этого на стропила прибиваются рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизолирующий материал.

    На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

    Обрешетка в этом случае выполняется в расчете на конкретный кровельный материал. Для крепления профлиста она такая же, как и при использовании шифера.

    Применение профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

    Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип рассчитан на жесткий кровельный материал типа металлочерепицы, шифера или профлиста.

    Второй тип обрешетки делается под мягкую кровлю. В частности для бани применяется рубероид.

    Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двухскатной крышей можно только при учете многих нюансов и деталей.

    В первую очередь, это касается обустройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако и лишних расходов следует избегать.

    Установка кровельного материала

    В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двухскатной кровли.

    На смену привычному и проверенному временем шиферу пришли ондулин и металлочерепица. Крыша из профлиста будет служить долго и надежно, при условии ее правильного монтажа.

    Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

    Начиная с того, как раскроить металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая кровельный материал, нужно обязательно взять инструкцию по правилам его установки.

    Общие правила

    Для того чтобы построить хороший дом для жизни, совсем необязательно приобретать оригинальный проект.

    Гораздо эффективнее детально познакомиться с устройством домов, которые уже возведены в округе. Строения с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

    В то же время привычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их достоинство заключается в надежности и функциональности.

    И еще одно достоинство, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

    Источники: http://vseokrovle.com/krysha/82-kak-postroit-kryshu-doma.html, http://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/dvuhskatnaja-krysha-svoimi-rukami/, http://stroyremned.ru/stroitelstvo/proektirovanie/484-kak-postroit-dvuhskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami.html

  • Построить крышу дома своими руками

    0

    Как строить крышу — инструкция

    Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.

    Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

    Построить крышу дома своими руками

    Нужно отметить, что начинать обустройство крыши рекомендуется сразу же после возведения основного каркаса дома, то есть его стен, иначе есть вероятность, что здание без покрытия будет разрушаться изнутри.

    Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект строительства крыши своими руками. воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

    Назначение мауэрлата

    Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150×150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, зачем нужен мауэрлат. Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность.

    Построить крышу дома своими руками

    При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: «Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса «). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой.

    Крайне важно помнить, что все элементы конструкции, состоящие из дерева необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить их возможное гниение, а те места, в которых дерево соприкасается с бетоном или кирпичом, обязательно нужно оснастить гидроизоляцией.

    Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, например, при помощи арматуры, что станет весьма недорогим вариантом. После того, как балка уложена, на арматуру приваривается специальная заглушка. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к кирпичной стене «.

    Установка стропильной системы

    Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150×70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.

    Построить крышу дома своими руками

    Например, если кровельным покрытием выступает такой легкий материал, как металлочерепица, то стропила вполне могут иметь параметры 50×150 миллиметров и располагаться с шагом, равным 70 – 80 сантиметрам. Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю «).

    Очень важно правильно закрепить стропила к мауэрлату. Для этого, заранее выполнив необходимый надрез, нужно упереть стропильную ногу в балку опоры. Далее углы скрепляются между собой при помощи угла из металла (детальнее: «Установка стропил на мауэрлат «).

    Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей.

    Делается это следующим образом:

    1. Один гвоздь вбивается под углом слева.
    2. Один гвоздь вбивается под углом справа.
    3. Один гвоздь вбивается с целью затяжки.

    Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.

    Построить крышу дома своими руками

    Видов стропил существует 2: наслонные и висячие. Наслонные стропила получили более широкое распространение. Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п. то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются.

    Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:

    Устройство кровельного конька

    Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.

    Так, принято выделять следующие способы устройства конька:

    1. Скрепление торцами по принципу встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они крепко соединялись друг с другом. Со стороны каждого из торца нужно вбить гвоздь, и дополнительно наложить закрепляющую накладку, присоединяемую болтами с каждой из сторон стропил.
    2. Устройство стропил на брус конька. Это конструкция наиболее применима для тех сооружений, где имеется возможность осуществить упор для балки конька. Достоинство этого способа в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже этот вариант встречается на крышах небольшого размера.
    3. Стык по принципу внахлест. Этот вариант устройства считается наиболее простым и используется обычно на малых по размеру крышах, поскольку переносить большую нагрузку такая система неспособна. Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.

    Монтаж обрешетки

    Определяясь с тем, как строить крышу далее, следует запомнить, что после установки несущей конструкции необходимо приступать к монтажу обрешетки, для чего применяются набиваемые на стропила доски или брус с сечением 50×50.

    Построить крышу дома своими руками

    Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.

    Укладка кровельного покрытия

    Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.

    Построить крышу дома своими руками

    Важно обеспечить вдоль всей длины кровли отверстия вентиляции для того, чтобы влага могла выходить беспрепятственно.

    Как правильно построить крышу дома?

    В целях экономии финансовых средств застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — реально ли это?Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том какие крыши бывают вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме как ограждать внутреннее пространство дома от проникновения влаги, холода и снега. Вот именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

    В современном строительстве используются различные виды крыш домов и типы обустройства крыши дома. Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.

    • Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Такой вид кровли используется для жилых домов редко, только в местностях, где высокие ветровые нагрузки. Обычно односкатные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не предполагают наличие чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но такой тип крыш является самым экономичным в плане расхода пиломатериалов и кровельного покрытия.

    Построить крышу дома своими руками

    • Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенные верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина скатов может быть различной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши не представляется сложным делом, а наличие чердака позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства лишней комнаты.
    • Широко распространено строительство четырехскатной крыши. которое представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.
    • Вальмовые крыши как двух — так и четырехскатные состоят из набора трапецевидных плоскостей скатов и треугольников, обычно расположенных вверху фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот тип кровель подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительным жилым помещением, если её качественно утеплить. Их возведение значительно сложнее, чем устройство двухскатных кровель, но вполне по силам тому, кто решился построить крышу.
    • Щипцовая крыша и многоскатная могут быть объединены в одну группу, так как их строительство практически идентично. Но возведение такого типа кровель значительно труднее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в стропильной системе, так и при устройстве кровельного покрытия.

    Как правильно построить крышу дома?

    Кроме того, чтобы выбрать тип крыши, нужно еще подумать каким материалом будет покрываться крыша — от этого зависит какую стропильную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусматривать способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

    Построить крышу дома своими руками

    Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и всего кровельного покрытия – это иметь перед глазами чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома. просто необходимость. На чертеже, для лучшей наглядности, могут быть вынесены узлы соединений стропильной системы, усиливающие конструктивные элементы.

    Самый большой вес имеет кровля из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, равно как и фундамент со стенами должны быть рассчитаны с учетом веса самой черепицы.

    Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород с влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Кроме этого понадобится:

    • пароизоляционный материал;
    • гидроизоляционная пленка;
    • утеплитель;
    • скобы железные;
    • саморезы, гвозди, шурупы;
    • инструменты и приспособления для производства кровельных работ.

    Устройство стропильной системы

    Возведение стропильной системы крыши начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.

    Построить крышу дома своими руками

    При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса. Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см.

    Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы. Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.

    Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

    Перед тем как сделать крышу своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины.

    Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие.

    Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники — это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно.

    Построить крышу дома своими рукамиПри любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхним концом иногда на конек, а в некоторых случаях на противоположное стропило. Таким образом, образуются стропильные фермы, которые соединяются коньковым брусом или двумя досками под углом с противоположных сторон и образующих собой конек. Стропильные ноги укрепляются путем установки распорок и подкосов, укосин и растяжек, ригеле, которые в общем придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

    Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны.

    В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро- гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому.

    Построить крышу дома своими руками крепление стропильных элементов

    При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил.

    Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см.

    Укладка обрешетки

    После установки всех нужных стропил, по ним набивается обрешетка. В качестве обрешетки могут служить доски толщиной 2-2.5 см или бруски. Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошной или с зазорами.

    Построить крышу дома своими руками

    Но еще до начала укладки обрешетки нужно проложить гидроизоляцию по стропилам. Если в дальнейшем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, то проще сразу произвести утепление крыши. Для этого в межстропильное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.

    Для обустройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции, слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежания выпадения на нем конденсата.

    Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и очередность укладки слоев кровельного пирога.

    Заключительный этап — кровля

    Постройка крыши своими руками предполагает и обустройство каркаса кровельным материалом. Выбор на самом деле богат и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но при этом довольной надежный и функциональный материал — это шифер. Уступает он только своим внешним видом, хотя и этот вопрос решаем — это новый вид шифера обработанного полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.

    Последовательность работ при устройстве крыши своими руками

    Каким образом возводится крыша дома своими руками? Ответ на данный вопрос будет рассмотрен в этой статье. Вы узнаете, как происходит монтаж каркаса, как перекрыть крышу, и какие варианты покрытий существуют.

    Для возведения каркаса крыши желательно использовать древесину лиственницы или сосны. Считается, что это наиболее прочные материалы.
    Построить крышу дома своими руками

    Доски и брусья должны быть без дефектов: трещин и сколов, с влажностью не более 15%. Желательно заранее обработать материал противогрибковыми и огнеупорными веществами. Особенно внимательно стоит отнестись к обработке элементов карнизов, так как детали там практически не защищены.

    Существует несколько вариантов крыш:

    • Односкатная – используется для покрытия хозяйственных помещений, пристроек и бань.
    • Двухскатная – состоит из двух скатов, сходящихся в одной точке. Наиболее распространённый вариант, встречающийся на частных домах.
    • Четырёхскатная вальмовая – состоит из четырёх скатов, два из которых треугольной формы, а другие два – трапеции.
    • Полувальмовая – гибрид четырёхскатной крыши в нижней части, и двухскатной в верхней части.
    • Шатровая – четыре одинаковых ската, в виде равнобедренных треугольников.
    • Многощипцовая скатная–представляет собой соединение двухскатной и вальмовой крыши.

    Не смотря на многообразие вариантов, если уловить суть строительства крыши самого простого вида, можно поднять самостоятельно практически любой вариант.

    В целом, крыша дома своими руками строится в несколько этапов.

    Крепление мауэрлата

    Основа, на которую ложится основная часть нагрузки конструкции, называется мауэрлатом. Проще говоря, это основание, на котором будет происходить строительство крыши. Следует использовать балки, сечение которых составляет 15?15 см. Устанавливать их следует параллельно коньку крыши.

    Для того, чтобы крыша дома могла успешно сопротивляться ветрам и погодным катаклизмам, необходимо надёжно закрепить балки мауэрлата. Желательно позаботиться об этом ещё на этапе кладки стен. Для этого необходимо, начиная с верхнего 4-го ряда кладки, между кирпичами (блоками), укладывать толстую проволоку. Называют её – катанка, она должна находиться друг от друга на расстоянии метра.

    Проволока закрепляется серединой в кирпичной кладке, а свободно свисающие концы следует оставить такой длины, чтобы ими можно было впоследствии обвязать брус. Если предполагается, что дом не станут штукатурить, то внешний край проволоки следует монтировать в раствор, так его не будет заметно.

    Обратите внимание на то, что минимальное отступление мауэрлата от края стены, составляет 10 см. Для защиты балок от гниения, под них подкладывают несколько слоёв толи.

    Монтаж каркаса. Как сделать крышу дома более прочной?

    Когда ведётся строительство крыши, совершенно точно, что без прочного каркаса не обойтись.

    Стропила, прикреплённые к мауэрлату, и есть каркас. Помните, что если балки будут превышать 4.5м, то потребуется дополнительный монтаж прогонов.

    Оптимальными для строительства кирпичного дома, считаются балки, сечением 7?15см.

    К мауэрлату стропила крепятся специальным вырезом, который фиксируется гвоздями по 20 см. Гвозди следует забивать следующим образом:

    • один прибивается через стропило в мауэрлат по диагонали;
    • ещё один забивают таким же образом, но с другой стороны;
    • третий – сверху, перпендикулярно.

    Благодаря такой технологии, стропило не двигается в стороны.

    Верхние концы балок притягиваются внахлёст друг к другу. Конец одной балки должен перекрывать конец параллельной балки. Их так же можно скрепить либо гвоздями, либо болтом.

    Как сделать крышу более прочной?

    Для прочности конструкции и для того, чтобы распорная сила меньше воздействовала на мауэрлат, стропильные ноги следует скрепить между собой балками с сечением 5?15 см. Этот элемент конструкции называется ригелем. Таким образом, длина ригеля соответствует расстоянию между балками стропил, которые необходимо соединить. Крепление производится гвоздями.

    Строительство крыши так же предполагает крепление кобылки к каждой из стропильных ног. По сути, это доска, с сечением 50?100 см, которую необходимо закрепить шурупами и металлическим скобами с одной из сторон стропильной ноги. Длина её должна рассчитываться следующим образом: длина свеса + 50 см.

    Чтобы крыша дома своими руками возводилась без лишних сложностей, рекомендуется заранее сделать заготовки кобылки. Для этого на доске, шириной 15 см, необходимо сделать вырез, с помощью которого она будет крепиться с мауэрлатом. Необходимо убедиться, что все доски и стропила точно сходятся между собой. Обычно эти работы производятся ещё до начала возведения стропил, что бы впоследствии всю конструкцию можно было просто собрать.

    На этапе монтажа каркаса, так же часто возникает вопрос: как построить крышу под правильным углом?

    Этот момент нельзя упускать. Наклон крыши выбирается с учётом стандартов для местности. Так, для холодных регионов с большим количеством осадков, оптимальным считается наклон 40-45°. Таким образом, снег не сможет скапливаться, что позволит избежать давления на перекрытия. При этом стропильные ноги желательно устанавливать на расстоянии 1м друг от друга.

    В сухих жарких районах наименьший угол наклона может составлять 3°. В местности с сильными ветрами предпочтительно возводить крышу с уклоном 20°.

    Если подробнее обсуждать: как сделать крышу с правильным уклоном, то необходимо обратиться к правилам, которые применяют профессиональные строители.

    Итак. Угол крыши можно измерить при помощи специального инструмента, который называется «уклонометр». Но перед началом измерений, необходимо вычислить требуемый угол. Строители применяют особую формулу. Таким образом, угол уклона будет равен высоте конька разделённой на значение, которое получили путём деления длины кровли на два.

    Для того, чтобы перекрыть крышу, необходимо сделать обрешётку. Для черепицы, обрешётка делается сплошная.

    Потребуются доски толщиной около 25 см, с максимальной целостностью, без сколов и трещин. Длина каждой около 2 м, то есть равняется двум пролётам между стропильных ног.

    Таким образом, стыки могут находиться лишь на опорах, а расстояние между ними не должно превышать 5 мм. Доски, из которых формируется конёк, должны располагаться на максимально близком расстоянии друг от друга. Крепление производится гвоздями по 20 см.

    Для каждого кровельного материала подбирается своё вариант обрешётки. Для мягких, рулонных кровель, обрешёточный настил должен быть сплошным. Для шифера, металлической кровли – подойдёт разряженная обрешётка.

    При необходимости можно сделать двойной настил. В таком случае, первый слой укладывается стандартно — параллельно коньку. Второй слой, соответственно, перпендикулярно, то есть вдоль спуска.

    Вентиляция

    Для того, чтобы перекрыть крышу, только обрешётки мало. Необходимо позаботиться о её целостности в процессе эксплуатации.

    Для проветривания черепицы, следует оставлять зазоры в обрешётке. С каждой стороны по два – три вентиляционных канала. Начало каналов должно находиться в низу свеса, а конец – максимально высоко. Ширина – около 5 см. Наверху, для вывода воздуха, устанавливают выход под вытяжку.

    Монтаж капельников и подкладочного слоя

    Для того, чтобы покрытие крыши не страдало от воздействия конденсата, необходимо на обрешётку уложить подкладочный слой. Монтируют его, как правило, лишь по краям, где может просочиться вода, то есть на внутренние ендовы, к коньку, возле труб.

    Подкладочный слой должен быть шириной около 40 см. Весь ковёр прибивается гвоздями или шурупами, на расстоянии 25-30 см. Если необходимо настелить второй слой, то его располагают уже поверх первого, прибитого. Нахлёсток можно проклеить битумным клеем.

    Следующим этапом, перед тем, как перекрыть крышу, является установка капельников. Это металлические пластины, служащие защитой от попадания влаги на карниз. Планки следует прибивать гвоздями на расстоянии 10 см, нахлёсток 5 см. Таким же образом следует закрепить капельники на коньке.

    На пластины крепится гибкая плитка, способствующая не только улучшению функций капельника, но и улучшению его внешнего вида. Пластины самоклеющиеся. Необходимо сначала удалить защитный слой, а потом приклеить к карнизу. Для надёжности можно прибить гвоздями.

    Монтаж черепицы

    Как известно, существует несколько вариантов кровли. Возводимая крыша дома своими руками предполагает самостоятельный выбор черепицы застройщиком. Но для каждого варианта – свои условия и принципы монтажа. Рассмотрим основные.

    Битумная гибкая черепица

    Построить крышу дома своими руками Гибкая битумная черепица

    Для того чтобы было легко перекрыть крышу, начинать укладывать её следует с середины карниза, чтобы была возможность равномерного её распределения. С гонта следует снять защитную плёнку и приклеить к основанию. Далее прибить гвоздями по краям. Желательно использовать оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступ должен закрывать стыки гонта.

    Если архитектурный проект предполагает наличие труб, то по периметру выреза гонта следует прикрепить специальные проходные элементы.

    На месте конька черепица клеится внахлест.

    Если труба кирпичная и нагревается, то на угол крыши и трубы правильным будет положить треугольный брусок. Подкладочный ковёр настилается на расстоянии 20 см от трубы, на которую надевается специальный разъём. Щели заделывают герметиком.

    Металлическая черепица

    Под металлическую черепицу укладывается разряженная обрешётка.

    Общее количество необходимого материала рассчитывается путём сложения длины ската от карниза до конька, свеса карниза и вертикального перехлёста листов.

    Первый лист укладывают и выравнивают по карнизу и торцу. Второй укладывается сверху. Третий — сбоку. Над вторым – четвёртый лист. Вся конструкция выравнивается и крепится саморезами к обрешётке. По данной схеме собирается вся крыша.

    Коньковые планки и внешние углы монтируются внахлёст 10 см и крепятся саморезами. С торцов конёк следует закрыть заглушками.

    Советуем так же установить снегозадержатели. Их монтируют параллельно карнизу, саморезами, непосредственно на покрытие крыши. Существует несколько вариантов: планочные, сетчатые, трубчатые. В регионах с большим количеством снега желательно устанавливать трубчатые снегозадержатели.

    Керамическая черепица

    Покрытие крыши металлической черепицей необходимо начинать снизу, двигаясь вверх, и слева на право. Черепицу стоит заранее разложить на небольшие стопки, по пять штук, которые будут размещаться на скатах. Таким образом, нагрузка на стропила будет распределена равномерно. Вся черепица должна крепиться к стропилам оцинкованными шурупами. В каждом листе имеются специальные скважины, то есть отверстия, с помощью которых листы крепятся друг к другу.

    Подшивка карниза

    Отвечая на вопрос, как построить крышу дома, нельзя упустить момент подшивки крыши.

    Подшивка проводится на последнем этапе. Необходимо, чтобы стены уже были утеплены, так как коробка подшивки вплотную прилегает к ним. Иначе, придётся либо ломать подшивку, либо оставлять не утеплённым участок стены.

    Желательно делать подшивку из дерева, таким образом возможно избежать проведения дополнительной вентиляции. Сама подшивка представляет собой подобие короба, который крепится к кобылке и продолжению стропил. Каркас короба состоит из двух досок. Одна идёт от края свеса к стене, а вторая спускается со стропил. Получается, что доски соединяются под прямым углом. Места соединения крепятся шурупами или саморезами, также можно использовать металлические пластины. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры. Углы короба режутся под углом и крепятся с помощью металлических скоб и саморезов.

    Далее низ каркаса, по всей длине, оббивается досками. Так как они подвержены влиянию погодных условий, их следует прочно закреплять, особенно по краям. Так же учитывайте, что стыки рядов соседних балок не должны совпадать. Углы подпиливаются на 45°.

    Внутреннее утепление крыши

    Как правильно построить крышу, не позаботившись об утеплении? Это довольно важный процесс.

    Существует несколько вариантов: сверху обрешётки и изнутри.

    Если не предполагается использовать чердачное помещение как жилую зону, то утепление можно провести изнутри. Кроме того, таким образом можно скрыть пространство между стропильными ногами.

    В первую очередь необходимо перекрыть крышу дома гидроизоляционной плёнкой по всему периметру. Так как стропила выступают поверх обрешётки, натянуть плёнку полотном не получится. Необходимо, чтобы она плотна покрывала все элементы конструкции. Таким образом, в углах между обрешёткой и стропилами, поверх плёнки, прибиваются деревянные рейки.

    Далее, между стропилами, к обрешётке прибивается слоями минеральная вата. Плиты данного утеплителя необходимо укладывать впритык друг к другу.

    Следующий слой – пароизоляционная плёнка, нижний край которой необходимо крепить к стропилам. Стыки пароизоляционной и гидроизоляционной плёнок должны накладываться друг на друга и закрепляться строительным скотчем.

    Как сделать крышу дома более тёплой, если планируется использовать чердачное помещение?

    В таком случае, утеплитель и плёнка укладываются поверх обрешётки и стропильных конструкций.

    Нежелательно использовать пенополиуретановые плиты, так как данный материал не способен плотно состыковываться.

    Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно используйте гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

    Как видно, крыша дома своими руками – процесс не слишком длительный, но кропотливый. Существует много нюансов, которые необходимо соблюдать для длительной эксплуатации всего здания.

    Советуем вам не экономить на строительных материалах. Выбирайте, возможно, более затратные, но надёжны варианты конструкций. Серьёзно подойдите к выбору досок и покрытия. Обратите внимание на их целостность и качество. Изучите материалы о том, как правильно построить крышу дома.

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-stroit-kryshu-instruktsiya.html, http://chudoogorod.ru/t8/kak-pravilno-postroit-kryshu-doma.html, http://roof-tops.ru/montazh/raboty-pri-ustrojstve-kryshi-svoimi-rukami/

    Как правильно сделать крышу дома

    0

    Как построить крышу дома правильно: основные этапы

    Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

    • высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
    • низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

    Как правильно сделать крышу дома

    В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

    1. плоская;
    2. скатная (с чердаком и без него).

    Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

    • появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
    • со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
    • уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
    • чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

    Как правильно сделать крышу дома

    Самостоятельное планирование строительства

    Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

    Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

    Уклон крыши подбирается из следующих условий :

    • в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
    • штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
    • чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

    Как правильно сделать крышу дома

    Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

    • стропил;
    • обрешетки;
    • подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
    • мауэрлата.

    Как правильно сделать крышу дома

    Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

    • гидроизоляции;
    • теплоизоляции;
    • пароизоляции;
    • контробрешетки;
    • кровельного покрытия.

    Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

    Как правильно сделать крышу дома

    Начало строительства крыши

    Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

    • длины шага между стропилами;
    • уклона крыши;
    • нагрузки на крышу;
    • длины самих стропил.

    Как правильно сделать крышу дома

    Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

    Как правильно сделать крышу дома

    Ассортимент кровельных материалов

    Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

    1. Керамическая черепица. Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
    2. Металлочерепица. Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
    3. Битумная черепица. Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

    Как правильно сделать крышу дома

    Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

    После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши. Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

    Как правильно сделать крышу дома

    После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

    Как правильно сделать крышу дома

    При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

    После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

    Как правильно сделать крышу дома

    Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

    При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

    Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

    Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

    Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

    Дополнительное функциональное оснащение крыши

    Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

    Как правильно сделать крышу дома

    Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

    Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

    Похожие новости

    Комментарии (1)

    Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

    Определения элементов крыши

    Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

    • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
    • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
    • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
    • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

    Процесс возведения крыши

    Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

    Составление чертежа конструкции крыши

    Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

    Монтаж мауэрлата

    Как правильно сделать крышу дома Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

    Монтаж стропильной системы

    Как правильно сделать крышу дома Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

    Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

    Крепление стропил

    Как правильно сделать крышу дома К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

    Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

    • внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
    • способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

    Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

    С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

    Монтаж гидроизоляционной плёнки

    Как правильно сделать крышу дома Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

    Устройство обрешётки

    Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее Как правильно сделать крышу дома 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

    Монтаж кровли

    Как правильно сделать крышу дома В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

    Укладка теплоизоляции

    Как правильно сделать крышу дома Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

    Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

    На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

    Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

    Крыша дома своими руками

    Как сделать крышу дома самому и правильно произвести монтаж кровли? Не всегда найти ответ на эти вопросы оказывается просто.

    Необходимо наличие конструктивного понимания и знаний нужной информации: осведомленности в разборке отдельных элементов, узлов, деталей, применяемой кровли и верной технологии комплектации.

    Сегодня большое число самых разнообразных типов крыш находится за рамками привычного представления о них. Формы скатных крыш и элементов конструкции могут изменяться в зависимости от дизайнерских и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство – мансарду (жилое помещение) или техническое помещение.

    Как правильно сделать крышу дома

    Схема составляющих конструкции крыши

    Виды современных крыш

    Существует множество типов крыш: плоские и скатные, монотонные и разноцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.

    Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные) крыши. Плоской называется та кровля, угол уклона которой не превышает 5º.

    Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:

    Геометрических форм кровли намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.

    Как правильно сделать крышу дома

    Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства

    Каркасом скатной крыши является система стропил или ферма. На стропилах устраивают подкровельный настил или обрешетку. Последняя является основой для кровли и придает конструкции жесткость.

    Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства. Сегодня конструктивным решением возведения кровли может быть все, чего душа пожелает: от ровного ската до причудливых пространственных оболочек с разнообразной кривизной – все опирается на наличие и местоположение главных элементов конструкции, из которых строится крыша .

    Материалы, которые понадобятся при возведении крыши

    Когда вы уже наверняка будете знать, какую именно кровлю выбрать для покрытия на зданиях, вам необходимо будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).

    Самая крепкая система должна держать покрытие из черепицы. По сравнению с металлом и шифером, черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, перед тем как сделать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.

    При монтаже системы стропил для постройки крыши своими руками вам понадобятся доски, рейки, брус, а также пленка гидроизоляции, утеплитель, гвозди и шурупы.

    Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.

    Составные части стропильной системы

    Как правильно сделать крышу дома

    Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши

    Для правильного понимания конструкции стропильной системы и восприятия инструкций монтажа нужно разобраться с названиями компонентов системы стропил и их основными функциями.

    Мауэрлат – это деталь стропильной системы, которая выполняет роль перехода от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. Представляет собой брус из хвойных пород древесины.

    Самыми распространенными размерами мауэрлата являются 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.

    Такой элемент каркаса, как лежни, предназначается для снятия весовой точечной нагрузки с перекрытия (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лежень распределение нагрузки идет на более обширной площади опирания. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж – проваливается.

    На размер лежней влияет размер стоек. Главным условием является то, что стойку нужно полностью поставить на лежень.

    Стойки в стропильной системе выполняют роль столбиков, держащих прогон и опирающихся на лежни. Они предназначены для поддержки прогона.

    Прогоном называется деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не дающий им прогибаться). Прогоны применяются при тяжелых кровельных покрытиях на длинных скатах.

    Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши. Любые расчеты, связанные с расчетом кровли. сводятся к расчету стропил. Их размер принимается согласно расчетам проекта.

    От чего зависит угол наклона крыши

    Как правильно сделать крышу дома

    Уклон кровли зависит от высоты стропильной конструкции и размера здания по ширине

    Уклон крыши – это угол ее наклона относительно горизонтального уровня. Крыши делятся в зависимости от угла наклона скатов на:

    • Малоуклонные
    • Средней наклонности
    • Сильноуклонные

    Сборка малоуклонной крыши производится из расчета наименьшего рекомендованного уклона ската. Для каждого кровельного покрытия существует рекомендуемый минимальный угол наклона.

    • Защитной способности крыши здания от внешних воздействий.
    • Кровельного материала, разные виды которого имеют собственный минимальный рекомендуемый угол наклона.
    • Ветровых нагрузок, которых тем больше, чем больше уклон крыши. При крутом уклоне повышается парусность и уменьшается сопротивляемость ветру. Чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли, в местах с сильными ветрами лучше конструировать крыши с минимальным уклоном.
    • Атмосферных осадков: на крутом скате не будут накапливаться снег и грязь, чего не скажешь о плоской кровле.
    • Архитектурных видений, решений, традиций.

    Как правильно замерять уклон кровли

    В чертежах уклон крыши имеет обозначение латинской буквы «і». Он измеряется в градусах или процентах. Угол уклона измеряется с помощью уклономера или математическим способом.

    Сегодня можно рассчитать угол наклона ската с помощью геодезических приборов-уклономеров, а также электронных и капельных уровней с уклономерами.

    Как правильно сделать крышу дома

    Для замера угла наклона нужно знать веритикальную высоту от конька до карниза и горизонтальное расстояние от верхней точки ската до нижней

    Если нет в наличии подобных приборов, то можно провести математический расчет угла наклона. Для этого нужно знать значения:

    • Вертикальной высоты, измеряемой от конька до карниза,
    • Заложения – горизонтального расстояния от верхней точки ската до нижней.

    Расчетная формула выглядит следующим образом:

    i = H/L, где i – угол наклона ската, H – высота кровли, L – заложение.

    Чтобы выразить это отношение в процентах, его нужно умножить на 100.

    Минимальные уклоны скатов для разных кровельных покрытий

    • Для кровли из битумных рулонных материалов (3-х и 4-х-слойные) – 0-3°или до 5%.
    • Для кровли из битумных рулонных покрытий (2-х-слойные) – до 15%.
    • Покрытие из ондулина требует минимальный наклон в 5°.
    • Для шифера этот угол равен 9° или 16%.
    • Минимальный наклон при покрытии из керамической или битумной черепицы равняется 11°.
    • С металлочерепицей наклон должен составлять 14°.

    Как правильно сделать крышу дома

    Уклоны крыш при различных видах кровли должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть

    Шпренгельная система на крыше

    Шпренгельными системами называются стержневые системы, которые, помимо основных элементов, содержат в себе дополнительные, предназначенные для уменьшения изгибов, вызываемых внеузловым расположением нагрузки внешней, и еще для большей жесткости системы в целом.

    Лучше в качестве шпренгельных систем использовать металлические или деревянные фермы.

    Шпренгели находят широкое применение при усилении конструкции. При расчетах шпренгельной системы учитываются как основные ее элементы, так и простые фермы, в чьих узлах сопрягаются образовавшиеся шпренгелями фермы дополнительные.

    Элементы шпренгельной системы

    • Основные элементы, на которые оказывается основная нагрузка.
    • Элементы, на которые действует ближайшая к ним местная нагрузка.
    • Относящиеся и к основной ферме, и к шпренгелю элементы.

    Для определения нагрузки на последние суммируются значения нагрузок на шпренгели и основные элементы.

    Как правильно сделать крышу с теплоизоляцией

    Как правильно сделать крышу дома

    «Кровельный пирог» позволяет создать оптимальную влажность

    Перед покрытием необходимо обустроить защиту крыши. Сами защитные слои должны быть расположены в таком порядке:

    • Пароизоляционный слой, который предохраняет утеплитель.
    • Утеплитель.
    • Гидроизоляция.
    • Финишное кровельное покрытие.

    Лучше всего вначале укладывать между стропилами утеплитель. В его качество зачастую применяется специальная минеральная вата. Она стойка к изнашиванию, долговечна, легка и безвредна. Пенопласт использовать не рекомендуется из-за высокой огнеопасности и токсичности.

    Слой утеплителя колеблется от 5 до 10 см, что зависит от климата местности.

    Как правильно сделать крышу вентилируемой

    В утепленной крыше обязательна вентиляция подкровельного пространства между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:

    • Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; естественная вентиляция чердака должна обеспечиваться с помощью вентиляционных отверстий – вытяжных шахт, вентиляционных окон и т.п.
    • Необходимостью удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
    • Снижением возможности обледенения кровли (наряду с пароизоляцией и утеплителем).

    Вход воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров суммарной шириной не меньше 20 мм при деревянной подшивке; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом – путем использования перфорированных видов.

    Чтобы воздух, циркулирующий из-за разности давлений, выходил из подкровельного пространства, к коньку от карниза устраивают вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не больше 1 м от конька.

    Как сделать вентиляционный зазор на крыше?

    Вентзазор является элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, устраивается он под кровлю. Вентзазор являет собой щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза крыши к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и прочим вентвыходам, располагающимся в верхней части ската (чаще всего у конька).

    Вентзазор можно установить с помощью деревянного бруса (контр-рейки) из хвойных пород древесины, размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в сечении по ширине стропила имеют размер 50 мм.

    Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм

    Расчет бруса (контр-рейки) для устройства вентзазора

    Размеры входных вентотверстий и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя крыши.

    Итак, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна составлять 100 мм, от 5 до 25º – 60 мм, при 25-40°- 50 мм, а при 45° и более – 40 мм. Данные значения для высоты вентканала уместны при длине ската, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высоту вентзазора увеличивают на 10% или же дополнительно продумывают установку устройств вытяжки – аэрационных патрубков.

    Высота вентзазора является одновременно размером контр-рейки. Стандартную длину брусков предлагают пилорамы – 3 м.

    Установить контр-рейку нужно поверх гидробарьера, который смонтирован на стропилах. Крепится брус с помощью ершеных гвоздей 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с промежутком не больше 0,5 метра.

    Примыкание крыши к трубам

    Как правильно сделать крышу дома

    Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли

    Нередко возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь необходимо сделать все не просто эстетично, но и правильно.

    Подрезать кровлю (черепицу, шифер и т.п.) не составит особого труда. А вот монтаж всего примыкания является особо важным для предотвращения протеканий и надежности кровли.

    Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли. К примеру, для металлопрофиля, металлочерепицы и иных подобных материалов используются планки примыканий из металла, подобранные по цвету покрытия. Для крыши из шифера применяются менее затратные планки из оцинковки. Для битумной черепицы ендовый ковер служит примыканием к трубе. Для керамических и прочих натуральных черепиц применяется специальная клейкая лента в наборе с металлическим фартуком (окладом), подобранными по цвету кровли.

    И стоит напомнить о том, что, если делать крышу дома самому, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый – нужно лишь как можно лучше подготовиться.

    Поделитесь полезной статьей:

    Источники: http://vseokrovle.com/krysha/82-kak-postroit-kryshu-doma.html, http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://kryshikrovli.ru/raboty/sdelat-pravilno.html

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    0

    Установка снегозадержания на металлочерепицу: заботимся о безопасности

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицуСнежные зимы – прекрасное время, которое у большинства вызывают воспоминания о веселых играх в снежки, катаниях на лыжах, белых искрящихся коврах, покрывающих всё вокруг. В то же время, не стоит забывать и о безопасности: одной из наиболее часто встречающихся проблем становится большое количество снега, которое скапливается на крышах домов. Результатом схода таких лавин становятся травмы у людей и домашних животных, повреждения кузовов автомобилей, стоящих рядом. При этом решение вопроса достаточно простое – установка систем снегозадержания для металлочерепицы или других видов кровельных покрытий.

    Как работают системы снегозадержания

    Основной целью монтажа снегозадержателей на кровле является предотвращение схода всей массы снега единым пластом. Именно они разбивают его на несколько небольших частей и одновременно удерживают на поверхности крыши. В результате одна часть снега сходит сравнительно небольшими пластами, а другая – тает при оттепели.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицуСнегозадержатели для металлочерепицы представлены на рынке в нескольких основных конструктивных исполнениях: барьерного или пропускного типа. Элементы барьерного типа используются чаще всего в регионах, где исключается скопление большого количества снега на крышах. При установке таких снегозадержателей исключается возможность схода снега: он должен таять исключительно естественным путём.

    Снегозадержание пропускного типа разработано таким образом, чтобы снизить энергию снега при падении до безопасного уровня путём разделения общей массы на небольшие части. Именно таким конструкциям отдаётся предпочтение в большинстве случаев, которые по своему техническому исполнению делятся на трубчатые и решётчатые.

    Снегозадержание при помощи решётчатых барьеров позволяет удерживать на крыше большое количество снега вместе со льдом (могут быть рассчитаны на 60-300 кг), не допуская при этом схождения снежных масс и пропуская только талую воду. Установка таких конструкций выполняется по краю кровли при помощи универсальных опор.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Монтаж снегозадержателей на кровле из металлочерепицы

    Существуют некоторые особенности технологии выполнения монтажа в зависимости от конструкции снегозадержателей, но прежде необходимо их правильно выбрать. При этом важно учитывать :

    • тип кровли;
    • расчётную силовую нагрузку;
    • будущее расположение конструкций на поверхности крыши.

    Игнорирование указанных параметров может привести к тому, что даже при наличии систем снегозадержания будет происходить неконтролируемый сход снега, который повлечёт за собой травмирование людей, порчу имущества (в том числе и самой кровли). Результатом может стать то, что экономия на покупке и монтаже снегозадержателей обернётся большими расходами на ремонт или лечение.

    Установка систем снегозадержания для металлочерепицы: основные положения

    Количество профилей, которые в дальнейшем будут закреплены в кронштейнах системы снегозадержания, подбирается индивидуально в зависимости от геометрии крыши. Для тех зон, в которых предполагается скопление большого количества снега, снегозадержатели устанавливаются в два уровня. Кроме того, при большой площади кровли пропорционально увеличивается и количество рядов конструкций.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу Совет специалиста: размещение и выбор снегозадержателей лучше всего планировать ещё на этапе проектирования кровельного покрытия, так как в местах их расположения рекомендуется, при помощи дополнительных опорных досок, обязательно усиливать конструкцию обрешётки.

    Монтаж снегозадержателей пропускного типа на кровле из металлочерепицы

    Установить снегозадержатели такой конструкции можно следующим образом :

    1. На крыше из металлочерепицы системы снегозадержания монтируются при помощи длинных саморезов, с креплением к обрешётке, сквозь кровельное покрытие.
    2. При расчёте количества креплений необходимо принимать во внимание такие факторы как конструкция обрешётки, угол наклона кровли и длину ската.
    3. В обязательном порядке выполняется уплотнение отверстий под снегозадержатели при помощи резиновых прокладок (при этом сразу два уплотнения рекомендуется устанавливать под нижним креплением).
    4. В большинстве случаев расстояние между креплениями составляет 0,5-1 м.
    5. В кронштейны вставляется труба или профиль с овальным сечением.
    6. Между собой элементы соединяются с использованием сквозных болтов.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Монтаж снегозадержателей барьерного типа

    Крепление на металлочерепицу систем, включающих в себя снегозадержатели барьерного типа — наиболее экономичный вариант из существующих. Пластинчатые или уголковые конструкции представляют собой жёсткие барьеры, которые эффективно препятствуют схождению снежных масс. Их единственным недостатком снегозадержания для металлочерепицы можно назвать то, что толща снега, которая будет эффективно удерживаться, ограничена высотой уголка.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Крепление конструкций выполняется по краю ската, при этом высота барьера определяется высотой снежного покрова. Технология монтажа включает :

    • установку подкладочного уголка, на который впоследствии крепится «стоппер»;
    • располагается верхняя часть снегостопора таким образом, чтобы она проходила вплотную к выступу покрытия;
    • фиксация выполняется на каждой «волне» металлочерепицы.

    Все эти операции выполняются в большинстве случаев на этапе строительства, при укладке кровельного покрытия. Это не только удобно в отношении монтажа, но и дешевле в плане оплаты работы специалистов, которые рекомендуют посмотреть это видео:

    Похожие новости

    Снегозадержатели на металлочерепицу: инструкция по проведению установки

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Русская зима отличается особой суровостью, в виду чего владельцы частных домов каждый год получают определенные убытки – и все из-за снега. Белая шапка на доме только с виду кажется легкой и безобидной, даже художественной, но на самом деле без должных действий – это источник опасности. Сорвавшийся снег способен не только повредить садовые постройки, сломать забор или прибить собаку, но и покалечить человека. А поэтому действующими СНиП предусмотрена система безопасности крыши, в которую в обязательном порядке входят снегозадержатели на металлочерепицу как на одно из особенно скользких кровельных покрытий. У вас именно такая кровлю? Установите их обязательно!

    Содержание

    Вот что это за приспособления, которые сравнительно недавно появились на российском рынке:

    Неспроста каждую весну в периодических изданиях можно встретить сообщения о проблемах из-за схождения ледяных и снежных масс с крыш, как частных, так и многоквартирных домов. Обычно последствия лавинообразного схождение снега не особо трагичны, зато ущерб от них всегда есть. Вот почему снегу на крыше необходимо уделить особое внимание, и не только в плане очистки от него.

    Ведь вы не всегда бываете дома, у вас есть деловые поездки, отпуск и, в конце концов, обычный человек не застрахован от того, чтобы попасть в больницу. Куда лучше поставить специальное оборудование или ограждающие элементы, которые, на минутку, предусмотрены современными строительными нормами и правилами. Ваша кровля – из металлочерепицы? Вы и вовсе в зоне риска!

    Буквально еще пять лет назад о снегозадержателях на отечественном рынке почти не было слышно. На то время кое-какие снегостоппоры устанавливать на крыше предлагали только крупные застройщики, хотя в западных странах подобные элементы давно считаются обязательными при устройстве любых скатных крыш.

    В этих странах дом, который был построен без снегозадержателей, считается незаконченным и не соответствует законодательным нормам по безопасности. Таковой даже нельзя застраховать. Задумайтесь, ведь средняя толщина снежного покрова на кровлях в Российском климате составляют полтора метра!

    Разъясним поподробнее. Если вы когда-то имели счастье разгребать у ворот дачи белый и пушистый снег, тогда наверняка вы знаете, насколько тяжелый он на самом деле. А поэтому хорошо понимаете, как опасно падение толстого снежного пласта кому-нибудь на голову или на ваш любимый автомобиль. Да нередко и сама кровля не выдерживает подобных нагрузок, от чего разрушается целостность ее покрытия и происходят протечки. Скажем так: в России снегозадержатели устанавливать нужно на любую скатную кровлю, особенно – на металлическую.

    Несмотря на все преимущества этого современного кровельного материала, металлочерепица обладает рядом минусов. Так, у нее высокая теплопроводность, она быстро нагревается в период оттепели и снег на ней так же быстро тает. А ночью, при первом же похолодании, быстро замерзает – на утро вы получаете готовые ледяные глыбы. И главная опасность состоит в том, что лавинообразный сход снега и льда с такой крыши может произойти в абсолютно любой момент.

    Сами же снегозадержатели, вместе с кровельными мостиками, лестницами, парапетом и ограждениями составляют систему безопасности кровли. Благодаря их прочности работа на самой кровле становится более безопасной, ведь стандартный снегозадержатель способен выдержать давление от 70 до 300 килограмм. Два зайца – одной установкой!

    А теперь давайте разберемся в том, что именно предлагает из этой серии современный рынок. Так, отдельные виды современных снегозадержателей имеют свои конкретные функции:

    • первые частично пропускать снег, небольшими количествами;
    • другие задерживают его полностью и зовутся снегобаръерами;
    • третий вид снегозадержателей предназначен только лишь для небольшого увеличения трения имеющегося кровельного покрытия. Как вы догадались, для того, чтобы снизить скорость движения снега вниз. Таковые обычно ставятся только на мягких кровлях.

    И в каждом отдельном случае на металлочерепицу нужен свой конкретный вид снегозадержателей. Поясним подробнее на примере. Так, по официальным данным, снежная шапка крыш на территории центрального региона России способна достигать нескольких десятков тонн в среднем на одно здание. Поэтому в таких местностях нет никакого смысла ставить стандартные снегозадержатели – здесь нужны такие, каковые смогут препятствовать частичному схода снега, а частично будут его пропускать.

    Почему именно такие? Дело в том, что если снега уж слишком много на крыше, он создает сильное давление на стропильную систему, а когда тает – доставляет еще больше проблем. Поэтому есть смысл снижать его объем, при этом не избавляясь от него полностью. И из частично блокирующих снег наиболее популярны пластинчатые снегозадержатели, решетчатые и трубчатые.

    В других случаях, когда снегопады в местности не доставляют особых проблем, рациональнее поставить снегостопоры или зубья. Такие равномерно распределят снеговую шапку по всей поверхности крыши и сохранят целостность ее конструкции.

    Современные снегозадержатели, помимо их функций, имеют отличия также по форме и конструкции. И для кровли из металлочерепицы этот момент имеет огромное значение. Все из-за профилирования: далеко не каждый снегозадержатель, который легко можно нацепить на плоскую фальцевую кровлю, вы сможете приспособить на волны или между ними. А ведь крепить к одному только кровельному покрытию и вовсе нельзя.

    Снегозадержатели-снегостопоры встречаются на кровлях из металлочерепицы чаще всего. Издавна в странах с щедрым на снег зимами использовались простые бревна на крюках (сегодня тоже, но больше в декоративных целях), но сегодня в массовом производстве – только их металлические аналоги.

    Их главная задача состоит в том, чтобы удержать на кровле как можно больше снега, и как можно меньше дать ему упасть вниз, где находится пешеходная зона и ставится автомобиль. Но подходят такие только для тех кровель, угол наклона которых не превышает 30 градусов.

    Снегозадержатели-планки: облегченный вариант

    Пластинчатые, или уголковые снегозадержатели – это самые доступные и простые по своей конструкции снегостоппоры. Их еще называют снегобарьерами. Это длинные планки, которое согнуты в виде треугольника. Как правило, такие изделия включают в стандартный кровельный ассортимент уже с готовой металлочерепицей. Естественно, значительной прочностью они не обладают, и ко всему ограничиваются общей высотой самого кровельного покрытия. А закрепляется такой уголок на металлочерепице тремя кровельными болтами.

    Изготавливаются уголковые снегозадержатели, как и точечные, о которых мы говорили выше, из того же кровельного материала, что и металлочерепица, и тоже отличаются экономичностью и достаточно высокой эффективностью. Хотя чаще всего на кровле из металлочерепицы устанавливают именно уголковые снегозадержатели.

    Заметим, что если речь идет именно о металлочерепице, то пластинчатые и уголковые снегозадержатели установить на ней довольно сложно. Дело в том, что металлочерепица имеет волнистый профиль, поэтому есть возможность прибить такие только лишь в верхнюю часть волны, а она далека от обрешетки. А если снегозадержатели не закрепить прямо к обрешетке, в особо снежные зимы при схождении снежных масс их его просто вырвет прямо из кровельного покрытия, и, представьте себе, какого масштаба ремонт вам будет предстоять.

    Трубчатые снегозадержатели: для особых нагрузок

    Современные трубчатые снегозадержатели представляют собой прочную сборную конструкцию из длинных труб и опор-кронштейнов. Изготавливают их обычно из алюминиевой или оцинкованной стали, с защитным полимерным покрытием. Диаметр таких труб варьируется от 20 до 35 мм, а стенки труб имеют толщину около 1,5 мм.

    Трубчатые снегозадержатели обычно устанавливается 3-х метровой длины, сплошной линией, на вторую волну от карниза. Они лучше всех существующих снегозадерживающих систем препятствует лавинному сходу снега, не ломаясь при этом, и не выгибаясь под его тяжестью.

    Довольно новый вид снегозадержателей для крыши из металлочерепицы – точечные. Речь идет о так называемых снегостопорах. Рекомендовано устанавливать от 5 до 8 снегостопоров на каждый квадратный метр, дополняя их снегозадерживающей решеткой. Главная их задача состоит в равномерном распределении снега и его давления на конструкцию крыши. Второстепенная – служить некими опорами, на которые вы сможете опереться ногами во время кровельных работ, и вам не придется наступать на хрупкие волны металлочерепицы.

    Для каждого отдельного вида кровли снегостопоры изготавливаются своей формы, и со своим кронштейном. Поэтому никогда не покупайте для металлочерепицы те точечные снегозадержатели, которые изначально шли, например, для мягкой кровли.

    «Подковы» для металлочерепицы

    Сравнительно недавно на российском рынке появились снегостопоры, которые предназначены именно для кровли из металлочерепицы и изготавливаются методом холодного формирования.

    Они имеют изогнутый вид, который повторяет радиус стандартной волны, и замечательно крепятся почти на любой участок такой кровли. Благодаря этому инновационному техническому решению полностью решается проблема с креплением снегозадержателей на профилированные кровли в сфере их надежности крепления и эстетичности внешнего вида. Сами места креплений таких элементов необходимо обрабатывать полиуретановым герметиком.

    Такие снегозадержатели имеют больше преимуществ в частном случае с металлочерепицей, чем уголковые. Дело в том, что у таких снегостопоров больше креплений (четыре, если точнее), и сами они куда меньших размеров. Да и в эстетическом плане такие кровельные элементы выигрывают, оставаясь менее заметными.

    Поликарбонатные «зубки»

    А вот это уже новинка рынка:

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Перед тем, как крепить снегозадержатели на металлочерепицу, обязательно составьте проект расположения снегозадержателей на крыше. Зачем? Это необходимо для того, чтобы в будущем устанавливаемый вами кронштейн случайно не оказался в тех местах кровли, где на самом деле нет реек обрешетки, а вы уже просверлили отверстие и теперь думаете, что с этим делать.

    Далее, перед установкой снегозадержателей на металлочерепицу вам необходимо продумать все моменты и взять во внимание все данные. Ведь от грамотной установки снегозадержателей напрямую зависит их долговечность и функциональность. А поэтому рассчитывать нужное их количество необходимо в соответствии со СНиПами 2.0.10.07.85 по таким конкретным этапам:

    • Наклон кровли. Для получения таких данных задействуйте обычный угломер или примените специальные формулы. Если скаты кровли имеет уклон более 15 градусов, значит, на будущие снегозадержатели будет воздействовать большая нагрузка. Поэтому в этом случае лучше отдать предпочтение трубчатому снегозадержателю, который обычно отличается высокой прочностью.
    • Тип кровельного покрытия. а именно особенности металлочерепицы. Для всех ее типов подходят универсальное крепление снегозадержателей, но если на вашей крыше уложена металлочерепица «Монтеррей», тогда у опор металлочерепицы должен быть выступ, и благодаря ему уже не придется усиливать обрешетку.
    • Цвет металлочерепицы. Мы рекомендуем вам выбирать снегозадержатели под оттенок имеющегося кровельного покрытия, чтобы сами снегозадержатели потом не бросались в глаза, если только вы не планируете их специально выделить. Вполне подходит также вариант кровельных элементов, которые темнее на тон-два.
    • Обратите внимание, что в комплекте с выбранным снегозадержателем должны идти резиновые прокладки и специальные кровельные саморезы. Очень важно, чтобы все участки крепежа на металлочерепице обладали потом 100% герметичностью.
    • Узнайте присущие погодные условия в вашем регионе. Например, по карте снеговой и ветровой нагрузки.
    • Определите количество рядов снегозадержателей. Это проще всего сделать по специальной таблице, где указан ваш снеговой регион, угол наклона кровли и расстояние между кронштейнами.

    Ваша главная задача при расчете снегозадержатели для вашей крыши – это равномерно распределить нагрузку на эти кровельные элементы и на всю стропильную систему. И помните, кронштейны нельзя монтировать близко к свесу кровли, в этом плане существуют строгие правила:

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    В случае с металлочерепицей, надежнее всего монтировать снегозадержатели, как и любые другие кровельные элементы безопасности, еще на этапе строительства такой крыши:

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Но даже в противном случае вы убедитесь, что установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы – работа из приятных. Единственная сложность – это вкрутить кровельные саморезы в металлическую кровлю, и правильно их потом герметизировать.

    Проще всего заделать дырку от кровельного самореза современным силиконовым герметиком, термостойкость которого находится в пределах от -50°С до +180°С. Как вы понимаете, даже в суровых российских широтах редко бывают более жесткие климатические условия.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Саму установку снегозадержателей производите по таким конкретным шагам:

    • Шаг 1. Монтаж снегозадержателей, как правило, начинается с определения места установки. Если мы говорим о металлочерепице, тогда это район первой или второй волны от карниза. Главное, чтобы снегозадержатели были расположены над несущей стеной, с целью равномерно распределить нагрузки. Установить снегозадержатели можно как по всему периметру крыши, так и выборочно, в нужных местах.
    • Шаг 2. Опоры крепятся к крыше при помощи метизов, которые идут в комплект по 2 штуки на одну опору. И важно, чтобы метизы попали в стропила или хотя бы в обрешетку крыши. Иначе при большом схождении снега уловители могут не выдержать нагрузок, и сойдут вместе с лавиной.
    • Шаг 3. Как только снегозадержатели будут установлены, в них вставляются трубки. Трубки соединяются между собой и наращиваются до нужной длины, а их стык фиксируется саморезами. От крайних опор до концов трубок расстояние должно составлять 15-20 сантиметров. В итоге общий шаг установки не должен превышать 70 сантиметров.

    Правильный монтаж снегозадержателей на металлочерепицу гарантирует долгий срок службы этих элементов!

    Вот еще один такой процесс в деталях:

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    И более подробный видео-урок от одного из производителей таких снегозадержателей:

    А сейчас мы разберем с вами, что нельзя делать при монтаже снегозадержателей на крышу из металлочерепицы. Прислушайтесь, это – ценные советы.

    Если вы слышали о том, как вместе со снегом сорвало кронштейны, здесь может быть несколько причин:

    1. Неверно распределены снеговые нагрузки на крышу.
    2. Был произведен неправильный монтаж.
    3. Саморез вкручивался только в покрытие, или же не предусмотрели дополнительный брусок.
    4. На длинные скаты поставили всего один ряд снегозадержателей.

    Да, металлочерепица в плане монтажа кровельных элементов – самое капризное покрытие. Здесь действительно волны не дают легко установить ту же планку, но все равно ни в коем случае нельзя производить монтаж только в металл.

    Рассмотрим также такой момент. Во время монтажа листов металлочерепицы саморез ввинчивается в торец волны. И, чтобы отвести от него дождевую воду и мусор, его необходимо защитить простой ЭПДМ-прокладкой.

    Долговечность такой резинки намного ниже, чем у самого металла, и через 5-10 лет на этом месте попросту будет прорешь для попадания воды внутрь кровельного пирога. Поэтому единственный выход – это либо обрабатывать дополнительными герметиками такие соединения, либо использовать трубчатые снегозадержатели, и только у карниза.

    Еще одна ошибка – это малый вынос снегозадерживающего элемента за пределы опоры, что при малейшем боковом сдвиге способно привести к вылету всей трубки или решетки из крепления. Оптимальным считается расстояние в 15-20 сантиметров, где элемент выступает за пределы крайней части опоры.

    Нельзя также устанавливать одни только опоры, без самих снегозадерживающих элементов. Дело в том, что опоры рассчитаны только на нагрузки по направлению со ската, а если горизонтальные элементы в виде решеток бревен или трубок отсутствуют, то давление снега может быть иногда и боковым. Особенно в районе ендов на сложных крышах. И все это приведет к повреждению опор. К проблемам приводит также недостаточное количество метизов и их малая длина.

    Еще одна распространенная ошибка – это плохое крепление соединительных элементов между решетками или трубами, либо их полное отсутствие. Есть большой риск, что в таких местах, где соединение слабое или оно отсутствует, произойдет прорыв снежной массы, и она согнет сопутствующие кровельные элементы.

    И, наконец, последняя ошибка, если установка снегозадержателей производится по слишком разреженной схеме, на каждую из опор уже приходится более увеличенная нагрузка. Это неизменно приведет к повреждению самой опоры и кровельного покрытия, которая находится под ней.

    Главная причина подобных ошибок состоит в неправильном расчете монтажа системы снегозадержания, ошибок монтажников и неразумном желании сэкономить. Если на консоль воздействует слишком большая снеговая масса, повреждаются всегда крайние опоры, и из-за них вполне может возникнуть даже цепная реакция по всей линии.

    Вот хороший и подробный видео-урок, как все-таки правильно устанавливать современные снегозадержатели на такой кровле, как металлочерепица:

    И напоследок ценный совет: не забывайте о том, что в течение первого года эксплуатации снегозадержателей необходимо проверять натяжение болтов кронштейнов примерно раз в 4 месяца. После этого проверку можно проводить всего лишь раз в год, во время планового осмотра всей крыши.

    Вот почему устанавливать снегозадержатели удобнее в первый же год эксплуатации кровли, так как металлочерепица все-равно предусматривает частый осмотр ее всех креплений в первое время, и удобнее все эти задачи совмещать по времени. Удачи!

    Установка снегозадержателей на металлочерепицу

    Как происходит установка снегозадержателей на металлочерепицу своими руками

    Многим людям, устанавливающим кровлю в своем доме, известен тот факт, что кровля, помимо того что должна быть красивой, функциональной и долговечной, обязана быть еще и безопасной. В данном материале будет подробно рассказано о системах безопасности кровли и их значении. Помимо того, речь будет идти о том, как выполнить монтаж снегозадержателей для металлочерепицы и какие виды их бывают, монтаж каких снегозадержательных систем требует некоторых определенных знаний и выполнения пошаговой инструкции.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Пример установки снегозадержателей на металлочерепицу.

    Особенностью российского климата в зимнее время является образование на крышах зданий снежных шапок, сосулек, глыб льда, которые могут резко падать. Это может не только доставлять неприятности, но и нести угрозу для человеческих жизней.

    Именно поэтому в процессе выполнения ремонта старой кровли либо при возведении новой ни в коем случае нельзя пренебрегать установкой снегозадержателей.

    К примеру, в европейских странах никогда не станут принимать дом в эксплуатацию в случае, если на нем не будут установлены трубчатые снегозадержатели.

    В случае, если владелец дома решил сэкономить некоторое количество собственных денежных средств и не установил систему задержания снега, страховые компании скорее всего откажут в страховке подобного строения.

    Список элементов, которые понадобятся для того, чтобы установить снегозадержатели своими руками :

    • саморезы;
    • дрель;
    • снегозадержательные трубки;
    • трубчатый снегозадержатель.

    О том, почему так важно выполнить монтаж снегозадержательной системы

    На сегодняшний день российские строительные рынки предлагают достаточно большое количество различного кровельного покрытия и дополнительных элементов безопасности, в число которых входят и снегозадержатели. Хозяину дома без опыта достаточно сложно разобраться в подобных системах и сделать правильный выбор.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Наглядный пример работы снегозадержания.

    Существует мнение о том, что монтаж снегозадержательных систем для металлочерепицы способен испортить внешний вид кровли. Однако стоит знать, что современные производители настолько преуспели, что:

    1. Занимаются выпуском моделей трубчатых задержателей снега для металлочерепицы без сварных швов.
    2. Задержатели снега и их составные элементы являются идентичными по цвету с кровельным покрытием, в связи с чем их практически не видно. Следовательно, они не будут портить внешний вид кровли и дома в целом.

    Почему обязательно необходимо выполнить монтаж снегозадержателей для своего дома?

    1. В зимний период времени на кровле будет скапливаться достаточно большое количество снега. Взяв во внимание климатические особенности России (оттепели, которые резко сменяются сильными морозами), может возникнуть опасная ситуация, в которой резко сойдет вся снежная шапка.
    2. Избыточное образование ледяных глыб и сосулек (по той же самой причине), которые способны не только лишь повредить водосточную систему (к примеру), либо автомобиль, который стоит у дома, но и причинить угрозу жизни некоторых людей.

    Следовательно, в процессе укладке металлочерепицы достаточно важной является установка снегозадержателей.

    Основные функции подобных систем:

    1. Препятствование сходу снежной лавины с кровли.
    2. Создание условий для самостоятельной уборки снега.
    3. Защита от падающего кровельного материала при ремонтных работах, технических неисправностях либо сильном порывистом ветре.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Виды снегозадержателей: уголковые, решетчатые, трубчатые.

    На российском строительном рынке на сегодняшний день без особого труда можно будет найти следующие виды снегозадержательных систем:

    1. Решетки, которые задерживают снег.
    2. Снегозадерживающие трубки.
    3. Бревно, задерживающее снег.
    4. Уголок снегозадержания.
    5. Снегозадерживающий бугель.

    В таком многообразии достаточно сложно не ошибиться и сделать правильный выбор для того, чтобы выполнить монтаж надежного задержателя снега для металлочерепицы.

    Есть смысл рассмотреть основные недостатки и преимущества каждого из видов снегозадержателей.

    Снегозадерживающие трубки для металлочерепицы

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Схема монтажа трубчатого снегозадержателя.

    Подобный вид снегозадержателей является наиболее популярным для фальцевых кровель, однако может быть использован и на других кровельных покрытиях.

    На рынке можно найти трубки в двух вариантах исполнения:

    1. Полая трубка, которая имеет диаметр 1 дюйм.
    2. Стальная трубка, диаметр которой 10 либо 15 мм.

    Важно знать о том, что достаточно большое количество специалистов рекомендует монтаж подобных систем все же для фальцевых кровель.

    На кровельном покрытии для металлочерепицы трубки тоже могут выполнять свои функции в случае, если их установка будет произведена правильно.

    Некоторые советы касательно монтажа трубок снегозадержания на металлочерепице:

    1. Установка должна быть выполнена с расположением трубок параллельно карнизу, от края кровли на расстоянии 400-500 мм (ориентировочно между 3 и 4 черепицей).
    2. В случае, если имеется мансарда, подобные трубки есть смысл устанавливать и над ее окнами.
    3. Установка на кровле может быть произведена двумя способами (по желанию хозяина загородного дома либо дачи): встык друг к другу либо в шахматном порядке.
    4. Стоит обратить внимание, что на очень длинных скатах кровли (более 5,5 м) следует установить несколько рядов снегозадержателей. При этом шаг их установки должен составлять как минимум 2,5-3,5 м.
    5. Производить крепление на свесе карниза не разрешается.
    6. Крепление трубки на металлочерепице должно быть на месте подхода несущей стенки к кровле либо выше к коньку.

    Трубчатые снегозадержатели для кровли крыши

    Первоначально они назывались снегозадерживающим бревном. Впервые подобные системы применялись в Баварии и Альпах достаточно большое количество лет назад. На сегодняшний день такие конструкции используются повсеместно.

    Конструктивная особенность данной системы — монтаж трубы на специальные опоры. Раньше они выполнялись из дерева, а сегодня их делают из пары металлических труб, которые имитируют бревно.

    Как правильно крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Схема расположения трубачатых снегозадержателей на крыше.

    Чаще всего их диаметр составляет 140 мм. Такие трубы требуют установки простых опор, которые выполняются из обычной листовой стали.

    Основными преимуществами таких систем являются следующие:

    • более легкий вес;
    • достаточно легко подобрать по цвету материала кровли.

    Советы касательно проведения монтажа трубчатых снегозадержателей:

    1. Установка на покрытие металлочерепицы должна быть осуществлена параллельно карнизу на расстоянии 0,5-0,8 м.
    2. Крепление необходимо делать с обеих сторон каждой из волн.
    3. Важно знать, что под гребень волны понадобится подложить в местах крепления деревянные бруски.
    4. Некоторые отдельные изготовители металлочерепицы снабжают ее листы специальными выступами. Следовательно, в процессе укладки кровельного материала не понадобится подкладывать дополнительные бруски в обрешетку для того, чтобы закрепить трубчатый снегозадержатель.

    Необходимое количество элементов для снегозадержания должно определяться исходя из расчетов нагрузки снега на кровлю.

    Уголковые снегозадержатели для крыши

    Данный тип системы самый простой и наименее затратный по финансам. Производителями используется тонколистная сталь, на которую наносится полимерное покрытие.

    Следовательно, подобрать систему в цвет покрытия кровельного материала будет несложно.

    Крепление таких снегозадержателей должно быть выполнено строго по верхней волне листа кровельного материала.

    Источники: http://vseokrovle.com/metallocherepica/25-montazh-snegozaderzhatelej-na-metallocherepicu.html, http://krovgid.com/drugoe/snegozaderzhateli-na-metallocherepicu.html, http://1metallocherepica.ru/elementy-krovli/montazh-snegozaderzhatelej.html

    Шаг обрешетки под профнастил

    0

    Обрешетка под профнастил – основа кровельной системы

    На первый взгляд может показаться, что основным элементом любой скатной кровли являются стропила. Но с этим утверждением можно смело поспорить. Основная функция стропильной системы – это передача нагрузки несущим строительным конструкциям, то есть стенам и фундаменту здания.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Обрешетка под профнастил на крышу из деревянных брусьев

    Внешние нагрузки, воздействующие на кровельную систему, очень велики. Это и ураганные ветры, и проливные дожди, и обильные снегопады. Но все они, в первую очередь, воздействуют на прикрепленное к обрешетке кровельное покрытие. Поэтому именно обрешетка крыши под профнастил, по сути, является основным элементом конструкции кровли.

    Именно разрушение обрешетки под профнастил из-за ошибок в расчете или низкого качества монтажа приводит к провисанию кровли, нарушению гидро- и теплоизоляции и даже к обвалу крыши. Большее бедствие, особенно, если это случается в холодную ненастную погоду, трудно себе даже представить. Поэтому устройство обрешетки под профнастил необходимо выполнять с особой тщательностью и аккуратностью.

    Какой материал использовать для обрешетки под профнастил?

    Обрешеткой под профлист называют специальный каркас, который предназначен для крепления паро- и гидроизоляции, утеплителя и кровельного покрытия. Изготавливается обрешетка из деревянных или металлических конструкций.

    Металлическая обрешетка под профнастил используется чаще для каркасов кровель промышленных зданий и, значительно реже, для холодных неутепленных крыш. Это обусловлено большей несущей способностью, прочностью и долговечностью, по сравнению с деревянными вариантами.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Устройство кровельного пирога — пароизоляция, гидроизоляция, утеплитель, контробрешетка и, собственно, сама обрешетка крыши под профлист

    Стропильная система и обрешетка индивидуальных жилых зданий изготавливается, как правило, из дерева. Деревянная обрешетка под профнастил существенно дешевле металлической и, что немаловажно, гораздо проще в монтаже.

    Для устройства обрешетки обычно используется деревянный брус размером 40х50 или 50х50 мм, или обрезная доска толщиной не менее 20мм. В последнем случае, как правило, берется доска 30х100 мм.

    От размеров пиломатериалов, применяемых для изготовления обрешетки, зависит ее прочность. Определяются эти размеры при расчете несущей способности всей кровельной системы. Так, например, размеры деревянного бруса для обрешетки существенно зависят от того, какой выбран шаг стропил и шаг обрешетки для профнастила. Чем он больше, тем толще должен быть брус или доска.

    Обрешетка под профлист — виды и особенности конструкции в зависимости от уклона

    Существуют два основных типа обрешетки, используемых при строительстве жилых зданий — это сплошная и разреженная. Устройство сплошной обрешетки определяется уже самим ее названием — доски или брусья в ней монтируются вплотную друг к другу. Обычно для экономии материала сплошную обрешетку выполняют из доски.

    В разреженной обрешетке, бруски устанавливаются перпендикулярно стропилам с определенными промежутками. Эти промежутки и есть, так называемый, шаг обрешетки под профнастил. Он зависит от высоты волны или трапеции профнастила, которые определяют его собственную несущую способность.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Обрешетка для стенового профнастила С21: 1 — контробрешетка, 2 — профилированный лист, 3 — шаг обрешетки

    Например, шаг обрешетки под профнастил С21 должен быть не менее 300 мм при сравнительно небольшом уклоне в 7-8°. При этом, чем больше угол наклона, тем больше шаг и тем меньшей несущей способности должен быть профнастил. В частности, обрешетка под профнастил С-21 при угле наклона кровли более 15° должна быть с шагом 650 мм, что более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим случаем.

    В приведенной ниже таблице указаны данные по необходимому расстоянию между досками для наиболее популярных марок профнастила и для двух вариантов уклона.

    Обрешетка под профнастил — размеры шага в зависимости от уклона и марки профилированного листа

    Уклон кровли, град.

    Толщина профнастила, мм

    Расчет обрешетки под профнастил производится на основании планируемого уклона и марки профлиста. Кроме того, в обязательном порядке учитываются коэффициенты ветровых и снеговых нагрузок для местностей с особыми условиями эксплуатации. В частности, для местностей с частыми и сильными ветрами рекомендуется значительно уменьшать шаг обрешетки, вплоть до двукратного его сокращения.

    Стоит учитывать, что обрешетка для профлиста — это только верхний слой кровельного пирога, к которой непосредственно и крепится профнастил. Помимо нее существует еще и, так называемая, контробрешетка.

    Она выполняется из бруса толщиной 30-40 мм и служит для создания вентиляционного зазора под листами кровельного покрытия. Бруски контробрешетки крепятся поверх уложенной на стропила пароизоляции вдоль стропильных ног, и уже к ним крепится сама обрешетка.

    Обрешетка для профнастила — особенности монтажа

    Монтаж обрешетки под профнастил имеет свои особенности, которые регламентируются строительными нормами. Перед строительством их необходимо изучить в обязательном порядке, поскольку ознакомившись с этими нормативами, вы будете знать, как сделать обрешетку под профнастил надежной и долговечной.

    Так, согласно требованиям строительных норм, все деревянные конструкции кровли должны подвергаться антисептической обработке. Особенно это важно для обрешетки. Если стропильная система располагается в вентилируемом подкровельном пространстве и, к тому же, дополнительно защищена гидроизоляцией, то обрешетка под кровельный профнастил отделена от окружающего воздуха только самим профилированным листом.

    Кроме того, в подкровельном вентиляционном зазоре постоянно циркулирует влажный наружный воздух. Поэтому антисептической обработке деревянных конструкций обрешетки нужно уделять особое внимание.

    Это тем более важно в связи с тем, что обрешетка кровли под профнастил недоступна для осмотра при невозможно периодических ревизиях стропильной системы. Изнутри она закрыта слоем пароизоляции и утеплителя, а снаружи — профлистом. Поэтому увидеть можно будет только результаты ее разрушения от воздействия влаги. При этом устранение таких последствий потребует дорогостоящего капитального ремонта крыши.

    Важно также учитывать особенности установки обрешетки в районе конька крыши, на карнизах, фронтонах и местах примыканий к проходам через кровлю дымовых и вентиляционных каналов.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Обрешетка для профнастила на крышу – усиление в месте прохода трубы

    В верхней точке крыши, в месте соединения стропильных ног, доски обрешетки для профлиста прибиваются вплотную друг к другу. В местах проходов дымовых и вентиляционных труб устанавливаются дополнительные доски или бруски. К ним уже крепятся фартуки, обеспечивающие дополнительную герметичность кровли в этих местах.

    Перед тем, как делать обрешетку под профнастил на фронтонах и карнизных свесах, в обязательном порядке необходимо подготовить и установить, так называемые, ветровые доски. Они усиливают обрешетку и защищают кровлю от возможного отрыва при сильных порывах ветра. Ветровые доски должны быть толще досок остальной обрешетки.

    Приступая к установке обрешетки необходимо помнить, что для ее крепления нужно использовать гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины доски или бруса обрешетки. Только в этом случае места крепления гарантированно выдержат любые ветровые нагрузки.

    Крепление профлиста к обрешетке

    Крепление профнастила к обрешетке выполняется специальными кровельными саморезами с уплотнительной резиновой прокладкой. На скате кровли саморез завинчивается в нижнюю волну или трапецию профлиста. Это обеспечивает наиболее плотное прилегание покрытия к обрешетке и сводит к минимуму возможность протечек в месте крепления. В местах крепления конька, он крепится к обрешетке через верхнюю волну профнастила как показано на рисунке.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Крепление профнастила к обрешетке: а) крепление на коньке; б) крепление на скате кровли

    Сделав необходимые расчеты и выполнив все приведенные выше рекомендации, вы сможете самостоятельно смонтировать действительно надежную обрешетку для профнастила, которая не потребует каких-либо дополнительных вложений в течение всего срока службы кровельного покрытия.

    Рекомендуемые статьи

    • Шаг обрешетки под профнастил Двускатная кровля из профнастила
      Классическая двускатная крыша из профнастила — оптимальный выбор для большинства жилых домов. Прочитав статью, Вы узнаете: какие существуют виды двухскатной кровли из профлиста, как сделать кровельный пирог, каким образом смонтировать конек и даже как организовать свесы и примыкания.
    • Шаг обрешетки под профнастил Какой профнастил выбрать для крыши?
      Как выбрать профнастил для крыши? Какой из видов профлиста лучше и в каких условиях? Как выбрать оптимальный вариант профнастила для кровли, не переплачивая? Читайте в статье.
    • Шаг обрешетки под профнастил Утепление крыши из профнастила
      Нужно утеплить кровлю из профнастила, но не знаете как? Читайте статью! Вы узнаете о том, какие бывают виды утеплителей и как рассчитать толщину слоя утеплителя для Вашего региона. Кроме того, в статье рассмотрена структура кровельного пирога для скатных плоских крыш.

    Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

    Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

    Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

    Обрешетка под профнастил: выбор шага и монтаж

    Применение профнастила позволяет обустроить качественную, функциональную кровлю. Для обеспечения надежности и долговечности покрытия важно, чтобы обрешетка под профнастил была грамотно рассчитана и правильно смонтирована.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Особенности профилированного листа

    Профнастил – достаточно легкий и прочный кровельный материал, выполненный из стального листа. Жесткость профлиста зависит от толщины металла, а так же от глубины и конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки, на которую крепится данный материал, напрямую зависит от характеристик конкретной марки профнастила, угла наклона кровли, предполагаемых эксплуатационных нагрузок.

    Чем больше высота профиля – тем выше предельная нагрузка, которую способен выдержать профлист.

    Устройство обрешетки под профнастил требует использования деревянных брусьев или досок, уложенных вплотную либо вразрядку перпендикулярно стропилам. Данная конструкция обеспечивает необходимую прочность кровли, ее сопротивляемость и равномерное распределение внешних нагрузок.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Она монтируется при возведении стропильных систем из дерева или металла, а также на крышах с небольшим уклоном, выполненных из железобетонных плит. Монтаж деревянной обрешетки под профнастил выполняется при помощи скоб, гвоздей, саморезов, дюбель-гвоздей, в зависимости от материала стропильного каркаса или основания крыши.

    Принципы расчета обрешетки под профнастил

    Как и большинство кровельных покрытий, профилированный лист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в строительных нормах. В СНиПе указаны требования к данному параметру, исходя из угла наклона ската крыши :

    • при минимальном уклоне кровли для монтажа профнастила необходима сплошная обрешетка, либо обрешетка с шагом, не превышающим 400 мм (выбор зависит от толщины металла и марки используемого материала);
    • при среднем уклоне деревянное основание может монтироваться с шагом 300 – 650 мм;
    • если кровля имеет большой угол уклона, шаг может составлять до 1000 мм;
    • отдельные марки профнастила, обладающие высокой жесткостью, могут монтироваться с шагом обрешетки до 3000 или 4000 мм, если угол наклона ската составляет более 8 градусов.

    Более подробно с зависимостью шага обрешетки от марки профиля можно ознакомиться благодаря таблице :

    Угол наклона кровли, град

    Таблица. Зависимость шага обрешётки от марки профнастила

    При проектировании кровельной системы следует заранее определиться с материалом финишного покрытия. Производители профнастила в сопроводительной документации указывают требования к укладке конкретного материала. Рекомендуется выполнять расчет обрешетки под профнастил, в соответствии с параметрами, указанными производителем (они не выходят за пределы требований СНиП).

    В частном строительстве нередко выбирают профнастил с профилем высотой 35 мм из стального листа толщиной 0,6-0,7 мм. Такой материал может монтироваться на обрешетину с шагом до 1,5 метров, при этом кровля рассчитана на нагрузку до 600 кг на квадратный метр. По такой крыше можно безбоязненно перемещаться при очистке или ремонте, но следует отметить, что данная конструкции повышенной прочности несколько дороже, чем кровля из профнастила меньшей жесткости.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Если предполагается использовать профнастил с высотой профиля 21 мм и менее, шаг обрешетки под профнастил должен быть минимальным, либо монтируется сплошная обрешетина. Данный кровельный материал не рассчитан на высокие нагрузки, для него требуется прочная основа, чтобы избежать деформации листов.

    Профилированный лист с высотой профиля от 44 мм в частном строительстве практически не используется, так как этот материал предназначен для обустройства кровли промышленных сооружений .

    Подготовка материала для обрешетки

    Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%. так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

    Сечение бруска должно составлять не менее 50×50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм. Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

    Доски и брус не должны быть покороблены, при необходимости поверхность элементов следует подправить. Шаг обрешетки под профнастил

    Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

    Допускается обрабатывать уже готовую обрешетку, но конструкция кровли будет значительно эффективнее защищена, если она монтируется из элементов, заранее качественно пропитанных огнебиозащитным составом.

    Монтаж обрешетки

    Как сделать обрешетку под профнастил? В первую очередь следует обратить внимание на структуру кровельного пирога скатной кровли, в случае, если в качестве финишного покрытия используется профнастил. Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида либо специальной водонепроницаемой мембраны. Кровля из профлиста требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50×50 мм – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор .

    Шаг обрешетки под профнастил

    Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската и поверив ее горизонтальность, лучше использовать деревянный шаблон. К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применить саморезы. К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбелей.

    В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профлиста, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо установить ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге не следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

    Как делать обрешетку под профнастил, соблюдая технологию монтажа, можно узнать из специально подготовленного видео.

    Похожие новости

    Комментарии (2)

    Шаг обрешётки под профнастил

    Профнастил – лист из тонкого металла, с созданными во время производства ребрами жесткости. Профилированные листы используют при создании различных кровель в производственных, торговых, складских и жилых постройках.

    Толщина металла (в пределах 0.4 — 0.8 мм), вид и высота профиля обусловливают несущую способность, прочность и внешний вид материала. Использование профлиста в строительстве популярно среди хозяев частных домов. Причина этого в низкой стоимости, внешнем виде и длительном сроке службы.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Выбор обрешетки

    Какую использовать конструкцию обрешетки в основном зависит от наклона крыши дома. Ее размеры и шаг делают с учетом высоты гофры материала и вида крыши (с одним или с двумя скатами).

    • Если принимают угол. не превышающий 15 градусов, то необходимо укладывать материал типа С20, для него нужно делать сплошную обрешетку, а сам профлист укладывать со стыками в две волны.
    • Если применяют материал С35. то необходимо устраивать обрешетку с промежутками между прожилинами 300 мм, и стыки в одну волну.
    • Изредка допускается использовать обрешетку с шагом в 650 мм. Шаг обрешетки более 500 мм можно делать при укладке материала не ниже марки С44.
    • При уклоне кровли превышающим 15 градусов обрешетку нужно изготовить, с шагом в пределах 350 — 500 мм – это зависит от маркировки.

    Материал для обрешетки

    На обрешетку для крепления профнастила необходимо выбирать не деформированные (это влияет на плоскость обрешетки и, как результат насколько ровной будет кровля), предварительно высушенные брусья из древесины стойкой к влаге.

    На сегодняшний день можно приобрести пиломатериалы практически любого сечения, перед монтажом обрешетки при необходимости доски и брусья необходимо выровнять, используя циркулярную пилу.

    Очень гладкой делать поверхность нет необходимости, на обрешетку нет необходимости использовать пиломатериал с фугованной поверхностью, необходимо только проконтролировать прямолинейность, и если потребуется слегка ее подправить.

    Совет: если возможно, по плоскостям материала желательно пройтись рубанком, таким образом снять все заусеницы. Во время монтажа обрешетки и укладки профлиста работать будет безопасней и удобнее.

    Деревянные доск и и брусья необходимо обработать антисептиком — обрешетка будет служить при повышенной влажности, и велик риск поражения материала микроорганизмами и древесными грибами.

    Кроме того по требованиям пожарной безопасности необходимо обработать материал антипиренами. Желательно использовать для пропитки состав, в котором эти 2 компонента, что бы ни проводить обработку пиломатериала 2 раза.

    Обрешетка под профлист

    По своей конструкции обрешетка — деревянные брусья, размещенные перпендикулярно стропилам, закрепленные на них гвоздями. Обрешетка обеспечивает надежность и прочное крепление кровельного покрытия и распределяет равномерно все возможные нагрузки.

    Среди положительных свойств обрешетки нужно упомянуть:

    1. Легкий монтаж в короткий срок — нередко рейки просто крепят строительными скобами;
    2. Обрешетку позволяет без затруднений провести электрическую разводку или другие необходимые коммуникации.
    3. Универсальность .

    Делают обрешетку, используя деревянный брус, подходящие по диаметру жерди, доски до 150 мм, вплотную или с зазорами, что зависит от материала используемого для покрытия кровли и ее конструкции.

    Под обрешеткой размещают гидроизоляционный слой и утеплитель, здесь же делают зазор необходимый для вентиляции пространства под профилированным листом.

    Сплошной настил обрешетки производят возле пожарных люков, различных дымовых каналов, труб и отверстий вентиляции, и подобных конструкций, для которых необходима повышенная жесткость.

    Разновидности обрешетки

    При возведении различных зданий изготавливают обрешетку из деревянного бруса и доски, обработанных защитными составами от древоразрушающих микроорганизмов и огня.

    В большинстве случаев укладывают доски 25-30х100 мм. Монтируют обрешетку после укладки слоя гидроизоляции, он защищает утеплитель от влаги и конденсата.

    1. С обычным шагом — между рейками или досками делают зазоры в пределах 20 — 40 см. Эта разновидность обрешётки чаще всего используется при укладке профнастила.
    2. Сплошная — между досками зазор не превышает 10 мм, иногда для устройства сплошной обрешетки применяют прочные листовые материалы — ДСП со слоем защищающем от влаги, фанеру или плиты ОСБ. Такая обрешетка больше подходит для рулонных и мелкоштучных изделий, к примеру, битумных покрытий или черепицы.
    3. Разреженная — шаг обрешетки принимают в пределах 50 — 75 см, а в отдельных случаях укладывают доски и реже.

    Разновидность используемой обрешетки зависит от 2 факторов — марки профнастила, и уклона кровли. К примеру, при угле уклона 15 градусов, для материала марки С10 необходимо использовать сплошную обрешётку.

    Укладывая профнастил марки С21, можно сделать обрешетку из досок, уложенных через 300 мм, а применяя материал марки С 44, можно использовать разреженную обрешетку с промежутками в пределах 500 — 1000 мм.

    При повышенных нагрузках, для увеличения прочности кровли, можно использовать двухслойную обрешетку. Делается разреженная обрешетка в нижнем ряду, а сверху нее сплошная обрешетка или с обычным шагом. Укладывают нижний ряд параллельно коньку, а доски верхнего слоя, размещают перпендикулярно нижнему.

    Также используют двухслойную обрешетку для размещения толстого слоя теплоизолирующего материала. В этой ситуации поперек стропильных ног последовательно нужно закреплять по 2 бруска сечением 50х50 мм.

    Изготавливают обычную обрешетку из деревянного бруса сечением от 50х50 мм до 75х75 мм. Делать такую обрешетку можно и из доски до 150 мм шириной, 20 — 50 мм толщиной.

    Важно предусмотреть, чтобы доска не была шире 15 см, иначе древесина может деформироваться в результате воздействия влаги и перепадов температуры.

    Для монтажа прожилин обрешетки применяют саморезы или гвозди, размером не более чем толщина обрешетки. Если, к примеру, обрешетка сделана из бруса 50х50 мм сечением, то необходимо использовать крепежные элементы не более 100 мм длиной.

    Прожилины прикручивают к каждой стропильной ноге. Необходимо использовать материал без выпадающих сучков, треснувших и гнилых участков и других дефектов.

    Особенности создания обрешетки с учетом уклона кровли

    Непосредственный выбор конструкции зависит от 2 факторов — от уклона крыши и марки материала. Размеры и шаг устраиваемой обрешетки, непосредственно зависят от габаритов гофры профилированных листов и вида кровли (1 или 2-х скатная).

    1. При уклоне менее 15 градусов, и металлопрофиле типа:

    • С20 – необходимо делать сплошное основание, а листы материала укладывать с перехлестом в 2 волны.
    • С35 – принимают шаг обрешетки 300 мм, перехлест делают в 1 волну.

    2. При уклоне 15 градусов, и металлопрофиле типа:

    • С10 – изготавливают сплошную обрешетку.
    • С21 – необходима обычная обрешетка (с шагом 300 мм).
    • С 44 – можно использовать разреженную конструкцию (с шагом 500–1000 мм).

    3. При уклоне, превышающем 15 градусов. принимают шаг обрешетки с учетом от марки материала, в пределах 350 – 50 мм.

    Непосредственно уклон кровли рассчитывают с учетом ветровых нагрузок, количества снега и дождя в регионе, других климатических условий и предназначения постройки. В отдельных местностях потребуется изготовить в покрытии небольшие зазоры, чтобы предотвратить эффект парусности.

    Монтаж обрешетки

    Шаг обрешетки под профнастил Если делают кровлю для помещения с обогревом, то кроют крышу в обязательном порядке, используя гидроизоляционные мембраны.

    Используют чаще всего слои водостойкой пленки, которые размещают внахлест на стыках.

    Конструкцию обрешетки будет делать немного сложнее – поперечные брусья крепят в этом случае не прямо на стропила, а еще подкладывают для крепления мембраны продольные бруски.

    Сделав расчет конструкции обрешетки, приобретают необходимый для работы материал – дубовые, еловые или сосновые изделия, они должны быть прямыми, без деформаций и хорошо высушенными.

    Выбор качественного материала, если доски или брус не будет ровным, его потребуется подправить, иначе кровля так же будет неровной.

    Приобретенны й материал обрабатывают составами защищающими древесину от огня и гниения и грибков. Чтобы обработать материал качественно, желательно использовать эти средства до монтажа конструкции.

    В первую очередь размечают места крепления нижних и верхних брусьев, после чего размечают места расположения остальных прожилин по всему скату.

    При обнаружении углублений или выступов в точках крепления, их выравнивают, поднимая прибитым рубероидом, нашитыми рейками или снимают выпуклые участки.

    Последующий монтаж элементов обрешетки производят снизу вверх. Проверить правильно ли лежат прожилины, параллельно ли они размещены можно с помощью натянутого шнура или лески.

    Часто приходится ч асти обрешетки под профилированный лист сращивать по необходимому размеру, обычной длины досок не достаточно на всю протяженность ската. В этом случае, сначала отдельные элементы соединяют гвоздями, и размещают на кровле так, чтоб места стыков находились на стропилах.

    В рядах расположенных поблизости не должны совмещаться места соединений, смещать можно, подрезая доски на необходимую длину.

    По торцам кровли монтируют ветровые доски, их нужно делать выше обрешетки, по уровню профиля кровельного материала. Возле различных парапетов или труб дымовых каналов необходимо изготовить отдельную, сплошную конструкцию обрешетки.

    Монтаж лучше выполнять в сухую погоду, иначе намокшая древесина основания может изогнуться. Конек и ветровую планку монтируют сразу, чтобы впоследствии не пришлось лишний раз ходить по профилированному листу, рискуя помять кровельный материал.

    Для крепления частей конька применяют длинные буры с прокладкой из резины.

    • Участки, где будут размещаться дымовые каналы и вентиляционный люк. дополнительно укрепляют досками.
    • Выбирая профнастил. необходимо принимать в расчет размер стропила, добавляя к этой цифре примерно 5 — 7 см.

    Монтаж профилированного листа на обрешетку

    Профлист, как кровельный материал, очень прост в укладке. Если крепят лист короче, чем длина ската крыши, то можно его укладывать по рядно. Работу начинают по длине от края крыши.

    Перед началом устройства обрешетки и крепления материала, необходимо выполнить и завершить все работы по теплоизоляции кровли и защите ее от влаги, для чего используют подходящие теплоизолирующие материалы (минеральная вата, пенополистирол или пенопласт) и ПВХ-мембраны.

    Листы кровельного материала размещают на обрешетке с нахлестом на стыках, величина которого зависит непосредственно от уклона крыши. Все зазоры и щели, которые могут образоваться при укладке, необходимо залить битумной мастикой.

    Профилированный лист непосредственно к обрешетке крепят саморезами с уплотняющими прокладками из резины и разноцветными шляпками (выбирая подходящие к цвету покрытия кровельного материала).

    Обрешетку делают с шагом в пределах 30 — 650 мм в зависимости от конструкции и ее вида. При увеличении уклона кровли уменьшается промежуток между прожилинами обрешетки.

    Существует еще значимое правило монтажа профилированного листа на обрешетку из деревянных элементов – нужно обязательно сделать зазор между слоем гидроизоляции и профнастилом, размером примерно 20 — 40 мм.

    Это проще всего сделать, закрепив обычные деревянные рейки прямо сверху уже уложенного и закрепленного гидроизоляционного материала.

    Невзирая на высокую прочность, профилированный лист, изготовленный из металлического проката небольшой толщины, нуждается в совершенно ровной обрешетке, которая сможет обеспечить равномерное распределение приходящейся на нее нагрузки от атмосферных факторов и веса кровли.

    С увеличением шага обрешетки, необходимо использовать толще доски или брус.

    • Шаг обрешетки под профнастил Минимальный уклон кровли из профлиста
    • Шаг обрешетки под профнастил Крыша из профнастила и инструкция по укладке…
    • Шаг обрешетки под профнастил Укладка мягкой кровли своими руками:…
    • Шаг обрешетки под профнастил Стропильная система вальмовой крыши
    • Шаг обрешетки под профнастил Монтаж пароизоляции: практические советы
    • Шаг обрешетки под профнастил Как построить крышу для бани своими руками:…

    Источники: http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/obreshetka-pod-profnastil.html, http://vseokrovle.com/profnastil/93-obreshetka-pod-profnastil.html, http://krovlya3.ru/materials/profnastil/shag-obreshyotki-profnastil.html

    Кровельный пирог мансардной крыши

    0

    Ошибки при сборке кровельного «пирога»

    Больше всего жалоб, уже при готовой мансарде, можно услышать о том, что в надстроенном помещении недостаточно тепло, влажно, стоит плохой запах. Вроде бы все предусмотрели, утеплили, постелили гидроизоляцию и пароизоляцию, но желаемого результата не получили.

    Первой допущенной ошибкой может быть не соблюдение всех тонкостей при проведении утеплительных работ. Например, отсутствие теплоизоляционных прокладок при монтировании стропильных ног из досок.

    Встречаются промахи и при обустройстве самого «пирога» кровли. Кровля мансарды отличается от обычной кровли тем, что она испытывает двойное воздействие тепловых потоков: тепло и влага поступает на кровлю с нижнего этажа, а сверху кровля подвержена внешним температурным изменениям и атмосферным осадкам. И не всегда, особенно зимой, эти температуры совпадают. Отсюда и конденсат, и влага, и испарения.

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Схема кровельного пирога

    Если толщина утеплителя рассчитывается не по специальным таблицам и формулам, это следующая ошибка строительства. Монтаж «на глаз» приводит к ненужной потере температуры зимой. Следует отметить, что выбор утеплителя имеет большое значение. Если перед вами возник выбор, взять рулонный утеплитель или плиточный, предпочтение отдайте плиточному. Утеплитель в плитах не скатывается. не деформируется и не съезжает.

    Не забывайте о вентиляции, пароизоляции и гидроизоляции. Не допускается применение гидроизоляционной или пароизоляционной пленки с разрывами, деформациями. Даже маленькая дырочка, полученная при транспортировке или самом монтаже, приведет к ненужным последствиям. Каждый участок кровли должен тщательно проветриваться. Это сложно сделать, если мансардная крыша имеет много окон и различных отверстий для вентиляции помещения, дымоходы.

    Встречаются случаи, когда гидроизоляционный материал, с целью экономии или по незнанию, накладывают не внахлест. Тогда атмосферная влага обязательно попадет на утеплитель, отсюда и нехороший запах. и гниение стропил. На современном рынке появляется масса новых гидроизоляционных пленок. При монтаже нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к применению такой пленки. Особенно стоит обратить внимание на мембраны, которые нужно укладывать определенной лицевой стороной вверх. Нарушая такой способ укладки, вы получаете бракованную гидроизоляцию.

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Еще одна схема кровельного пирога

    Для хорошей вентиляции рекомендуется применять «супердиффузионные» гидроизоляционные пленки. Тогда проветривание будет происходить только под наружным слоем кровельного материала и пленки за счет пространства, образованного обрешеткой или контробрешеткой.

    Следующей ошибкой при обустройстве кровельного «пирога» может служить неполное прилегание пароизоляционной пленки к утеплителю. Имеется в виду наличие отверстий возле окон. дымохода и т.д. Через них к утеплителю будет проникать теплый воздух из нижних помещений, выпадет конденсат, что вызовет теплопотери и гниение древесины. Рекомендовано пароизоляцию проклеивать на стыках, к стенам, вокруг любых отверстий.

    Не соблюдение всех требований приводит к сокращению срока службы крыши мансарды.

    Запись опубликована 06.11.2014 автором Admin в рубрике Кровля мансарды. Смотрите также другие записи по теме:

    Правильная конструкция кровельного пирога мансардного помещения

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы утеплили крышу мансарды. Начнем изнутри по порядку: гипсокартон, изоспан Б, минеральная вата, обшивка из досок дюймовка, полностью обшита мансарда, стропила, обрешетка, изоспан А и кровля. Если неправильно, что нам грозит? Заранее спасибо!

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Правильный «пирог» кровли, соответствующий нормам СНиП, выглядит следующим образом:

    • Облицовка стен мансарды
    • Материал стен
    • Пароизоляция
    • Утеплитель
    • Стропила
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка
    • Обрешетка
    • Кровля.

    В Вашем случае использованы стены из досок с обшивкой ГКЛ, мембраны установлены правильно. Изоспан А является гидроизоляцией, располагается под кровлей, Изоспан В (указанного вами материала Изоспан Б не существует в природе) является пароизоляционной мембраной, монтируется между жилым помещением, теплоизоляцией.

    Внутреннее утепление минватой является неправильным, приводит к образованию росы, а в холодный период инея, избавиться от которых невозможно. Это происходит из-за смещенного теплового контура. Даже при правильном монтаже утеплителя жилище теряет не меньше 10% тепла, дополнительные мостики холода значительно увеличивают этот показатель.

    Конденсат начинает выделяться уже при разнице температур 21/13 градусов (в комнатах, снаружи дома, соответственно). Этому способствует сложная конструкция мансарды – слуховые окна, стропильная система, балки, сопряжения, узлы соединений элементов. Пиломатериал периодически усыхает/намокает, коробится от этого, теряет прочность.

    Существуют онлайн калькуляторы, позволяющие самостоятельно определить точку росы. В них достаточно подставить значения материалов, толщины каждого слоя, для получения схемы теплового контура мансарды, окна, стены, фасада, любой другой конструкции. Для вашего случая схема будет выглядеть следующим образом:

    Материалы с параметрами

    Кровельный пирог мансардной крыши На фото — схема расчета материалов

    Кровельный пирог мансардной крыши На фото показаны выводы расчетов материалов

    То есть конденсата при эксплуатации не будет на внутренней поверхности стен, в материале утеплителя. Он будет оседать между обрешеткой, обшивкой стены, удаляться естественной вентиляцией.

    При увеличении влажности в помещении до 60%, снижении температуры воздуха до -25˚С начнется интенсивное выделение конденсата до 58 г ежечасно на каждый квадратный метр поверхности с насыщением утеплителя. Перемещение утеплителя наружу (в проемы стропильной системы) смещает тепловой контур (точку росы, соответственно) в ту же сторону. Конденсат оседает в вентилируемом пространстве кровельного пирога, высушивается там естественной вентиляцией, не доставляя пользователю проблем.

    Эти же требования относятся к утеплению стен, цоколей, подвалов, при замене оконных блоков. В первом случае используется наружный монтаж экструдированного пенополистирола либо каменной ваты. Во втором случае окна устанавливают в середине стены, оставляя контур на исходном месте во избежание промерзания.

    Об утеплении крыши подробно рассказывается в данном видео:

    Качественная вентиляция является необходимым условием нормального микроклимата. Часто после капитального ремонта либо строительства коттеджа из современных материалов увеличивается влажность. Исчезают щели, сквозь которые проникал свежий воздух, требуется проектирование, монтаж принудительных систем. Проблема особо актуальна для верхних этажей, поскольку в мансарду поднимается весь теплый (насыщенный парами) воздух из нижних помещений.

    Для вентзазоров существуют следующие нормы СНиП:

    • Уклон >45˚ – 40 мм от гидроизоляции до минваты
    • Уклон 45 – 25˚ – зазор рассчитывается из расчета 1/300 площади ската
    • Уклон 25 – 5˚ – толщина воздушной прослойки 6 см либо 1/200 площади кровли
    • Уклон <5˚ – расстояние от утеплителя до гидроизоляции 100 мм или 1/100 от площади ската.

    При увеличенной влажности (зимние сады, теплицы, бассейны) к цифрам, указанным выше, добавляют 10 см, соответственно.

    Утепление мансардной крыши: как утеплить правильно

    Утепление мансардной крыши – один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на длительный срок эксплуатации. Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома, важно подобрать качественный утеплитель и правильно выполнить его монтаж.

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

    Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри дает возможность обеспечить благоприятный микроклимат в мансардном помещении. В холодное время года там будет эффективно сохраняться тепло, а в жару термоизоляция не позволит перегреваться воздуху в помещениях под мансардной крышей. Чтобы создать действенное утепление кровли, требуется разобраться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты. Полезно использовать ознакомительное видео.

    Утепление крыш мансардного типа выполняется по тем же принципам, что и утепление обыкновенных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с особенностями конструкции мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам. По этой причине воздух в мансардах в летнюю жару сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

    Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему) :

    • пароизоляционный слой;
    • утеплитель;
    • зазор для вентиляции;
    • гидроизоляция;
    • кровельный материал.

    Кровельный пирог мансардной крыши Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию. Повышенного внимания требует вентиляция и теплоизоляционный слой кровельного пирога, так как от их качественного исполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

    Выбирая утеплитель, необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из помещения. Чем ниже это показатель, тем материал лучше защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения необходимых теплоизоляционных характеристик кровли.

    Кровельный пирог мансардной крыши

    В отапливаемом помещении наибольшие теплопотери происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает сквозь кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой укрыто слоем снега. Снег имеет пористую структуру, и за счет внутренних воздушных карманов выступает в роли внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градуса.

    Кровельный пирог мансардной крышиЕсли теплопотери дома через кровлю велики, кровельный материал нагревается, из-за чего происходит подтаивание снега. При понижении температуры воздуха подтаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровельного покрытия, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли. Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, кроме того, он плотнее по структуре – ледяная корка на крыше существенно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой на крыше снег не подтаивает.

    В жаркий летний период от кровли внутрь помещения передается избыточное тепло. Воздух может перегреться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Монтаж изнутри крыши надежного теплоизоляционного слоя позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух в мансарде будет нагрет сильнее, чем в помещениях первого этажа, но разница не станет дискомфортной.

    Особенности вентиляции крыши мансардного типа

    Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с ее конструктивными особенностями. Если сравнить устройство обыкновенной крыши и мансардной, очевидно, что главным различием являются размеры вентиляционного пространства между жилыми помещениями и кровлей. Вентиляция обычной крыши обеспечивается за счет наличия чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши весьма ограничено – оно составляет всего лишь порядка 10-15 сантиметров.

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Правильно выполненная вентиляция крайне важна при обустройстве кровельного пирога мансардной крыши. Вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и утеплителем способствует отводу избытка влаги из-под кровли, обеспечивая защиту всей конструкции и продлевая ее эксплуатационный срок. В зимний период вентиляция препятствует перегреву кровли и образованию на ней ледяной корки. В жаркую погоду благодаря вентиляции из-под крыши отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном этаже и конструктивных элементов крыши.

    Выбор утеплителя

    На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. В число наиболее востребованных входит :

    • пенополиуретан;
    • экструдированный пенополистирол;
    • стекловата;
    • минеральная вата.

    Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

    • коэффициент теплопроводности;
    • влагоустойчивость;
    • огнестойкость;
    • экологическая безопасность.

    Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже. Кровельный пирог мансардной крыши

    Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

    Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

    Кровельный пирог мансардной крыши

    Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

    Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

    Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

    Кровельный пирог мансардной крышиЕсли есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки. Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

    Технология монтажа утеплителя

    Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при обустройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ. В целом утепление крыши дома сводится к следующим действиям :

    • подготовка пространства для монтажа утеплителя;
    • укладка теплоизоляционного слоя;
    • фиксация материала.

    На этапе подготовки проекта стропильной конструкции следует определить шаг, с которым будут установлены стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть, шаг не должен превышать рекомендованные значения. Если вид утеплителя выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя входили между ними изнутри впритирку. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

    Над теплоизоляцией, между обрешеткой и стропилами, укладывается гидроизоляция. Материал располагается внахлест, укладка начинается с нижнего края ската. Затем монтируются деревянные контррейки – их толщина создает требуемый вентиляционный зазор кровли. Рейки могут крепиться к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы. К подготовленной конструкции изнутри между стропил укладывается и крепится утеплитель.

    Кровельный пирог мансардной крыши Стропильная нога, изготовленная из металла или дерева, является мостиком холода, так как ее коэффициент теплопроводности значительно хуже, чем у теплоизолятора.

    По этой причине, утепляя мансарду, не стоит ограничиваться монтажом теплоизолятора между стропилами – поверх уже уложенных матов и стропил лучше выполнить сплошной теплоизоляционный слой. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель. Данный метод повышает качество утепления. К недостаткам можно отнести то, что при этом стропила оказываются скрытыми, и их сложнее в дальнейшем использовать для крепления других конструктивных элементов. Чтобы облегчить ход дальнейших работ следует правильно отметить местонахождение стропил.

    Поверх теплоизоляции следует уложить паропроницаемую пленку. Ее использование позволяет отводить лишнюю влагу. Затем подготовленная конструкция крепится обрешеткой. На заключительном этапе работ выполняется внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление крыши позволяет круглый год использовать мансардный этаж в качестве жилого помещения, в котором поддерживается благоприятный микроклимат. Для подробного ответа на вопрос как утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробными инструкциями.

    Похожие новости

    Комментарии (1)

    Источники: http://mansarda-life.net/oshibki-pri-sborke-krovelnogo-piroga/, http://ukroem.ru/question/pravilnaya-konstruktsiya-krovelnogo-piroga-mansardnogo-pomeshheniya, http://vseokrovle.com/mansardnaja/65-uteplenie-mansardnoj-kryshi.html

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    0

    Выбираем качественную металлочерепицу для крыши

    Надежность кровли из металлочерепицы напрямую зависит от характеристик материала – качества защитного покрытия, содержания цинка и толщины металла. Разнообразие и ценовой диапазон представленных на рынке образцов достаточно широк, поэтому важно сделать выбор правильно.

    Стартовая цена за 1 кв. м начинается с 250 – 300 рублей. Качественная продукция от известных производителей стоит дороже. Низкая цена может означать неоправданную экономию на структуре покрытия и обернется сокращением срока службы.

    Необходимо учесть, что в стоимость всего кровельного покрытия кроме металлочерепицы войдут затраты на крепеж и доборные элементы.

    Критерии выбора

    Чтобы выбрать качественную металлочерепицу для крыши стоит учитывать несколько важных факторов:

    Толщина металла маталлочерепицы

    Первый важный критерий – это толщина стали. В продаже встречаются образцы от 0,38 до 0,7 мм. Качественный лист стали, который не помнется, не повредится при транспортировке или эксплуатации, имеет толщину не менее 0,45 мм.

    Наилучшее соотношение цены и качества у металлочерепицы толщиной 0,5 мм.

    Встречаются более толстые листы (0,6–0,7 мм), они стоят на 40–50% дороже, поэтому если вопрос экономии денежных средств важен, следует выбирать достаточно прочную, но не такую дорогую металлочерепицу с толщиной листа 0,5 мм.

    Соотношение толщины стали, цены и качества наглядно выглядит следующим образом:

    • тоньше 0,45 мм – низкое качество;
    • от 0,45 до 0,55 мм – оптимальный вариант;
    • толще 0,55 мм – высокая цена.
  • Содержание цинка

    Второй важный параметр выбора металлочерепицы – толщина цинкового слоя. Это покрытие «отвечает» за сопротивляемость коррозии, защищает места вкрутки саморезов от ржавления. Недостаточность этого металла приведет к появлению ржавчины, началу коррозии уже через 2 года.

    Количество содержания цинка в покрытии всегда указывается в сопроводительных документах:

    • более 275 г/кв. м – высокое содержание цинка;
    • 180 г/кв. м – рекомендуемая величина, оптимальное количество защитного металла;
    • меньше 170 г/кв. м – недопустимо низкое содержание.

    Чтобы не ошибиться с толщиной металла и содержанием цинка, лучше приобретать продукцию поверенных производителей.

    Виды защитного полимерного покрытия

    Третий, но не менее важный критерий – характер полимерного покрытия, которое обеспечивает защиту от ультрафиолета, ударных повреждений, придает черепице эстетичный вид.

    Самые распространенные виды – полиэстер (обозначается PE) и пурал (обозначение PURAL). Классическое типовое покрытие – полиэстер толщиной 25 микрон. Пурал наносится более толстым и прочным слоем в 50 микрон, но кровля с такой защитой стоит дороже.

    Тип профиля

    Профиль – это рельеф металлочерепицы при взгляде с торца. Он различается по форме и высоте волны: чем она выше, тем жестче и прочнее материал. Для крыш, подвергающихся сильной ветровой нагрузке, рекомендуется выбирать листы с большой высотой волны – 35–70 мм.

    Наличие доборных элементов

    При выборе металлочерепицы важно не забывать, что кровельное покрытие включает в себя доборные элементы, которые защищают проблемные места примыкания и края крыши от попадания туда воды.

    Комплект доборных элементов включает в себя следующие виды планок:

    Подводим итог

    Чтобы купить качественную металлочерепицу и не переплатить лишнего, выбирайте продукт, который обладает следующими характеристиками:

    • Толщина стали не менее 0,45 мм.
    • Содержание цинка не менее 180 г/кв. м.
    • Цветное полимерное покрытие PE или PURAL.
    • Наличие доборных элементов, планок.
    • Проверенный производитель. Рекомендуем: Grand Line. Ruukki. Takotta .

    Покупка всего комплекта аксессуаров сразу обойдется дешевле из-за экономии на доставку плюс скидки продавца. При выборе качественного продукта, покрытие прослужит несколько десятилетий: в среднем производители дают гарантию 10–15 лет, самые известные – до 25 лет.

    Как выбрать металлочерепицу: что необходимо учитывать

    Чтобы кровельное покрытие было надежным и долговечным, не теряло привлекательный внешний вид, необходимо знать, как выбрать металлочерепицу из большого разнообразия производителей. Для этого требуется обратить внимание на ключевые характеристики материала.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Особенности металлочерепицы

    Данный листовой кровельный материал изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним защитно-декоративным полимерным покрытием. Профиль листа имитирует натуральную черепицу, что придает кровле особенно привлекательный вид. Металлочерепица может монтироваться на поверхностях и конструкциях любого типа, в том числе использоваться для обустройства кровель сложной формы. Но существует и ограничение применения – укол наклона ската должен составлять более 14° .

    Рассматривая, какую лучше выбрать металлочерепицу, следует учитывать, что этот материал с успехом применяется практически во всех существующих климатических зонах. Сегодня металлочерепица используется в качестве кровельного покрытия :

    • частных домов;
    • общественных многоэтажных зданий;
    • торговых объектов;
    • промышленных зданий.

    Металлочерепица может использоваться при ремонте старых кровель и укладываться поверх имеющегося покрытия из плоского железа, рулонных материалов, битумной черепицы. Как выбрать металлочерепицу для крыши

    В качестве исходного материала используется горячеоцинкованный лист, снабженный двусторонним многослойным покрытием. Прочность материала зависит от толщины стального листа, оцинковка защищает от коррозии, причем цинк обеспечивает катодную защиту поверхностей повреждений и срезов. Полимерное покрытие дает возможность металлочерепице выдерживать климатические нагрузки в диапазоне от -50 °С до +120 °С.

    Один квадратный метр металлочерепицы имеет вес около 5 кг. Благодаря небольшому весу материала удешевляется стоимость возведения стропильной системы, затраты на доставку и монтаж. Срок службы кровельного покрытия из этого материала может достигать 50 лет при условии его высокого качества и правильного монтажа. Архитектурная выразительность, многообразие цветовых решений, экологическая безопасность и привлекательная стоимость делают металлочерепичную кровлю популярным решением в строительстве.

    Как выбрать качественную металлочерепицу?

    Сегодня на рынке металлочерепица доступна от значительного количества зарубежных и отечественных производителей. Безусловно, от крупных известных компаний можно ожидать более высокого качества и соблюдения существующих международных стандартов. При этом небольшие местные производители предлагают более выгодные цены на свою продукцию.

    Решая вопрос, какую металлочерепицу выбрать, чтобы сэкономить и при этом приобрести материал приличного качества, следует обратить внимание на такие параметры, как :

    • толщина листовой стали;
    • толщина цинкового слоя;
    • параметры и вид защитно-декоративного покрытия;
    • профилирующее оборудование.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Но в первую очередь стоит оценить гарантии производителя. Максимальный гарантийный срок составляет 15 лет и распространяется на металлическую черепицу с полимерным покрытием на основе полиуретана (пурал). Если покрытие выполнено из полиэстера, то максимальный срок гарантии на металлочерепичную кровлю не превышает 10 лет.

    Толщина листовой стали

    Стандартная толщина листа металлической черепицы составляет 0,5 мм, но на крутых скатах, по которым заведомо никто не будет ходить, можно использовать и покрытие из металла толщиной 0,45 мм. Чем тоньше сталь, тем дешевле материал. Если для обычной крыши выбрана металлочерепица с толщиной листа 0,45 мм, то шаг обрешетки следует делать минимальным.

    Решая, какую металлочерепицу лучше выбрать, важно учитывать следующий момент: недобросовестные производители могут указать стандартное значение (0,5 мм), в то время, как по факту оно составляет 0,45 мм или менее. Рекомендуется вооружиться микрометром и перед покупкой провести выборочную проверку.

    Оборудование

    Точный размер листов и целостность защитного полимерного покрытия в процессе прокатывания листа зависит от качества используемого оборудования. Если крупные импортные и отечественные производители строго следят за соблюдением стандартов и своевременно обновляют парк техники, то небольшие полукустарные компании нередко по дешевке закупают за рубежом профилирующее оборудование, выработавшее свой ресурс – таким образом, высока вероятность, что у формующих валиков нарушена геометрия. Стоит отметить, что металлическая черепица от разных производителей между собой не стыкуется, даже если выполнена из одинаковой стали .

    Как выбрать металлочерепицу для крыши Качество штамповки металлочерепицы от крупных отечественных производителей не уступает параметрам продукции импортных компаний.

    Инструкция по выбору металлочерепицы предписывает в обязательном порядке оценить качество оцинковки стального листа. Зарекомендовавшие себя производители используют качественную сталь с надежной защитой от коррозии. В большинстве случаев расход цинка в процессе обработки стального листа составляет 100-250 грамм на один квадратный метр.

    Такой параметр, как толщина слоя цинка напрямую влияет на долговечность и надежность кровельного покрытия из металлической черепицы. При выборе материала рекомендуется сравнить параметры продукции от различных производителей.

    Полимерное покрытие

    Как правильно выбрать качественную металлочерепицу, внешний вид которой не ухудшится со временем? Качественный материал отличается равномерным слоем полимерного покрытия по всей площади листа. Со временем крыша выцветает под воздействием ультрафиолета, и если полимерный слой был нанесен с нарушением технологии, выцветание будет идти неравномерно и на кровле будут заметны пятна.

    Декоративно-защитный слой металлической черепицы выполняется с использованием целого ряда полимерных покрытий, которые серьезно различаются по долговечности, прочности и устойчивости к УФ. К наиболее популярным относятся :

    • полиэстер (матовый и глянцевый);
    • пластизол;
    • пурал.

    Полиэстер. Отличается высокой пластичностью и низкой стоимостью. Обладает достаточно низкой устойчивостью к механическим повреждениям, что требует аккуратности при монтаже и очистке кровли.

    Пластизол. Характеризуется высокой устойчивостью к повреждениям. Покрытие толщиной 200 мкм снабжено текстурным рисунком (шагрень, березовая кора), что делает кровлю особенно привлекательной.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Пурал. Покрытие, наименее подверженное выцветанию. Высококачественный пигмент обеспечивает яркость и сочность цвета, придает красивый блеск поверхности. Полиуретановая основа материала отвечает за высокую прочность, износостойкость, устойчивость к агрессивным средам, УФ-излучению, атмосферным воздействиям, механическим повреждениям.

    Полимерное покрытие наносится на сталь толщиной 0,4-0,6 мм, и увеличивает общую толщину изделия. Самый бюджетный вариант – стальной лист 0,45 мм с покрытием из полиэстера. К оптимальному соотношению цена/качество можно отнести сочетание стали 0,5 мм с покрытием из пурала.

    Выбор цвета металлочерепицы

    Цвет кровельного покрытия (как и форма профиля) выбирается согласно собственным предпочтениям и архитектурным особенностям здания. Но следует учитывать, что металлочерепичная кровля темных тонов выцветает заметнее, чем светлая .

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Статистика продаж свидетельствует, о том, что самой высокой популярностью пользуется металлическая черепица темно-красного, шоколадно-коричневого и зеленого цвета. В некоторой степени ответы на вопрос какого цвета металлочерепицу выбрать дает известное восточное учение фен-шуй.

    Производитель может не соблюдать стандарты цвета. Может возникнуть проблема несовпадения оттенка кровли, если металлочерепица для дома и гаража (либо другой постройки) закупалась у разных производителей.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Как правильно выбрать металлочерепицу для крыши?

    Технологичному кровельному материалу придали разные свойства с помощью компонентов, он имеет разную толщину и цвет и, наконец, разную стоимость. Так как же выбрать металлочерепицу для своей крыши? Мы ответим на этот вопрос и постараемся дать нужные рекомендации.

    Характеристики и свойства металлочерепицы

    Спрос на металлическое покрытие обусловлен не только хорошим внешним видом, но и возможностью его использования в широком температурном диапазоне. Это обстоятельство очень важно для нашей страны с ее разными климатическими поясами. Выбирая черепицу, нужно оценивать погодные условия конкретного региона, предполагаемую снеговую и ветровую нагрузку.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Чтобы понять, как правильно выбрать металлочерепицу для крыши, нужно разобраться, из чего состоит этот материал, какова технология производства и эксплуатационные характеристики этого кровельного покрытия.

    Очень важным параметром является толщина материала, при больших атмосферных нагрузках лучше выбирать металлочерепицу не тоньше 0,5 мм.

    Как изготавливается?

    Изготавливается этот материал из холоднокатаного стального листа толщиной от 0,35 до 0,7 мм, который затем подвергают оцинковке. Для нашей страны более распространенным стандартом является толщина от 0,45 до 0,5 мм.

    Далее на лист металла наносится слой покрытия с расходом цинка от 100 до 250 г/м 2 или же используются более современные алюмокремниевые или цинкалюминиевые покрытия.

    Затем на лист наносятся грунтовочные, полимерные и колеровочные составы, главными функциями которых являются долговременная защита листа от коррозии и придание ему товарного внешнего вида.

    Используемые полимерные материалы могут быть следующими:

    • состав с полиэстером, недорогой и чуткий к механическим деформациям, но пластичный и стойкий;
    • состав с использованием пластизола, текстурный рисунок которого придает прочность и привлекательный внешний вид, а также стойкость и ударную прочность;
    • состав с использованием пурала дает устойчивость к ультрафиолетовому излучению, износостойкость и механическую прочность.

    Полимерное покрытие защищает лист от воздействия агрессивной внешней среды и вместе с грунтовкой обеспечивает лучшее сцепление слоев между собой. На нижнюю поверхность металлочерепицы наносится защитный лак, который предотвращает повреждение листа при перевозке, монтаже и температурных деформациях во время срока службы. Состав оцинковочного и тип полимерного покрытия во многом определяет выбранный вид хорошего материала, который прослужит вам много лет.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Штамповка листа

    На следующем этапе производства производится штамповка листа, которая придает ему внешний вид и жесткую структуру. Здесь много зависит от технологичности, качества штамповки и эффективного инженерного решения при производстве окончательного продукта. Соблюдение технологического процесса важно потому, что лист в месте перегиба не должен истончаться и должен сохранять гибкость при соблюдении прочностных качеств.

    Габариты покрытия и гидроизоляция

    От габаритов покрытия зависит формирование вашего мнения о том, как выбрать металлочерепицу для крыши, а стандартные размеры покрытия не оставляют простора для фантазии. Существуют общие нормы при производстве изделий для кровли из металлочерепицы, они учитывают особенности и традиции каждой страны, где устоялась производственная и транспортировочная цепочка, от которой в конечном итоге зависит доставка до конечного потребителя. Поэтому на габаритах материала нужно остановиться отдельно.

    У производителей существует много типоразмеров, но на российском рынке они приведены к определенным показателям, где стандартной является ширина 1180 мм. При нахлесте в 80 мм полезная ширина составит 1100 мм. Герметичность стыка обеспечивает технологическая канавка, препятствующая проникновению влаги за пределы стыка.

    Нахлест по длине равен 130 мм, а габарит листа зависит от выбора заказчика: 480, 1180, 2230 и 3630 мм. Высота профиля колеблется в зависимости от его типа: от 18 до 25 мм при шаге волны от 350 до 400 мм.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    При кровельных работах очень важен выбор гидроизоляционного материала, который выпускается в виде полимерной мембраны или перфорированной пленки. Какую же гидроизоляцию выбрать из большого количества предлагаемых материалов? Ответ на этот вопрос зависит от выбранного типа кровельного покрытия.

    Для металлочерепицы специалисты рекомендуют использовать антиконденсатные мембраны из ПВХ, срок службы которых не менее 25 лет. Они выпускаются под разными торговыми марками и настилаются различными способами, вплоть до сварки пленки в сложных местах.

    Очень важно подходить ответственно к выбору гидроизолирующего материала потому, что от него зависит срок службы всей кровли.

    Критерии выбора металлочерепицы

    Чтобы понять, какую металлочерепицу лучше выбрать и у какого производителя, следует обратить внимание на наличие доборных элементов в перечне предлагаемых материалов. Перечислим эти элементы:

    • коньки простые, фигурные и с аэраторами;
    • проходные узлы для вентиляции, антенн, труб, люков и осветительных окон;
    • лестницы, снегозадержатели и ходовые мостики (их наличие подразумевается условиями безопасной эксплуатации крыши);
    • ендовы наружные и внутренние;
    • фронтоны, карнизные планки, пристенные профили и примыкания.

    Присутствие этих материалов в прайс-листе продавца говорит о солидности и ответственности компании и, следовательно, о качестве предлагаемого товара.

    На ваше решение о том, какую металлочерепицу выбрать, должно влиять наличие маркировки на кровельном материале. Характеристики листового материала, из которого изготавливается металлочерепица, наносятся на заводе, производящем холоднокатаный лист, и качество антикоррозионного покрытия должно также присутствовать в маркировке.

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    На обратной стороне листа наносятся следующие показатели:

    • содержание цинка на 1 м 2 листа;
    • наличие полимеров;
    • название предприятия изготовителя;
    • дата производства стального листа;
    • гарантийный срок эксплуатации.

    При выборе материала важно проверять целостность защитного слоя с обеих сторон листа и наличие маркировок как производителя проката, так и фирмы — изготовителя металлочерепицы.

    Солидный изготовитель не только гарантирует качество и долговечность кровельного материала, но и маркирует свое изделие, указывая на нем основные параметры продукции. К ним относятся:

    • название завода — изготовителя исходного материала;
    • марка стали;
    • название компании — производителя металлочерепицы;
    • толщина кровельного материала;
    • тип полимерного покрытия;
    • дата изготовления и рабочая смена.

    Маркировка наносится лазерным способом и сверху защищается дополнительным слоем лака. Для правильного выбора металлочерепицы необходимо обратить внимание на гарантийный срок эксплуатации покрытия в вашей климатической зоне. Такие полимерные составы, как PVF2 и пурал, обладают наилучшими характеристиками и гарантийным сроком службы.

    Несмотря на некоторую дороговизну, кровельное покрытие следует выбирать по критерию качества, ведь от его долговечности зависит сохранность вашего жилища. Также не будет нужно проводить дорогостоящие работы по профилактике и ремонту много лет.

    Подводим итог

    Мы рассмотрели все аспекты правильного выбора металлочерепицы для крыши вашего дома. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сделать правильный выбор и не ошибиться в поставщике кровельного материала. Важно найти оптимальное соотношение по цене и качеству, но и не забывать о том, что скупой платит дважды.

    • Как выбрать металлочерепицу для крышиВидеоинструкции 3
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиВиды крыш 42
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиВальмовая крыша 3
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиДвухскатная 9
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиДругие 9
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиМансардная 6
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиОдноскатные 7
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПлоская 2
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиЧетырехскатная 2
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиВиды работ 53
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиГидроизоляция 7
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиМонтаж 5
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПароизоляция 2
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПокрытие 4
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПроекты 3
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиРасчет 12
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиРемонт 1
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиСтроительство 3
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиУтепление 11
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиВопрос-ответ 1
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиМатериалы 84
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиМеталлочерепица 33
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиМягкая кровля 15
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиОндулин 4
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПрофлист 4
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПрофнастил 14
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиРубероид 3
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиЧерепица 1
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиШифер 4
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиОблицовка стен 3
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиОбъекты 11
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиБаня 3
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиГараж 7
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиПенополистирол 52
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиВиды 6
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиПрименение 11
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиТехнологии 17
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиУтепление 13
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиСтроительство 22
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиСтропильная система 9
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиУстройство 13
    • Как выбрать металлочерепицу для крышиЭлементы 46
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиВодостоки 7
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиДругие элементы 20
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиДымоход 4
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиКарниз 3
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиОграждения 2
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиСвесы 1
      • Как выбрать металлочерепицу для крышиТруба 7

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    Источники: http://roof-project.com/metallocherepica/mch-kak-vybrat.html, http://vseokrovle.com/metallocherepica/135-kak-vybrat-metallocherepicu.html, http://stroicod.ru/material/metallocherepica/vybrat-metallocherepicu-dlya-kryshi.html

  • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    0

    Проект дома с односкатной крышей: варианты

    Обычно частные коттеджи строят с двухскатными кровлями, а вот дома с односкатной крышей встречаются гораздо реже. Как считают отечественные специалисты, причиной такого предпочтения являются традиции в домостроении, сложившиеся на протяжении не одного десятка лет. Кроме этого в проектах по застройке загородных поселков обычно не предлагаются варианты домов с односкатными крышами. Подобная тенденция не свидетельствует, что односкатные кровли имеют одни только недостатки, наоборот, жилые здания с такой конструкцией крыши выделяются на фоне однотипных построек и их строительство обходится дешевле за счет снижения стоимости создания стропильной системы.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Преимущества домов с односкатными крышами

    Проект дома с односкатной крышей весьма востребован во многих европейских странах, особенно скандинавских, климат которых сходен с российскими погодными условиями, благодаря ряду преимуществ, среди которых:

    • экономное расходование кровельных изделий и элементов из натуральной древесины, которые применяются при строительстве стропильной конструкции. Можно сократить расходы за счет приобретения надежных, недорогих, внешне не очень привлекательных материалов для создания покрытия на крыше (это может быть рубероид или профлист), поскольку с высоты человеческого роста ее поверхность почти не видна;
    • монтажные работы по созданию стропильной системы не отличаются сложностью и их можно выполнить самостоятельно, не пользуясь услугами профессионалов;

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

  • малая парусность таких кровель позволяет их эксплуатировать в районах, где часто наблюдается значительная ветровая нагрузка;
  • скопившаяся масса снега будет сходить с поверхности в одном направлении;
  • во время проведения ремонтных работ по такой крыше легче передвигаться;
  • при наличии небольшого уклона ската создается дополнительная теплоизоляция кровли за счет снега, который лежит на ней (как альтернативный вариант — установка системы обогрева на крыше обеспечит ее утепление, но атмосферные осадки зимой не будут задерживаться);
  • расчеты основных параметров и нагрузок для односкатных крыш производить не сложнее, чем для двухскатных крыш.
  • Варианты проектного решения

    Проектирование жилого здания необходимо доверить специалисту, поскольку в его распоряжении имеются профессиональные программы, и он рассчитает параметры стропильной конструкции.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Существует множество вариантов, как может выглядеть проект дома с односкатной крышей, среди них следует выделить:

    • здание с небольшим по площади чердачным помещением с прямым потолком на самом верхнем этаже. В данном случае улучшается теплоизоляция крыши. Правда, делать профилактический осмотр кровли сложнее, как и обслуживать ее, но ситуацию улучшит увеличение высоты чердака;
    • здание без чердачного пространства, когда крыша одновременно выполняет функцию потолочного перекрытия. При этом потолок в комнате на последнем этаже будет неровным, а с углом, равным наклону ската.

    Небольшие одноэтажные дома с односкатной крышей, как на фото, являются наиболее простым вариантом, их чаще всего проектируют прямоугольной формы, кровлю делают, исходя из разницы высот противоположных стен. Крыши с одним скатом считаются оптимальным решением для дачных построек или для домиков на природе. Большого размера окна в таком случае неуместны, дизайн здания самый простой, а стоимость строительства относительно небольшая.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Иногда проектами планируется возведение загородных коттеджей с крышами сложной конфигурации, имеющими несколько скатов, что делает стоимость их строительства значительно дороже.

    Пример № 1 . Проектом предусматривается наличие 5-ти спален и стандартная планировка комнат. Гаража нет. Поскольку не будет чердака, второй этаж делается с наклоном. Материалом для стен является газобетон, для перекрытия используют железобетонные плиты, для фундамента – монолитную железобетонную плиту. Для выполнения облицовки задействуют плитку или кирпич. Отлично смотрится комбинация из разных материалов, имеющих другую фактуру и расцветку. Например, это может быть кирпич и вставки из натуральной древесины. Что касается обстановки комнат на самом верхнем этаже, то обычно в той части, где имеется у потолка наименьшая высота (она не может составлять менее 150 сантиметров), располагаются изголовья спальных мест.

    Пример №2 . Запроектирован двухэтажный дом с односкатной крышей общей площадью – 230 «квадратов» и жилой — 103 «квадрата». Наклон поверхности кровли минимальный, поэтому ее потребуется зимой постоянно очищать от снега — строить такие здания желательно в районах, где отмечается незначительная снеговая нагрузка. Крыша имеет чердачное помещение (в таких проектах, чем больше угол наклона ската, тем хуже выглядит дом в целом). Преимущество такой практически плоской крышей дома заключается в возможности эксплуатировать ее для отдыха или других целей (подробнее: «Одноэтажные дома с плоской крышей — особенности устройства «).

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Также предусмотрен гараж на две машины, крыша для гаража односкатная. большой балкон на втором этаже (его используют в теплое время года, при желании озеленяют). На первом этаже располагается небольшая прихожая, холл, кухня, столовая, гостиная, кабинет. Также там имеется туалет, котельная и вход в гаражное помещение, предусмотрено также утепление крыши гаража. На верхнем этаже находится холл, 3 спальни, гардероб/кладовка, 2 ванные комнаты. Цокольный этаж отсутствует.

    Материалом для стен является газобетон, фундамент представляет собой железобетонную плиту. Для облицовки стен используют на выбор: декоративную плитку; кирпич или деревянные рейки, для покрытия кровли применяют материалы в зависимости от того, будет крыша эксплуатируемой или нет. Наиболее простым и самым дешевым вариантом считается обустройство кровельного покрытия с использованием рулонных материалов (прочитайте также: «Коттеджи с плоской крышей — особенности «).

    Пример № 3 . Согласно проекту дома, имеющего односкатную крышу, его жилая площадь составляет 86 «квадратов» при общей площади в 238 «квадратов». Не планируется строительство гаража и цокольного этажа. Стены предусмотрены из ячеистого бетона, а фундамент – из железобетонной плиты. Для облицовки применяют штукатурку и деревянную рейку.

    Процесс строительства дома с односкатной крышей, смотрите на видео:

    Особенности проектирования односкатных крыш

    Проектирование и строительство жилых домов с односкатными кровлями имеет ряд особенностей, из них следует отметить такие моменты:

    • при составлении проекта здания без чердачного помещения, в котором потолочное перекрытие совмещают с крышей, наибольшее внимание следует уделить материалам для кровельного «пирога» и покрытия поверхности кровли, поскольку они должны быть высокого качества, естественно, что цена их высокая. Также к работе необходимо привлечь профессионалов, чтобы обеспечить крыше отличную герметичность и теплоизоляцию;

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

  • если проектом предусмотрено обустройство между крышей и перекрытием потолка верхнего этажа небольшого чердачного пространства, то производить осмотр и обслуживание кровли изнутри будет неудобно по причине небольшой высоты помещения и понижения ее по направлению от верхнего к нижнему краю. При этом большую часть чердака использовать будет проблематично;
  • основная трудность при возведении домов с односкатными крышами – это проведение фасадных работ. Если их сделать неаккуратно и некачественно, построенное здание смотрится, словно большой сарай. Внешний вид во многом зависит от наличия дополнительных деталей. Чем их меньше, тем качественнее материалы надо использовать и тем более тщательно их подбирают по текстуре и цветовому оформлению. При наличии большого количества дополнительных элементов, снижаются требования к проведению фасадных работ. Дизайнерское решение должно быть хорошо продуманным (также читайте: «Строительство крыши частного дома — подготовка «).
  • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Внешне дома с односкатными кровлями нравятся не всем заказчикам проектов крыши частных домов и выбирают их нечасто. При выборе проекта крыши частного дома чаще выбирают более сложные. При желании построить небольшой загородный коттедж выполненная односкатная крыша дома своими руками может стать гордостью его владельца, тем более, что в Интернете можно без проблем найти интересный и оригинальный проект. Его можно доработать с учетом местности, особенности климатических условий и пожеланий.

    Дома с односкатной крышей — проекты

    Преимущества домов с односкатными крышами

    Как и каждое промышленное постановление, приспособление односкатной кровли абсолютно стоит этого Для того чтобы направить в себе интерес. Невзирая в общепринятый взор в сооружение кровельных систем строительство односкатной кровли никак не представляется Нежели-в таком случае необыкновенным.

    ⇒ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПРЯМО СЕЙЧАС! ⇐

    Впрочем, приспособление кровель подобного вида попадается никак не таким (образом нечасто равно как может показаться на первый взгляд в главный взор. Прогрессивные технологические процессы и кровельные вещества дают возможность использовать подобное постановление без особенного работы, и приданном извлечь большую выгоду.

    Однако, первоначально Нежели утвердить постановление о приборе односкатной кровли следует тщательнейшим образом изучить всегда зримые позитивные и принять к сведению отрицательные края подобных систем.

    Бесспорными плюсами у зданий с односкатной кровом представлены:

    • Невысокая цена, потому как в кровлю подобного вида понадобится в 35 — 40% вещества менее Нежели в классическую двускатную кровлю.
    • Устройство крова подобного вида никак не призывает особенной квалификации и технического создания.
    • При строительству жилья с односкатной кровом возникает вероятность сформировать ясную и обширную мансарду.
    • Такая кровля содержит наименьшую область, маленький ракурс крена, а поэтому и незначительное противодействие ветру, что же важно с целью ареалов с высокой передной перегрузкой.
    • Уменьшение веса кровли из-зарасчет незначительного числа вещества создает подобное постановление легкодоступным с целью использования в планах каркасно-щитовых зданий и зданиях с маленьким основанием дома.
    • Небольшой ракурс крена создает подобные кровли сравнительно неопасными и абсолютно подходящей с целью ремонтных работ.
    • Возможность применения многочисленных нынешних кровельных строй веществ.

    Вместе для того следует принимать во внимание, что же односкатные кровли обладают и серия минусов, в этом части:

    • Устройство кровли призывает интенсивной теплота и гидроизоляции.
    • При приборе существенно грамотно совершить вычисления установки, потому как оснеженная перегрузка способен нанести ущерб кровлю.
    • Устройство односкатной крова никак не постоянно содержит интересный наружный тип, с-из-за что почти все увлекательные планы строений остаются непроданными.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Варианты проектного решения

    Расценивая вероятность использования в свойстве вероятного вида, план односкатной крыши необходимо принимать во внимание необходимость приспособления такого рода крова. Никак не всегда планы домов обладают согласованный тип с кровом подобного вида.

    Довольно Нередко односкатная крыша, обладающая высокий ракурс крена. размещенная согласно диагонали жилья, достаточно обладать сегодняшний тип, привнесет в пошлый план неподражаемый образ и создаст его неповторимым.

    Помимо данного, необходимо принимать во внимание, что же явная сбережение в числе веществ с целью крова с один скатом никак не постоянно интересна, потому как применение, к образцу, шифера в приборе крыши достаточно никак не совершенно сознательно.

    К этому ведь никак не постоянно приспособление крыши обязано обладать необходимый наклон. к примеру, отдельные планы многоквартирных и личных домов абсолютно довольствуются тонкими крышами, при данном подобные планы только лишь выигрывают.

    Особенности проектирования односкатных крыш

    Создание трудового плана односкатной крова ведется с учетом последующих начальных информации:

    1. Угол крена установки крыши.
    2. Площадь плоскости крыши.
    3. Несущие стенки, стенки с целью приспособления подкосов, подпорок и упоров.
    4. Направление властвующих ветров, слой оснеженного покрова, число и Колебание осадков согласно сезонам.

    Исходя с данных информации, выполняется подсчет числа вещества с целью постройки.

    Однако, необходимо понимать, что же с целью напыления крыши разными веществами следует выносить некоторые углы крена крыши:

    • Проекты домов с односкатной крышей 5 — 10 градусов – с целью напыления узкорулонными кровельными веществами.
    • 20 — 25 градусов – с целью узкорулонных кровельных веществ в битуминозной либо мастичной базе, металлочерепицы.
    • 30 градусов – ракурс крена крыши удобный с целью напыления шифером, кровельным железом.
    • 50 градусов – дает возможность приспособление крыши с черепицы, сланцевой плитки, битумно-полимерной плитки.

    Проведя подсчет угла крена, выполняется подсчет подъёма крыши. Обусловливается в какой мере один стенка (ракурс жилья) обязана являться больше обратной.

    Исходя с приобретенных информации, рассчитываются: протяженность стропил, число раскосов, подпорок, подстропильных ногуй и прогонов.

    После выполняется подсчет обрешетки. В расчете предусматриваются масса веществ напыления и Колебание самих дощечек.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Примеры проектов домов с односкатной крышей

    Равно как ни удивительно, однако собственно фактически реализованные планы строений с односкатной кровом имеют все шансы предоставить наиболее абсолютное понимание о многообразии выборов альтернатив фактического заключения.

    Современные планы имеют все шансы являться презентованы никак не только лишь крышами в одной плоскости, они имеют все шансы являться меандрическими, обладать гладкие направления перехода, сочетать перед собою и лоджия и террасу.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    В планах одноэтажных домов с применением односкатной кровом более Нередко презентованы незначительные загородные хижины. Совместно сдля того отдельные планы обладают достаточно хорошее строительное постановление в варианте сервированной лоджии и крыльца.

    Учитывая высокий ракурс крена крыши, подобные жилья пригодятся с целью строения и в морозном климатизационном пояске.

    Органически вписано в план облагораживание мансарды с крупными окошками, выходными в кровлю. В основной массе планов крыша содержит достаточно большие стропила, что же призывает добавочной повысительной установки.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Каркасный дом с односкатной крышей проекты

    Маленький дом, подобранный согласно каркасно-щитковый технологические процессы перед односкатной кровом абсолютно подходятс целью проживания целый год.

    Большим плюсом подобного плана представляется применение повышенного места комнаты для гостей и столовой с применением «второго света». Успешное постановление конструкции мансардовых окошек дает возможность укрепить эмоции с прямого места.

    Особенность установки крыши дает возможность ввести в план террасу одной с палат мансардового этажа.

    Покрытие с металлочерепицы гарантирует прочность и безопасность. а отепление роттизитовой ватой дает возможность удерживать жар при холодах вплоть до -26 градусов Цельсия.

    Двухэтажный дом с односкатной крышей проекты

    Увлекательные планы двуэтажных домов с односкатной кровом презентованы мгновенно в некоторых категориях, а собственно жилья с пенобетона, скелетные и красновато-коричневые жилья.

    Разработанные планы домов совокупной наделом 180 — 190 кв. метров обладают обычной распланировкой главного этажа квартирные комнатушки, комната для гостей, кухня.

    Большие окошка веранды гарантируют оптимальное свет квартирных палат, а 2-ой освещение комнаты для гостей зрительно повышает объём жилья. 2-ой ярус помимо квартирных палат содержит пока что и сауну.

    Дом, созданный с газобетона, утеплённый пластом пенополистирола и украшающей штукатурки. содержит кровлю с битуминозной черепицы в полимерной мастике. Подобное постановление приспособления крыши целиком гарантирует безопасность напыления.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Проект финского дома с односкатной крышей

    Легкость и безопасность приспособления прямой крыши весьма годится к планам загородных финских домов, сочетающих в себя умеренность и сдержанность.

    Само согласно себе постановление строительства турмалайского жилья в винтообразных сваях с целью дачи никак не представляется Нежели-в таком случае необыкновенным, тем не менее, строительное постановление использовать в плане крупные и большие окошка, а кроме того лоджия наделом 16 кв. метров создает такого рода жилье весьма заманчивым.

    Небольшие объемы жилья никак не очень сказываются в его многофункциональных свойствах помещенные в молчалив комната для гостей-кухня, спальная комната, и туалет осуществляют его более подходящей с целью проживания на даче.

    Проекты домов из бруса с односкатной крышей

    Популярность на дома с экологично Очищенного вещества никак не имела возможность никак не затронуть и планов домов с бруса. Разные фигуры и планы домов с профилированного бруса, безусловно, с введения в план односкатной крыши.

    Консервативный план жилья, предполагающий строительство двуэтажного сооружения с односкатной кровом с выносом в 1,2 — 1 единица с фасада сооружения. Высокий ракурс крена крыши гарантирует зданию зрительное наружное повышение.

    Кроме этого, слитое место кухни, комнаты для гостей и столовой в первоначальном этаже пополненное другим миром и раскрытой ступенчатый осуществляют план пока что наиболее увлекательным.

    Большое число освещение наполняющего целый ярус формирует состояние свободности и простора. План дополнен уникальной лоджией и покрытой стоянкой с целью авто.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Материалы, используемые при строительстве

    При возведении односкатной крова в сегодняшнем постройке применяются равно как классические вещества, таким (образом и вещества, и составляющие только лишь не так давно происходившие в рынок.

    При приборе крова применяются:

    1. Стандартные составляющие древесных систем – с их строятся стропила, подкосы, мауэрлат.
    2. Доска обрезочная – с целью приспособления обрешетки.
    3. Металлические скобы, пластинки, саморезы и гвозди.
    4. Для термоизоляции используются всегда типы теплоизоляционных веществ –роттизитовая ватка, пенопласт, стекловата и другие вещества.
    5. Гидроизоляционные вещества, вещества пароизоляции.
    6. Кровельные вещества – рулонные вещества, вещества в битуминозной базе, кровельное металл, настил, Металлочерепица, шиферные и сланцевые составляющие, этернит, черепица.
    7. Для обрабатывания древесных систем применяются разные пропитки, антипирогели.
    8. При укладке разных рулонных веществ применяются разные мастики и примеры в битуминозной и полимерной базе.

    Работы по устройству односкатной крыши

    Деятельность согласно приспособлению крыши свободно с нее конфигурации необходимо осуществлять в ансамбле. Определенным обстоятельством приспособления крова представляется оснащение мансарды.

    • При подобных работах непременно осуществление целой последовательности научно-технических действий постепенно, в противоположном случае отдельные процедуры необходимо менять, однако ранее с существенным смещением в худшую сторону свойства.
    • В главную очередность при постройке односкатной крыши выполняется фитирование, покрытие и утверждение мауэрлат согласно периметру сооружения.
    • На последующем шаге умещаются стропила, ведется их спайка с мауэрлатом.
    • Установленные стропила закрепляются подкосами.
    • На поставленные стропила напрашивается рама.
    • Проводится приспособление гидроизоляции и отепление установки крыши.
    • На завершающем шаге кладется кровельный сырье.

    Какие сложности могут возникнуть при устройстве крыши?

    Больше только при приборе односкатной крыши никак не появляется особенных трудностей. Структура крыши достаточно легка.

    Однако при постройке необходимо всегда ведь направить интерес:

    1. На приспособление стропильной организации – односкатные крыши нечасто обладают ракурс крена в 45 градусов, из-за что появляется риск прогиба стропильных домик перед грузом снегопада и вероятное разрушение крова, в следствии этого следует грамотно совершить подсчет перегрузки.
    2. Как норма, при работах согласно утеплению крова появляются трудности с укладкой теплоизоляционного вещества с пароизоляцией и пластом гидроизоляции, погрешности при подобных работах чреваты зарождением мостиков мороза и патологией гидроизоляции.
    3. Неверное формулировка течения властвующих ветров. ошибочное либо недостающее утверждение кровельного напыления в перспективе имеют все шансы явиться причиной к дефекту крыши либо в случае мощного порыва ветра к ее диструкций.
    4. Неправильная система трудов согласно приспособлению термоизоляции мансарды, равно как норма, тянет из-засобою низкокачественное приспособление теплоизоляционного напыления, потому как в основной массе ситуации, в жилищах с односкатной кровом место среди потолком мансарды и крышей весьма очень урезано.

    Современный взгляд на дома с односкатной крышей

    Популярные заключения приспособления кровель в настоящее время делают предложение порой весьма дерзкие и ряд спонтанные заключения.

    Для многих крыша жилья — данное только только разумный компонент сооружения, а во с целью художников и зодчих плоскость крыши способен с воздушностью перерости в положение развлечения, явное место с целью творчества, раннелетний парк и в том числе и участок.

    Особенности плоской кровли

    Осматривая все типы односкатных кровель невозможно никак не заметить что же невзирая в собственные никак не наиболее наилучшие рабочие характеристики, прямые крыши в настоящее время обладают максимальный возможности новых заключений и альтернатив применения.

    Но, первоначально только, необходимо заметить, что же прямые крыши более трудозатратные в приборе и содержании. Кровли бассейнового вида, если стекание вода выполняется вгиеною канализацию, призывают постройки канализационнопромывочных сливов.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Утепление плоской кровли

    • Пока что одной характерной чертой прямой крыши представляется потребность ее утепления. Рядом данном отепление следует равно как с целью снижения издержек тепла в раннезимний этап, таким образом и снижения нагрева комнат в раннелетний время года.
    • Чаще только прямые крыши организованные в низкоэтажных квартирных жилищах согласно бетонированным перекрытиям утепляют внешне, прикладывая пласт теплоизоляционного вещества, с дальнейшей приспособлением армированной бетонированной стяжки.
    • Как вид утепления может быть приспособление односкатной крыши с пластом утеплителя.
    • Еще один увлекательным видом утепления представляется приспособление в кровле зеленоватого газона.

    Лужайка или огород на крыше

    Равно как демонстрирует опыт, прямые крыши многочисленных строений согласно-старому устраиваются с поддержкой рулонных веществ в битуминозной базе.

    Только не так давно в рынок сделалась в методика таким (образом именуемой резинной крыши, если плоскость возмещается пластом пенополиуретана, создавая целостное и крепкое возмещение.

    Уход за плоской крышей

    Конечно, в различие с организации водоснабжения либо канализации крыша никак не призывает подобных Нередких осмотров и ревизий, однако ключевые факторы трудов согласно уходу следует осуществлять вовремя и регулярно.

    К главным работам согласно уходу из-за односкатной кровом принадлежит:

    1. Своевременный досмотр пред основой зимы и в последствии ее завершения.
    2. Быстрая и грамотная смена составляющих напыления в случае выявления недостатков плоскости.
    3. В случае выпадения крупного числа снегопада, в случае если крыша никак не оснащена концепцией снеготаяния, следует аккуратно чистить кровлю с снегопада.
    4. Необходимо весною и в осеннее время осуществлять Очистку водостоков, контроль громоотвода, а в случае если крыша железная, в таком случае и контроль заземления крыши.

    Похожие статьи:

    • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей Односкатная крыша своими руками
    • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей Стропильная система вальмовой крыши
    • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей Размеры кровельных саморезов
    • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей Двухскатная крыша — расчёт стропильной…
    • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей Крепление поликарбоната к каркасу
    • Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей Крепление ондулина

    Самый популярный проект — одноэтажный каркасный дом с односкатной крышей

    Особой популярностью среди заказчиков пользуется одноэтажный дом, при чем, как правило, это каркасный дом с односкатной крышей. Популярны как типовые проекты, так и нарисованные по индивидуальному заказу. Это отличный вариант для загородного строительства, для дачи или для жизни небольшой семьи. Если семья состоит из 2-4 человек, то второй этаж, как правило, не нужен – он используется только при приезде гостей, но при этом отапливать его необходимо постоянно. А это дополнительные расходы.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Дом с односкатной крышей из каркаса

    Одноэтажные каркасные дома выбирают те, кто планирует заняться самостоятельным строительством. О технологии каркасного домостроения читайте здесь. Один этаж позволяет избежать работы на достаточно большой высоте, а также позволяет обойтись без дополнительной техники. Строительство одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей также уменьшает число работников, необходимых при возведении дома.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Плоская крыша с площадкой для отдыха

    При этом каркасник с простейшей крышей может быть очень симпатичным – несмотря на лаконичность проекта. Добиться этого можно не только с помощью отделки, но и возведением веранды, навесов и других архитектурных форм. Также можно сделать оригинальное и удобное расположение внутренних комнат, выбрав подходящий дом из огромного количества интересных проектов каркасных домов, которые предлагаются как односкатной крышей, так и двускатной. Сегодня проекты ограничиваются только вашей фантазией.

    Выбор кровли для дома

    Чаще всего при строительстве одноэтажного дома выбирают двускатную крышу, при этом незаслуженно считая односкатную менее привлекательной. Однако существует ряд вариантов, когда односкатная крыша подходит гораздо лучше.

    1. Когда лучше остановиться на этом варианте:
    2. Когда вы предпочитаете простую конструкцию.
    3. Когда необходимо облегчить вес постройки.
    4. Когда вам просто симпатичны такие проекты.
    5. Когда хочется сэкономить на строительных материалах.
    6. Когда вы предпочитаете небольшой угол уклона – от 3 градусов до 45.
    7. Если на крыше вы хотите сделать место для принятия загара, сделать открытую веранду или как-то по-другому использовать площадку крыши.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Устройство каркаса односкатной крыши

    Впрочем, есть и минусы у односкатной крыши. Самый главный – это невозможность сделать чердак или мансарду. Часто на плоской крыше скапливается снег, который приходится счищать. При этом крыша должна быть качественно изолирована и утеплена. Выбирать кровельный материал необходимо, учитывая возможность длительного скопления снега на крыше.

    Технология возведения

    Чаще всего для каркасных домов используются наклонные стропила. Технология возведения такой односкатной крыши заключается в создании стен разной высоты. В результате стропила опираются и фиксируются нижним концом на балки перекрытий. Высокая стена или стойка является опорой для стропильной системы в верхней ее части. Желательно также установить дополнительные укосы или стойки, которые сделают конструкцию более жесткой и прочной. Такая технология односкатной крыши используется не только у каркасных домов, но и у кирпичных и блочных, что демонстрируют многие проекты.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Устройство крыши для одноэтажного дома

    Как мы знаем, при строительстве каркасных домов большое значение придается вентиляции помещений. Крыша также может быть вентилируемой и не вентилируемой. Невентилируемая крыша обычно имеет небольшой угол наклона, и должна быть тщательно гидроизолирована и утеплена. Вентилируемая крыша имеет зазор между кровлей и перекрытием, в результате чего продлевается срок службы материала путем отвода водяных паров от утеплителя.

    Не забывайте, что выбор кровельного материала зависит от выбранного вами угла наклона. Популярный в последнее время такой материал, как мягкая черепица, предполагает угол наклона до 10 градусов. Профнастил рекомендуется применять при угле от 10 до 20 градусов. Профнастил выбирают с продольным профилем и высотой волны от 3 см. Если угол наклона составляет от 20 градусов – используют ондулин или шифер. Металлочерепицу можно класть, если угол крыши составляет от 25 градусов и больше.

    Устройство односкатной крыши начинается с установки мауэрлата и балок перекрытия. Второй этап представляет собой монтаж стропильной системы. Все элементы стропильной системы делаются из сухой доски 5 мм (по толщине). Они должны быть тщательно обработаны огнебиозащитой – можно в несколько слоев.

    Важно: те стропила, лежащие на торце стен, которые не опираются на боковую часть, фиксируются к стенам шурупами с пробками или анкерными болтами. Используйте обвязочный железобетонный пояс для лучшей фиксации!

    Все стропила должны быть жестко зафиксированы к нижнему и верхнему краям крыши. В стенах (верхней обвязке) заранее подготавливаются гнезда, куда будут укладываться балки перекрытия. Укладываются они на гидроизоляцию. На балках перекрытий или на мауэрлате закрепляют нижнюю часть стропильных ног. Более крепкая фиксация выполняется с помощью металлических накладок. Промежуточные подкосы и стойки используются для предания еще большей жесткости конструкции. Подкосы и стойки устанавливаются на балках перекрытия. Для фиксации также используют скобы или уголки из металла.

    Чтобы сделать ровную конструкцию, начинают установку с крайних стропильных ног. Между ними натягивают веревку и, ориентируясь по ней, укладывают остальные стропила. Шаг ровняется расстоянию между балками перекрытия.

    Важно: при устройстве стропил брус необходимо устанавливать «ребром», это поможет максимально усилить сопротивление на прогиб. В результате вы получите даже через много лет ровную крышу.

    Разнообразие проектов с одним этажом

    Иногда складывается впечатление, что одноэтажный дом не может быть интересным и привлекающим внимание. А уж если еще и возводится односкатная крыша, дающая до 25% экономии, то такой дом будет скучным и простым. Однако это далеко не так.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Проект с участком

    Сегодня проекты одноэтажных домов отличаются огромным разнообразием. Рассмотрим некоторые из них. Эти проекты можно взять за основу своего будущего дома, доработать, изменить, добавить какие-то решения и использовать. Одноэтажные дома легко строятся своими руками, дополнительную информацию о самостоятельном строительстве одноэтажных каркасных домов вы найдете тут .

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Проект одноэтажного дома с плоской крышей

    Представляет собой дом 10,1х15,2м. В нем, как мы видим, 4 комнаты, которые могут использоваться как спальни для каждого члена семьи, а также одна большая общая гостиная. Гостиная имеет выход на открытую веранду и на кухню. Дом имеет два сан узла, в первом из которых есть туалет и раковина, а во втором – полноценная ванна, туалет, биде. Кухня также имеет небольшое хозяйственное помещение, куда можно установить стиральную машину.

    Одноэтажный каркасный дом, проект

    Представляет собой оригинальный удлиненный дом, длина которого составляет 19,36 м. Ширина дома 12,45 м в самом широком месте (где гараж). Дом имеет 4 комнаты, кухню и большой зал. Проект предусматривает 2 санузла. Прохода к гаражу из дома нет.

    Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей

    Индивидуальный проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

    Представляет собой дом с большой верандой, выходящей из гостиной, крыльцом и 5 комнатами, со встроенными гардеробными, шкафами и большой гостиной. Также мы видим пристройку-гараж, войти в который можно прямо из дома. Дом имеет размеры 14,94х16,14м. Дом подкупает обилием комнат, удобно расположенных для всех членов семьи.

    Конечно же, в нашей статье мы не сможем рассмотреть все проекты, но и на основании рассмотренных, мы можем увидеть, что даже односкатные одноэтажные дома не похожи один на другой, и могут удовлетворить потребностям любого человека.

    Источники: http://kryshadoma.com/vidy-krovli-kryshi/proekt-doma-s-odnoskatnoy-kryshey-varianty.html, http://krovlya9.ru/stroika/doma-s-odnoskatnoj-kryshej.html, http://karkasblog.ru/building/odnoetazhnyj-karkasnyj-dom-s-odnoskatnoj-kryshej.html

    Как правильно построить крышу

    0

    Как построить крышу дома правильно: основные этапы

    Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

    • высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
    • низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

    Как правильно построить крышу

    В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

    1. плоская;
    2. скатная (с чердаком и без него).

    Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

    • появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
    • со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
    • уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
    • чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

    Как правильно построить крышу

    Самостоятельное планирование строительства

    Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

    Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

    Уклон крыши подбирается из следующих условий :

    • в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
    • штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
    • чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

    Как правильно построить крышу

    Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

    • стропил;
    • обрешетки;
    • подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
    • мауэрлата.

    Как правильно построить крышу

    Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

    • гидроизоляции;
    • теплоизоляции;
    • пароизоляции;
    • контробрешетки;
    • кровельного покрытия.

    Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

    Как правильно построить крышу

    Начало строительства крыши

    Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

    • длины шага между стропилами;
    • уклона крыши;
    • нагрузки на крышу;
    • длины самих стропил.

    Как правильно построить крышу

    Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

    Как правильно построить крышу

    Ассортимент кровельных материалов

    Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

    1. Керамическая черепица. Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
    2. Металлочерепица. Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
    3. Битумная черепица. Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

    Как правильно построить крышу

    Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

    После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши. Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

    Как правильно построить крышу

    После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

    Как правильно построить крышу

    При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

    После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

    Как правильно построить крышу

    Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

    При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

    Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

    Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

    Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

    Дополнительное функциональное оснащение крыши

    Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

    Как правильно построить крышу

    Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

    Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

    Похожие новости

    Комментарии (1)

    Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

    Определения элементов крыши

    Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

    • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
    • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
    • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
    • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

    Процесс возведения крыши

    Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

    Составление чертежа конструкции крыши

    Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

    Монтаж мауэрлата

    Как правильно построить крышу Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

    Монтаж стропильной системы

    Как правильно построить крышу Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

    Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

    Крепление стропил

    Как правильно построить крышу К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

    Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

    • внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
    • способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

    Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

    С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

    Монтаж гидроизоляционной плёнки

    Как правильно построить крышу Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

    Устройство обрешётки

    Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее Как правильно построить крышу 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

    Монтаж кровли

    Как правильно построить крышу В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

    Укладка теплоизоляции

    Как правильно построить крышу Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

    Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

    На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

    Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

    Строим крышу дома своими руками

    Планируя строительство собственного дома, застройщики предпочитают многие работы выполнять своими руками. Это позволяет в первую очередь значительно сэкономить. Крыша, построенная своими руками, может быть даже лучше возведенной специалистами. Каждый домовладелец стремится выполнить все работы качественно, не будет экономить на материалах и перед тем, как построить крышу, все просчитает и учтет.

    Как правильно построить крышу

    Типы кровли. Скатные кровли (например, мансарды) традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль.

    Какие крыши бывают у домов

    Прежде чем начинать строительство своими руками, нужно определиться, какая крыша должна быть у дома, провести все подготовительные работы, составить чертеж.

    Вначале необходимо рассмотреть, какие виды крыш бывают, каковы их особенности.

    Современное строительство использует разные виды крыш и типы их обустройства. Односкатная крыша используется в доме, где одна из стен выше другой. Это самая дешевая конструкция по расходу кровельного покрытия и пиломатериалов. Для частного домостроения такая конструкция используется редко. Как правило, этот тип крыш устанавливается на хозяйственных постройках, гаражах, иногда на навесах. Чердачное помещение и стропильная система в классическом понимании у такой крыши отсутствуют.

    Вальмовая крыша – 4-скатная крыша с треугольными скатами от конька до карниза (вальмами) по торцовым сторонам. Если скат не доходит до карниза, крыша называется полувальмовой.

    Двускатная крыша – это два прямоугольника, соединенные верхними сторонами. Они образуют две фронтонные треугольные плоскости. Площадь скатов может быть самой разной, все зависит от размеров здания. Такую конструкцию можно легко построить своими руками. Кроме того, появится чердак, который можно использовать как хозяйственное помещение, или оборудовать дополнительную комнату. Это нужно учитывать, когда будет составляться чертеж будущей кровли.

    Четырехскатная крыша – самый распространенный тип кровли для частного домостроения. Выглядит она как четыре треугольника (не обязательно одинаковых), которые соединяются вершинами в одной точке.

    Вальмовая (датская) крыша – это трапециевидные плоскости скатов и треугольники фронтонов, которые, как правило, располагаются вверху. Устройство такого типа кровли используется в том случае, если планируется оборудование мансарды как дополнительного жилого помещения. Строить такую конструкцию достаточно сложно, однако если есть соответствующий чертеж и расчет всего необходимого, то вполне возможно сделать ее даже своими руками.

    Щипцовую и многоскатную крышу, по сложности и идентичности монтажа, можно отнести к одному типу. Строить такую конструкцию очень сложно. Стропильная система и устройство кровельного покрытия предполагают большое количество сложных соединений и разных конструктивных дополнений.

    Подготовительные мероприятия

    Как построить крышу? Нужно выбирать не только ее тип, но и материал, каким она будет покрываться. Это важный этап, потому что от него зависит, какая стропильная система будет использована. Кровельный материал оказывает определенное давление, и надо провести расчет разных нагрузок на стропила. Кроме того, предусмотреть способы крепления всех кровельных элементов. Расчет поможет определить, потребуется ли дополнительная конструкция, усиливающая стропильную систему.

    Современный кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из кровельного покрытия, утеплителя и подкровельных мембран. Каждый слой имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными.

    Чтобы расчет был правильный, делается чертеж будущей кровли. Это особенно важно, если крыша дома будет строиться своими руками. Чертеж должен быть понятным, на нем должны быть отражены узлы соединений стропил, элементы, которые должны усилить конструкцию.

    Например, самый тяжелый кровельный материал – керамическая черепица. Если планируется использовать его, то нужно провести расчет стропильной системы, а также фундамента и стен с учетом веса черепицы.

    Чтобы соорудить стропильную конструкцию, нужно брать древесину хвойных пород. Влажность не должна превышать 20 %, не должно быть сучков и обзола. Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептиками. Кроме того, необходимо подготовить материал для паро- и гидроизоляции, утеплитель, саморезы, гвозди и шурупы, а также инструмент для кровельных работ. Все это облегчит и ускорит строительство.

    Для выполнения работ своими руками понадобится строительный инструмент:

    • молоток;
    • киянка;
    • ножницы;
    • рулетка;
    • чертилка для нанесения разметки;
    • металлический угольник для разметки прямых углов;
    • кернер для нанесения отметок;
    • циркуль;
    • электропила;
    • электрорубанок;
    • электродрель и сверла к ней;
    • пила;
    • топор;
    • клещи;
    • кромкогибы;
    • шуруповерт;
    • строительный уровень.

    Возведение стропильной системы

    Как правильно построить крышу

    Виды стропильных систем. Перед тем, как насадить на них брус, следует разметить в нем места отверстий, сверяясь с шагом торчащих болтов, просверлить эти отверстия, затем аккуратно насадить мауэрлат на болты.

    В процессе, как правильно построить крышу, существует определенная последовательность работ. Строительство своими руками начинается с обустройства стропильной системы. В нее входит мауэрлат, стропильные ноги, коньковый брус, подкосы и обрешетка. Сверху будет укладываться кровельный пирог, в который входит теплоизоляция, гидроизоляция, обрешетка и кровельное покрытие. Обязательно должен быть произведен расчет нагрузок на крышу дома.

    Вначале делается армированный железобетонный пояс. Он проходит по верху стен дома. Его назначение – укрепить верх каменной кладки и выровнять горизонтальную отметку стен частного дома. Для деревянного домостроения этот конструктивный элемент в расчет не берется.

    В арматурный каркас пояса должны быть вставлены оцинкованные шпильки. Они помогут прикрепить мауэрлат к основанию армированного пояса. Расчет длины шпилек должен учитывать выступ из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат исполняет роль основания стропильной системы, делается он из бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Расчет поперечного сечения зависит от нагрузки, которую способна выдержать стропильная система, веса кровельного пирога. От величины нагрузок зависит мощность мауэрлата. Все эти данные должен отражать чертеж стропильной системы. На армированный пояс укладывается гидроизоляция. Эту простую операцию можно сделать своими руками. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, уложив его в два слоя. Гайки для шпилек, которыми будет крепиться мауэрлат, лучше брать оцинкованные, это поможет избежать коррозии. Во время укладки нужно использовать строительный уровень, чтобы выдержать горизонтальность.

    Чтобы строить своими руками правильно, нужно быть предельно внимательным. Для каждого элемента должен быть произведен расчет и все должно быть занесено в чертеж. Тогда крыша дома будет построена правильно и прослужит долгие годы.

    Установка стропил крыши дома

    Роль стропил может исполнять доска (сечение 150х50 мм) или брус. Кроме того, не обойтись без разных брусков, досок разного сечения, чтобы устраивать распорки, ригели, подкосы и другие элементы соединения. Наличие всех необходимых элементов должен отражать чертеж, с которым необходимо постоянно сверяться при возведении крыши своими руками.

    От того, какой тип крыши выбран, зависит, какие стропила будут установлены: наслонные или висячие. Вальмовая кровля предполагает установку диагональных стропил и нарожников, то есть коротких стропильных ног, назначение которых – поддерживать диагональные стропила с двух сторон. Упираются они на мауэрлат.

    Как правильно построить крышу

    Накосные стропила по сравнению с обычными стропилами должны выдерживать полуторную нагрузку. Длина таких стропил больше, чем материал стандартной длины, который используется для рядовых стропил, поэтому их делают спаренными.

    При строительстве своими руками обязательно нужны помощники. Самостоятельно владельцу частного дома с такой работой не справиться.

    Независимо от того, какая стропильная система используется, опорой для нижнего конца стропила служит мауэрлат. Верхние концы упираются на конек. Иногда возможен упор на противоположное стропило. Так получаются стропильные фермы. Для соединения используется коньковый брус или две доски, расположенные под углом с двух сторон, которые образуют конек. Для укрепления стропильных ног и придания всей конструкции необходимой жесткости, используются распорки и подкосы, укосины и растяжки. Все выполняется в зависимости от требований, занесенных в чертеж. Ноги стропил должны выступать за стены дома, минимум на 400 мм, чтобы защитить их фундамент от осадков.

    Для частного домостроения расстояние между стропилами (шаг) находится в пределах от 0,6 до 1 м. Расчет шага стропильных ног и их количество можно произвести следующим образом:

    1. Измерить длину ската крыши и умножить это значение на выбранное расстояние.
    2. Прибавить к полученной сумме 1 и округлить до целого числа. Таким образом, получается необходимое количество стропил для одного ската.
    3. Длину ската крыши разделить на полученное значение – в результате получается расстояние, которое должно быть между осями стропил или шаг. Ось проходит по центру стропила.

    Например: кровельный скат длиной 17 м, величина шага выбрана 0,6 м, получается 17/0,6+1= 29,3=29 стропил нужно для ската.

    Затем длина ската делится на полученное значение: 17/29=0,58.

    0,58 см – расстояние между осями стропил, которые будут устанавливаться на крыше.

    Следует учитывать, что от вида кровельного покрытия и угла уклона меняется и шаг стропил. Чем больше угол уклона, тем шаг стропил может быть большим. Если крыша крутая, то нагрузка в ней распределяется не по всей плоскости крыши. Большая ее часть приходится на несущие стены. Например, если угол уклона 15 градусов, то расстояние между стропилами будет 0,8 м, а если увеличить угол уклона до 75 градусов, то шаг станет большим – 1,3 м.

    Еще важно учесть длину стропильной ноги. Чем она длиннее, тем шаг между ними меньше. При большой длине увеличиваются нагрузки на прогиб, которые можно уменьшить при помощи системы подпирающих стоек.

    Стропильная система двухскатной кровли представляет собой набор треугольников, поставленных в ряд, которые вверху связывает продольный брус. У вальмовой кровли конек имеет раздвоенный вид на конце, образуя с каждой стороны по два диагональных стропила, которые несут на себе основную нагрузку от кровельного пирога. Это сложная конструкция, и сделать ее своими руками не просто.

    Для двухскатной кровли первые треугольники стропил собираются на земле. Затем их поднимают и временно крепят при помощи распорок. Сразу же нужно укрепить коньковым брусом. После можно приступать к монтажу остальных стропил, согласно требованиям, занесенным в чертеж.

    Стропила можно крепить не только врезкой и врубкой, но и железными скобами и металлическими уголками, саморезами и гвоздями.

    Устройство обрешетки под кровельный материал

    Как правильно построить крышу

    Шаг обрешетки под металлочерепицу рекомендуется делать примерно 350 мм.

    После полной установки стропильной конструкции проводится набивка контробрешетки к стропилам из брусков сечением 50х50. Между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор в 50 мм. Этот метод дает возможность кровле «дышать» и не дает скапливаться влаге.

    Поверх контробрешетки прокладывается гидроизоляция. Если чердак будет использован как жилое помещение, то следует сразу сделать утепление: уложить в пространство между стропилами минеральную вату или пенопласт. Этот слой будет исполнять роль дополнительного шумопоглотителя. Сверху укладывается пароизоляционная мембрана. Это позволит избежать образования конденсата.

    Сверху гидроизоляции, перпендикулярно стропилам, крепится обрешетка. Для этого можно использовать доски, бруски или влагостойкую фанеру. Все зависит от того, какое кровельное покрытие учитывает чертеж будущей крыши. Для мягкой кровли необходима сплошная обрешетка.

    Кровельное покрытие для крыши

    Составляя чертеж крыши дома, в зависимости от уклона, указывается, какое кровельное покрытие будет использовано. Шиферное покрытие или черепица используется при минимальном уклоне в 22 градуса. Используя мягкую кровлю (рубероид, еврорубероид), нужно учитывать количество слоев: для трех – 5 градусов уклона, для двух слоев – 15 градусов. Если используется профлист, то уклон должен быть минимум 12 градусов, для металлочерепицы – не меньше 14. Покрытие из ондулина монтируется на поверхность с уклоном 6 градусов, а для мягкой черепицы необходимо 11 градусов. Мембранное покрытие может быть использовано на любой конфигурации крыши и на любом уклоне, минимальный – 3-5 градусов.

    Укладка кровельного покрытия ведется снизу вверх и с противоположного ветреной стороне края кровли. От того, какой материал будет выбран, будут зависеть крепежные элементы.

    Copyright © ООО “Бравис”

    Источники: http://vseokrovle.com/krysha/82-kak-postroit-kryshu-doma.html, http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://xn—-7sbbdjjaydv2ck5fi7k.xn--p1ai/kak-postroit.html

    Дизельная горелка для кровли

    0

    Горелка газовая для кровли — виды

    Выполнение кровельных работ или ремонт старого покрытия подразумевает укладку материалов и расплавление мастик с использованием специального устройства. Горелка газовая для кровли позволяет не только разогреть материал до нужной температуры, но и подсушить его поверхность.

    Дизельная горелка для кровли

    Такие устройства используются также для выполнения ряда других задач:

    • нагрев до необходимых температур любых заготовок и изделий;
    • резка и пайка металлов;
    • сушка поверхностей;
    • обжиг старой краски.

    Что это за оборудование?

    Как правило, горелка газовая для кровли представляет собой металлический стакан с форсункой и рукоятью, прикрепленной к корпусу. Сам стакан собран таким образом, чтобы пламя горелки было защищено от задувания ветра. Через газопроводный канал газ поступает в корпус. Зачастую для этих целей используется пропан под давлением. На самой горелке есть вентиль, который позволяет регулировать количество подаваемого газа. Кроме интенсивности пламени можно регулировать и его длину.

    Дизельная горелка для кровли

    Горелка пропановая кровельная имеет специальный редуктор, который позволяет контролировать расход топлива, тем самым сокращая затраты на проведение кровельных работ. В абсолютном большинстве таких устройств подсос воздуха происходит непосредственно из атмосферы. Для запуска горелки применяются обычные спички или зажигалка.

    Современные горелки имеют устройство, которое помогает регулировать режимы. Так, многие модели имеют так называемый режим ожидания, который позволяет снизить напрасный расход газа в перерывах от работы.

    Так как пламя нагревает близлежащие элементы устройства до высоких температур, горелки газовые для кровельных работ производятся из высокопрочных, стойких к нагреванию материалов. Длина рукоятки составляет зачастую не более 1 метра, при этом вес горелки не вызывает дискомфорта при проведении кровельных работ (до 1,5 кг). Для того же, чтобы оператор горелки не обжегся, на рукоятке имеется специальный держатель из дерева или пластика, которые не пропускают тепло.

    Дизельная горелка для кровли

    Но газовые горелки для кровли вовсе не единственное решение в этом сегменте. Достаточно часто в строительстве используются жидкотопливные устройства. Они работают на мазуте или дизельном топливе. Само устройство таких агрегатов немного отличается от вышеописанного. В жидкотопливных горелках топливо поступает в камеру горения под высоким давлением, таким образом, жидкость превращается в струю мелких частиц. На выходе из камеры распыленная жидкость поджигается, что и позволяет создать эффект устойчивого пламени. Горелка кровельная дизельная имеет преимущество перед газовой в том, что она позволяет работать даже в условиях низких температур.

    Этапы работы при укладке материала с использованием кровельной горелки

    Газовая горелка кровельная используется при проведении укладки рубероида или подобных наплавляемых материалов на крыше дома (прочитайте статью: «Устройство наплавляемой кровли — технология «).

    Дизельная горелка для кровли

    Весь процесс работы можно условно разделить на несколько этапов:

    • подготовка основания. Для этих целей необходимо очистить основание от мусора и, при необходимости, выровнять его с помощью бетонной стяжки;
    • по площади крыши раскатывается кровельный материал. При этом соблюдается нахлест в 8-10 см. После выравнивая полос материала и нанесения разметки, его сворачивают обратно в рулоны, закрепляя при этом начало каждой полосы к основанию;
    • газовая горелка для кровельных работ используется для прогревания нижней части рулона материала и основания кровли. Затем рубероид аккуратно раскатывают, прижимая его к бетонной поверхности;
    • после закрепления, по полотну проводят раскатным катком, который позволяет удалить из-под материала пузырьки воздуха;
    • пропановая горелка для кровельных работ используется также и на последнем этапе работ. Необходимо прогреть швы материала, уложенные внахлест. После этого по ним дополнительно проходят валиком.

    Кровельные работы с использованием газовых горелок возможны только при температурах воздуха не ниже 15 градусов мороза. Если же необходимо провести ремонт кровли в более суровых условиях, то обязательно необходимо использовать горелку на жидком топливе.

    Дизельная горелка для кровли

    При использовании газовой горелки хорошего качества за один рабочий день вполне реально уложить до 600 метров рубероида. Качественная горелка, кроме стабильности пламени, обеспечивает надежную защиту от задувания ветра.

    Модели горелок для кровли

    Для проведения кровельных работ используются горелки совершенно различных типов:

    • ГГ-2 — горелка пропановая для кровли. Обладает идеальным соотношением цена/качество. Является оптимальным решением для домашних мастеров, которые самостоятельно собрались ремонтировать или крыть крышу;
    • ГГ-2у — модифицированный вариант предыдущей горелки. Имеет более короткую газоподающую трубу. Подходит для работы в местах с трудным доступом, склеивания стыков и примыканий;
    • ГГ-2С – данную модель уже можно отнести к серии для профессионалов. Позволяет проводить кровельные работы даже при сильном ветре. Конструкция агрегата имеет два корпуса и два вентиля, что позволяет проводить очень точную регулировку пламени;

    Дизельная горелка для кровли

  • ГГК1 – модель имеет более тяжелый и прочный стакан;
  • ГРЖ-1 – горелка, работающая на жидком топливе;
  • ГГС1-1,7 – маловесная модель, имеющая высокую производительность;
  • ГВ-550 и ГВ-900 — горелки, имеющие аналогичные характеристики, но отличающиеся длиной факела. Первая предназначена для работы в местах примыканий, вторая позволяет получить пламя длиной в 90 см, что позволяет работать с горелкой в полный рост;
  • самодельная кровельная горелка может иметь совершенно разные характеристики.
  • Правила безопасности при работе с газовыми горелками для кровли

    Газовая горелка кровельная пропановая должна эксплуатироваться в строгом соответствии с правилами техники безопасности.

    Кровельные работы на крыше можно проводить только в специальной одежде и обуви, имеющей нескользящую подошву. Кроме того, необходимо использовать различные дополнительные приспособления — ходовые мостики, пояс и т. д. Перед началом работ следует осмотреть горелки и убедиться в исправности всех баллонов и шлангов, проверить герметичность соединения шланга, баллона и редуктора. При проведении самих работ необходимо иметь ввиду, что на месте работы должен находиться только один баллон с газом.

    Дизельная горелка для кровли

    Зажигать горелку можно только находясь сбоку от нее. Пламя горелки во время работы направляют так, чтобы оно не задело людей или элементы самой газовой установки. Если используется кровельная горелка своими руками собранная, то необходимо проявлять особую осторожность.

    Нельзя допускать перегрева наплавляемых материалов. Важно следить за тем, чтобы расплавлению подвергался только нижний слой материала, при этом исключить размягчение его основного полотна. Горелку нельзя поджигать от случайных источников огня. Для этих целей используются только зажигалка или спички. При зажигании газовой (пропановой) горелки необходимо сперва открыть вентиль подачи газа наполовину. После нескольких секунд продувки системы можно осуществлять поджег смеси. Поле этого вентилем регулируют высоту пламени.

    При включенной горелке запрещается выходить за пределы рабочей зоны или подниматься по лесам.

    Дизельная горелка для кровли

    Тушение горелки проводят в два этапа. Сперва закручивается вентиль подачи газа, после этого опускается блокировочный рычаг. В перерывах в работе горелку обязательно тушат, а если он будет длительным, то перекрывается и подача газа.

    При засорении входных каналов и мундштуков горелки запрещается приступать к началу работ. Подобная засоренность чревата возникновением обратных ударов или хлопков. Если горелка перегрелась или начали ощущаться обратные хлопки, то работу с оборудованием необходимо немедленно прекратить. При этом перекрывается подача газа, а сама горелка охлаждается в емкости с обычной водой.

    Ремонт крыши с использованием газовой горелки, смотрите на видео:

    Применение газовых горелок для кровли и других работ

    Дизельная горелка для кровлиГазовые горелки уже давно и прочно вошли в жизнь строительства: ими режут и паяют металлические элементы; обжигают старый слой краски; просушивают поверхности. Применяют их также и при других работах, но чаще всего газовые горелки используют для кровельных работ. Ими нагревают битум и обрабатывают швы застилаемых поверхностей крыш. Используется в основном горелка пропановая, то есть работающая на пропановом газе.

    Газовая горелка для кровли представляет собой пропановый баллон и факел со шлангом. Как поступает газ по шлангу и воспламеняется и так понятно. Но что действительно надо отметить — это супермобильность системы и по сути надёжность в использовании.

    Газовые баллоны могут быть разной ёмкости, а вот шланг и факел одни и те же. Управлять пламенем довольно легко ведь все регуляторы находятся на факеле и потому не надо во время работы отвлекаться на настройку.

    Несколько моделей горелок кровельных

    Сегодня довольно большое количество моделей. Для чего они предназначены и какие это модели:

    • Дизельная горелка для кровлиГГ-2 – Самый подходящий вариант для тех кто делает ремонт своими руками. Качественно и цена разумная.
    • ГГ-2У — то же самое, что и предыдущая модель. Отличие — укороченная газоподающая трубка. Удобно для труднодоступных мест.
    • ГГ-2С — Это уже профессиональное оборудование, работающее на пропане. Большая точность регулировки и возможность работы при сильном ветре.
    • ГГС1-1,7 – Универсальная модель с небольшим весом и размером. Используется для сушки кровли и наплавления на мягких кровельных материалов. Можно применять для создания гидроизоляции.
    • ГГК-1 – Работает на пропане (воздушно-пропановая смесь). Отличие — тяжелый и очень прочный стакан. Используется для обжига старой краски и гидроизоляции.
    • ГГС1-1,0 — Для небольших работ на кровле и гидроизоляции.
    • ГГС1-0,5 — Преимущество модели в экономном расходе топлива. Предназначена для небольших ремонтных работ на крыше.
    • Модель ГГС4-1,0 — Способна прогревать кровельный материал по всей ширине благодаря четырём раструбам.
    • ГВ-111Р — Основное применение — обжиг краски и плавка рулонного битума.

    Горелка пропановая кровельная

    1. Дизельная горелка для кровлиШирокое распространении при кровельных работах горелки получили из-за относительной дешевизны применяемого горючего. Выбор газовой горелки кровельной также не составит труда и по ценам большой выбор.
    2. Если смотреть на удобства использования, то в первую очередь не стоит забывать о мерах безопасности, так как газ очень опасная вещь. Опасность её состоит ещё в том, что работы выполняются на высотах и приходится таскать с собой не очень то лёгкое оборудование. Но не стоит бояться горелки если соблюдать все необходимые меры безопасности. Инструмент удобный, работать с ним легко.
    3. При всей простоте ремонта кровли, работы эти сложны и трудозатратны. Они требуют необходимости соблюдения качества, которого хотят видеть от этого инструмента.
    4. Используется при так называемых «мягких кровлях», где покрытие представляет собой некий слоёный пирог с гидро и теплоизоляциями. От того как качественно сделан «пирог» напрямую зависят свойства крыши. С её помощью слои плавятся и просушиваются, создавая заизолированную кровлю, слой за слоем.

    Газовая горелка кровельная и пропановая внешне неотличимы, но разделены два разных класса.

    Дизельная горелка для кровлиОтличие одного вида от другого в использовании баллонов: для пропана идут стандартные, используемые в быту и при сварочных работах. Их довольно просто заправлять — точнее надо только поменять в пунктах заправки. Руководствуясь определёнными принципами выбора, следует отметить разницу в мощности пламени и температуры (у пропановой больше), и универсальность — возможность использовать при спайке и опрессовке труб.

    Существует ещё и дизельная кровельная горелка, которая немного безопаснее своих сородичей, но всё таки по цене используемого топлива не прижилась по крайней мере в частном строительстве.

    Поэтапный процесс работы с кровельной газовой горелкой

    Процесс работы с кровельной газовой горелкой это поэтапное покрытие кровли изоляцией. Одним из основных элементов покрытия является рубероид.

    • Дизельная горелка для кровлиЧтобы начать работу следует сначала подготовить место укладки рубероида. Подготовка места включает в себя очистку от мусора и выравнивание — можно сделать бетонную стяжку (при необходимости).
    • На чистой поверхности раскатывается рулон рубероида. Раскатанные листы должны лежать внахлёст друг на друге.
    • После предварительной раскатки, рулоны обратно скатываются и с помощью горелки крепятся у основания крыши. Дальше процесс таков: разогревая низ рулона и кровлю, не спеша раскатывай материал и плотно прижимай к основанию. Так рулон за рулоном, спаивая их вместе.
    • Время от времени надо прокатывать ручным катком уложенный слой, чтобы не было пузырей. Швы также прокатываются после их спайки.

    Правила которые надо знать

    • работать с газовой горелкой нельзя если температура воздуха ниже -15 градусов Цельсия;
    • при температуре ниже -15 градусов Цельсия используется дизельная горелка;
    • используя газовую горелку для кровли, можно покрыть площадь до 500 квадратных метров;
    • у устройства для кровли необходима надёжная защита от ветра и стабильное пламя при подаче топлива от газового баллона.

    Меры безопасности для пропановой или газовой горелки

    Хотя все и знают как использовать горелки, меры безопасности лишними не бывают никогда, а состоят они вот из каких правил:

    • Работать на крыше нужно в спецодежде и в мягкой обуви. Должно быть хоть какое-то минимальное страховочное снаряжение — ремни, тросы.
    • Перед началом работ необходим внешний осмотр на наличие исправностей баллона и шлангов.
    • Все соединения во время работы должны быть герметичны, а сам баллон с газом быть рядом на рабочем месте.
    • Дизельная горелка для кровлиПри поджоге и во время работ не направлять пламя на людей, шланги или балон
    • Кровельные материалы нельзя перегревать во избежание их воспламенения.
    • При розжиге горелки использовать только спички или зажигалку.
    • Разжигая горелку с пропановым газом, сначала вентиль поворачивают на пол-оборота и продувают. Потом уже поджигается и регулируется пламя.
    • С включенным устройством нельзя уходить с места работы.
    • Тушить горелку правильно в два этапа: а)перекрыть газ, б) опустить блокировочный рычаг.
    1. Кровельные горелки пропановые или газовые предназначены для кровельных работ некоторых типов кровли.
    2. Что такое газовая горелка для кровельных работ- это стакан с приделанной рукояткой и внутри которого форсунка.
    3. Выбираются устройства по типу проводимых работ.
    4. Горелки при кровельных работах позволяют при необходимости регулировать длину пламени и расход газа.
    5. Работая с устройством соблюдайте правила и меры безопасности.

    Дизельная горелка для кровли Никоноров Сергей Петрович

    Кровельная горелка: обзор, виды, характеристики и отзывы

    October 13, 2016

    Газовое оборудование для нагрева отдельных участков конструкций и различных материалов широко применяется на производствах и в строительной сфере. Особые операции выполняются в части монтажа кровельных конструкций. Здесь обычно используют эластичные материалы, которые должны обеспечивать достаточную изоляционную функцию. Соответственно, кровельная горелка позволяет осуществлять расплав материала и таким образом формировать стыковочные узлы.

    Дизельная горелка для кровли

    Устройство и конструкция

    Основу инструмента составляет рукоятка, газоподающая трубка и металлическая головка в виде стакана. Рабочий газ поступает через шланг, подключаемый непосредственно к разъему в рукоятке. После нажатия на ручку рукояти будет открыт клапан, а газовая смесь поступит в стакан по трубке. Регулировать подачу топлива позволяет редуктор для кровельной горелки, на котором располагается специальный вентиль. Как правило, стаканы имеют цилиндрическую форму. Это дает возможность гибче использовать режимы нагрева. В частности, современные горелки позволяют обеспечивать интенсивный нагрев, сушку и расплав материалов при разной температуре. При выборе модели по конструкционному устройству важно учитывать, каким образом инструмент будет снабжаться кислородом. Это может быть и подкачивание из атмосферы, и забор воздуха из специального баллона. Выбор той или иной концепции определяется условиями эксплуатации прибора.

    Основные характеристики

    Дизельная горелка для кровли

    Оценивать возможности данного инструмента следует по двум параметрам – диаметру стакана и длине подающей головки. От первого критерия зависит ширина пламени, которую сможет сформировать аппарат. Соответственно, обильное пламя за более короткий промежуток доведет рабочую область до нужного состояния. В среднем этот показатель варьируется от 50 до 80 мм. Что касается длины устройства, то она определит удобство использования горелки в конкретных условиях. Так, для косметического ремонта покрытия на крыше вполне подойдет кровельная горелка длиной порядка 50 см. Этот вариант эффективно справится с локальным плавлением или нагревом, не доставляя лишних хлопот в обращении с конструкцией. Но в масштабных работах по укладке рулонных гидроизоляторов, например, желательно использовать модели, направляющие активную энергию на большие участки. В данном контексте можно говорить о моделях с длиной от 80 до 100 см.

    Разновидности

    Дизельная горелка для кровли

    По большому счету все принципиальные различия обусловлены видом источника топлива. Преимущественно такие горелки работают на газовых смесях. Например, сегодня популярны пропановые аппараты, у которых сбалансировано соотношение в параметрах цены, безопасности и производительности. По некоторым параметрам с пропаном схож метан, но этот вариант скорее годится для профессиональной эксплуатации. Альтернативой же общей группе газовых моделей являются жидкотопливные приборы. В частности, кровельная горелка дизельная вполне справится с теми же задачами. Другое дело, что в регулярной эксплуатации этот вариант будет менее экономным, но зато удобным.

    Нюансы эксплуатации

    На качество выполнения операции влияет даже не столько выбор горелки и навыки обращения с ней, сколько умение правильно воспользоваться сопутствующей оснасткой. Так, для работы с кровельными покрытиями понадобятся резчики, ручной каток и, возможно, герметики. Перед нагревом рабочую полосу следует разместить так, чтобы остальная часть покрытия не имела воздушных пузырей, складок и различных искривлений. Специально для устранения возможных дефектов используется ручной каток. Далее можно приступать к нагреву. По мере наращивания температуры, кровельная горелка плавно наводится на целевую область. Затем следует выполнять расплав до необходимого состояния материала. Завершается процесс функцией того же катка, который в зависимости от требований к результату процесса оказывает то или иное давление на готовое к связке полотно.

    Дизельная горелка для кровли

    Отзывы о производителях

    На отечественном рынке представлены модели горелок разного типа, и отечественного, и зарубежного производства. В российском сегменте можно выделить продукцию от компаний «Донмет» и «Калибр», которая, по словам опытных мастеров, отличается качеством и безопасностью в применении. Как правило, это недорогая кровельная горелка, которой можно с легкостью выполнять базовые ремонтные операции на крыше. Более технологичные, производительные и надежные аппараты выпускаются под марками Rothenberger и Poap. Это не просто выгодные, с точки зрения эксплуатационных свойств, приборы, но и универсальные помощники в других работах. Как отмечают пользователи, некоторые горелки этих брендов можно использовать с широким спектром газовых или жидкостных видов топлива. Кроме того, владельцы указывают на широкие возможности управления мощностью аппаратов, что позволяет применять технику и в работе с требовательными к силе нагрева конструкциями.

    Сколько стоят горелки?

    Если речь идет о выполнении несложных работ, то стоит обращаться к сегменту до 1000 руб. Собственно, уже в пределах 700-800 руб. можно приобрести достойную отечественную версию горелки. Другое дело, что, возможно, долго она не прослужит и справится только с малыми по объему задачами. В среднем сегменте представлена более функциональная и производительная кровельная горелка, цена которой может варьироваться от 1 до 2 тыс. руб. Это модели уже от крупных изготовителей, способные реализовать практически весь спектр кровельных задач, являющихся целевыми для этого вида инструментов.

    Дизельная горелка для кровли

    Как сделать самостоятельно горелку?

    Конечно, о капитальном изготовлении прибора с механической обработкой деталей говорить не приходится. Большинство домашних энтузиастов чаще используют схемы с моделями горелок, собранных из готовых запчастей. Типовое устройство выполняется из стального вентиля, заглушек от металлических баллонов и жиклеров от паяльных ламп. Эти компоненты сформируют основу аппарата. Но также потребуется уже исходя из требований к производительности прибора, определиться с параметрами рабочей трубки. Опять же, чем она толще и длиннее, тем эффективнее будет кровельная горелка. Своими руками можно изготовить и деревянную ручку, выполнив ее по индивидуальным размерам. В готовом виде такой прибор хоть и не будет отличаться надежностью, но для нерегулярного выполнения мелких и точечных прогревов вполне сгодится.

    Заключение

    Дизельная горелка для кровли

    Само по себе воздействие пламени на кровельный материал эффективно, с точки зрения возможностей его дальнейшего сведения с соседними участками. Однако, не каждый слой покрытия, подвергнутый термическому воздействию, сможет и в дальнейшем обеспечить свои эксплуатационные функции. Поэтому важно изначально оценивать, насколько в решении конкретных задач нагрева будут уместны кровельные газовые горелки. Цена горелки небольшая и составляет в среднем 1 тыс. руб. но испорченное кровельное покрытие может сделать необходимостью полное обновление «пирога», что обойдется уже в разы дороже. Кстати, изготовители рулонных кровельных покрытий нередко указывают в описаниях, каким образом и возможно ли применять в укладке своей продукции подобные аппараты. Как таковой способ пайки битумных и пластичных материалов весьма привлекателен в плане эксплуатационных свойств получаемого шва, но, к примеру, некоторым пленочным изоляторам он противопоказан.

    Дизельная горелка для кровли

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Дизельная горелка для кровли

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Дизельная горелка для кровли

    Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

    Дизельная горелка для кровли

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Дизельная горелка для кровли

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Дизельная горелка для кровли

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/gorelka-gazovaya-dlya-krovli-vidy.html, http://krovlya.guru/tehnologiya/instrument/primenenie-gazovyh-gorelok-dlya-krovli-i-drugih-rabot.html, http://fb.ru/article/270900/krovelnaya-gorelka-obzor-vidyi-harakteristiki-i-otzyivyi