Домой Блог Страница 89

Самая дешевая кровля для крыши

0

Несколько вариантов недорогой кровли для крыши: какой вариант выбрать

Самая дешевая кровля для крыши Если вы на дачном участке возводите дом или любую другую постройку, то вам потребуется вложение немалых средств. Многие из нас пытаются сэкономить на возведении крыши, используя для этого самые дешевые материалы. Рассмотрим свойства недорогих кровельных покрытий, и ответим на вопрос, как не прогадать с выбором.

Что нужно учесть при выборе кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает нам на выбор большое количество покрытий, из которых может быть изготовлена кровля. У каждого материала имеются свои особенности. Их важно учесть до приобретения. Обращайте внимание на следующие характеристики при приобретении материала для крыши:

  • гидроизоляция;
  • шумопоглощение;
  • пожаробезопасность;
  • прочность;
  • срок службы.

Если вам нужна самая дешевая кровля, то не стоит обращать внимание на внешнюю привлекательность материала. Лучше всего при покупке тщательно проверять качество материала для будущей крыши. Часто на строительных рынках по заниженным ценам вам могут предложить бракованные или поддельные материалы, которые не будут соответствовать заявленным характеристикам.

Еще один момент, который обязательно необходимо учесть при создании проекта крыши и выборе материала, – тип обрешетки. Если вы будете укладывать рубероид или гибкую черепицу – вам нужно будет делать сплошную обрешетку. В противном случае можно обойтись разреженной.

Волновой шифер

Шифер – один из самых распространенных вариантов, который знаком нам еще со времен СССР. При его помощи можно сэкономить на строительстве крыши только в одном случае, если вы будете проводить монтаж своими руками. Ни один из подрядчиков не станет заниматься отделкой при помощи этого материала за небольшую стоимость.

У этого материала есть ряд недостатков:

  • низкая надежность (легко ломается при погрузочных работах и его может пробить сильный град);
  • низкая морозостойкость;
  • поглощает влагу, что очень плохо при затяжных дождях или зимой.

Если вы хотите, чтобы ваша кровля была изготовлена из шифера, то стоит тщательно выбирать этот материал. Лучше всего использовать для крыши листы, покрытые эмалью или масляными красками. Они могут быть не традиционного серого цвета, а более привлекательными. Однако это не все преимущества эмалевого покрытия. Оно повышает устойчивость к низким температурам и снижает степень поглощения влаги.

Самая дешевая кровля для крыши Рулонный рубероид – еще один материал, который используют несколько десятилетий. Его не стоит укладывать на кровлю жилого дома, так как он отличается низкой пожаробезопасностью. Основное преимущество этого материала – гидроизоляция. Именно поэтому его часто укладывают под финальное покрытие крыши. Например, под шифер или ондулин.

Если вы собираетесь использовать рубероид без дополнительной (финишной) отделки, то укладывать его понадобится в несколько слоев (обычно в три или четыре). Еще одним отрицательным качеством рубероида является его легкая воспламеняемость.

Этот материал не подходит для постоянного покрытия жилых строений. Если в ближайшие сезоны вам не будет возводиться кровля из более дорогих материалов, то стоит подыскать альтернативу рубероиду. Он быстро изнашивается и в сильный дождь может дать течь.

Так же как и рубероид, ондулин не стоит использовать в качестве постоянного покрытия крыши коттеджа. Он идеально подходит для хозяйственных построек и временных сооружений. Рассмотрим, какими недостатками будет обладать кровля из него:

  1. Ондулин производят из переработанной бумаги. Он деформируется от любого сильного дождя. Если на крыше будет задерживаться снег, то уже на будущий год вам придется покупать новый кровельный материал и заниматься монтажом.
  2. Чистка кровли из ондулина от снега при помощи специальных приспособлений также невозможна. После нее на материале остаются вмятины, а при неосторожности могут даже образоваться пробоины.
  3. Выцветает ондулин буквально за несколько сезонов. Это нельзя назвать существенным недостатком, но он прямо говорит о небольшом сроке службы такого покрытия.
  4. Среди листов ондулина можно обнаружить больший процент брака. На них часто встречаются битумные пятна. Производители и продавцы знают об этой особенности и вряд ли обменяются вам листы с недостатками.

Свою влагонепроницаемость, при отсутствии сильных осадков и задержки снега на крыше, кровля из ондулина может сохранять всего 10 лет. Это очень незначительный срок, по сравнению с такими современными материалами, как профнастил или металлочерепица.

Мягкая черепица

Самая дешевая кровля для крыши По сравнению с перечисленными выше материалами для крыши, черепица имеет более высокую цену. Существует несколько видов черепицы. Если вас интересует самое дешевое покрытие, то стоит остановиться на мягкой черепице, ее еще часто называют гибкой. У черепичного покрытия можно отметить несколько преимуществ:

  • не подвергается коррозии, гниению и ржавчине;
  • не пропускает воду и влагу;
  • не выцветает под прямыми солнечными лучами и не теряет от их воздействия своих свойств;
  • можно менять небольшими фрагментами.

Из недостатков этого материала стоит отметить высокие затраты на обрешетку. Она должна быть сплошной.

Профнастил

Самая дешевая кровля для крыши В последние годы профнастил можно также назвать одним из недорогих покрытий для крыши. Он имеет гораздо больше преимуществ, чем все перечисленные выше материалы:

  • не подвергается ржавчине (кроме случаев, когда испорчен полимерный слой при монтаже);
  • эстетичной внешний вид;
  • долговечность;
  • выдерживает значительные нагрузки от снега и не пробивается градом;
  • легкость монтажа;
  • неприхотливость в уходе (достаточно лишь раз в год смыть с него осевшую пыль водой из шланга);
  • с него легко удаляется снег или вовсе не задерживается при достаточном уклоне;
  • яркие и насыщенные цвета.

Цена профнастила несколько выше, чем у других, перечисленных в этой статье, материалов, но этот недостаток окупается тем, что кровля из него может прослужить свыше пятидесяти лет. Именно поэтому профнастил из оцинкованного металла (с профилем высотой два сантиметра) для покрытия крыши стали часто использовать подрядчики и частные строители.

Выбирать материал для крыши необходимо исходя из предназначения постройки и вашего бюджета. Если вы хотите построить гараж или коттедж, то лучше всего заплатить чуть больше и отдать предпочтение профнастилу. Его легко смонтировать своими руками, крыши из него имеют эстетичный вид, а характеристики этого материала просто поражают. Если вам нужно сделать временное покрытие или возвести его на хозяйственной постройке, то можно выбрать шифер или рубероид.

Как просто и недорого отремонтировать крышу

Всем известно, что, кроме надежного фундамента и крепких стен, дому обязательно нужна и хорошая качественная крыша. Именно она защищает обитателей от капризов погоды в виде дождя, града или снега. Прохудившаяся крыша – причина многих бед. Жить там, где холодно, мокро и грязно, вряд ли кому-то захочется. Поэтому если крыша испортилась, значит, пришла пора заменить кровлю.

Кровельная система металлической крыши.

Однако многие откладывают ремонт из-за опасений, что хорошие строительные материалы будут стоить очень дорого. Это не совсем так. Сегодня есть вполне доступные бюджетные варианты для кровли. Давайте рассмотрим наиболее популярные кровельные материалы и получим ответ на вопрос: как просто и недорого отремонтировать крышу .

Металлочерепица

Это, пожалуй, один из лучших вариантов, где удачно сочетается относительно низкая стоимость и высокое качество. Производство металлочерепицы основано на новейших разработках. С помощью современных достижений в области химии удалось создать уникальное покрытие для стали. Теперь металл надежно защищен от коррозии. Нужно отметить, что данное уникальное покрытие используется не только при изготовлении металлочерепицы. но и других кровельных материалов. Защита от коррозии требуется всем видам кровли из металла.

Конечно, процесс изготовления металлочерепицы достаточно сложен. Сначала сталь грунтуется, потом нижняя сторона изделия покрывается защитным лаком, а верхняя – полимерным покрытием, благодаря которому коррозия металлу не страшна. Кровельные материалы, обработанные таким образом, надежно защитят дом от осадков в виде дождя, снега или града.

Самая дешевая кровля для крыши

Встречается несколько видов металлочерепицы. Различия возникают из-за разного полимерного покрытия. Наиболее бюджетный вариант – полиэстер. Основой данного защитного покрытия является полиэфирная краска. Полиэстер встречается матовый и глянцевый. Это дает возможность подобрать нужный материал, соответствующий общей архитектурной задумке. Полиэстер способен выдержать жару и холод, однако он обладает высокой чувствительностью к механическим действиям. Именно поэтому транспортировка и установка металлочерепицы с покрытием полиэстером требует особой осторожности.

Вариант немного более дорогостоящий – защитное покрытие пурал. Обработанные им кровельные материалы способны выдерживать большие перепады температур. В целом пурал более надежен, чем полиэстер. Однако самым качественным полимерным покрытием считается пластизол. Он надежно защищает сталь не только от коррозии и больших температурных перепадов, но и от грубых механических действий. Кровельные материалы с покрытием пластизол монтируются легко и подходят для крыш с разным уклоном.

К достоинствам металлочерепицы можно отнести легкий вес, простоту монтажа, долговечность, огнеупорность. Главным недостатком является плохая звукоизоляция. Кровельные материалы из стали не защищают жильцов от гула с улицы. Однако эту проблему легко можно устранить, приняв дополнительные меры по шумоизоляции.

Мягкая кровля. Битумная черепица

Мягкие кровельные материалы представлены на рынке несколькими вариантами. Наиболее популярна битумная черепица. Данный материал имеет много достоинств. Одно из них – доступная стоимость. Именно поэтому многие останавливают свой выбор на битумной черепице. Нижняя сторона изделия изготовлена на основе клеевого слоя из органических материалов или стеклохолста. Основание пропитано модифицированным битумом. На верхнюю часть черепицы наносятся мелкие каменистые гранулы. Они могут быть разного оттенка, что позволяет подобрать вариант на любой вкус. Следует отметить, что гранулы выполняют и декоративную, и защитную функции.

Кроме доступной стоимости, выделяют следующие плюсы битумной черепицы: простота монтажа, прекрасные звукоизоляционные свойства, эстетичный и красивый вид. Данный материал очень легок. Однако следует помнить, что есть и минусы. Материал не является долговечным. Особенно битумная черепица чувствительна к граду: он отбивает верхний слой и основа растрескивается.

Самая дешевая кровля для крыши

Схема устройства шиферной крыши.

Это еще один вариант мягкой кровли. Еврошифер представляет собой волнистый битумный лист. В его основе лежит стекловолокно или прессованный переработанный картон. Листы еврошифера пропитаны битумом и покрыты защитным полимерным покрытием. Достоинств у данного типа кровли множество. Прежде всего, это экологически чистый материал. Листы очень легкие по весу, что позволяет класть еврошифер непосредственно на старую кровлю. К тому же данный кровельный материал не нуждается в сложной обрешетке. Поскольку листы еврошифера гибкие, их использование возможно не только на ровной, но и на криволинейной поверхности крыши. Разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать вариант, сочетающийся с общим стилем дома. Еврошифер способен выдержать нагрузку до 250 кг на квадратный метр. Такой кровельный материал может служить более 50 лет. И самое главное: еврошифер – это дешевый вариант.

Данный тип кровли является простым недорогим вариантом. Производится профлист следующим образом: стальные оцинкованные листы филируются и покрываются защитным полимерным покрытием. Существуют различные виды такого материала. Профлист может быть разным по размеру, толщине и цвету. К достоинствам такой кровли относят долговечность, небольшой вес, простоту монтажа, стойкость к любым погодным условиям.

Гонтовая кровля

Самая дешевая кровля для крыши

Структура гантовой кровли.

Для тех, кто хочет сэкономить и при этом придать дому красивый необычный вид, можно посоветовать обратить свое внимание на гонтовую кровлю. Она представляет собой небольшие деревянные дощечки. Данные строительные материалы имеют свою историю. С древних времен люди покрывали крыши домов такими деревянными дощечками. И сегодня гонтовая кровля продолжает привлекать покупателей экологической чистотой, красотой и необычным видом. Благодаря современным разработкам удалось добиться хорошего качества и долговечности. Для изготовления гонтовой кровли используют кипарис, тую, лиственницу или сосну. Она особенно хорошо выглядит на крышах с большим уклоном.

Однако есть и недостатки. Это отсутствие огнестойкости (требуется дополнительная защита крыши от пожара), сложные строительные манипуляции при монтаже, возможность гниения.

Новые кровельные материалы: резина и пластик

Современные научные разработки помогли создать новые строительные материалы. С помощью различных технологий удалось достичь высокого качества по приемлемой цене. Именно к таким изделиям и относится композитная черепица. Изготавливается она из резины или пластика. Основой может служить портландцемент или стекловолокно. Разнообразие цветовой гаммы и различных вариантов форм позволяет подобрать композитную черепицу практически на любой вкус.

С помощью такой современной кровли удастся воплотить в жизнь даже самую смелую дизайнерскую задумку.

К достоинствам композитной черепицы относят легкий вес, простоту монтажа, прочность и надежность. Слабая звукоизоляция является одним из главных недостатков.

Вот перечень самых популярных недорогих видов кровли. Внимательно изучите все представленные варианты и выберите для себя наиболее подходящий материал.

Поделитесь полезной статьей:

Чем дешевле покрыть крышу дома?

Самая дешевая кровля для крыши

Планируя строительство или замену крыши дома, часто мы принимаем во внимание в качестве решающего фактора при выборе покрытия его стоимость. Тем не менее, следует также рассмотреть вопрос правильного выбора материала. В некоторых случаях дешевый материал, в конечном счете, может за счет дорогого монтажа или ухода стать не таким уж и дешевым. Однако благодаря широкому предложению в продаже современных вариантов мы можем выбрать оптимальное решение. Чем лучше покрыть крышу дома и дешевле, и какая крыша для дома лучше мы рассмотрим в этой статье.

Наиболее популярными являются крыши из черепицы, кровельного листа или рубероида. Они отличаются по способу монтажа, качеству материалов и ценам. Тем не менее, некоторые из преимуществ этих материалов могут стать ключом к выбору.

Чем дешевле покрыть крышу дома, выбор оптимального решения

Итак, в условиях ограниченного бюджета, перед нами часто встает вопрос, чем дешево покрыть крышу частного дома? Среди самых популярных материалов для покрытия крыши, которые стоят относительно недорого выделяют:

  • металлическая черепица или листовой металл (оцинкованная сталь, медь);
  • рубероид (применяется в случае плоских крыш и поверхностей с небольшим уклоном);
  • цементная черепица;
  • кровельный битум различных форм.

Стальная черепица

Если мы хотим, существенно снизить затраты на строительство, следует отказаться от керамической черепицы в пользу стальной. Она, безусловно, не столь долговечна, и не имеет очень хорошей акустической изоляции и воздухопроницаемости, в отличие от керамической. Тем не менее, это идеальный выбор для тех, кто не хочет тратить все сбережения на устройство крыши. Несмотря на многие недостатки, она также имеет много преимуществ, и именно на них для начала мы обратим внимание.

Самая дешевая кровля для крыши

Преимущества стальной черепицы:

  • основным преимуществом кровельного листа является его цена, это касается как стоимости материалов, так и исполнения, включая стропильную конструкцию;
  • покрытие крыши из стальной черепицы легкое, это означает, что оно не требует столь прочной конструкции крыши, как для керамики;
  • уклон кровли, который требуется для установки кровельного листа, должен быть выше 9 °-12 °, при этом существует также возможность установки металлочерепицы под меньшим углом, но это требует жесткой обшивки крыши;
  • при установке простых и больших поверхностей крыши остается небольшое количество отходов, однако, в случае сложных по форме крыш это преимущество теряется.

Важно правильно выбрать фирму, которая будет заниматься монтажом кровельного листа. Неправильная резка листового металла может привести к повреждению защитных слоев, расположенных на черепице.

Подложка, которая требуется под крышей, должна быть такой же, как и в случае керамической черепицы. Точно так же вам потребуются планки, латы. Они фиксированы с разнесением, которое адаптировано к длине одного модуля. Разнос определяется индивидуально, как правило, производителем. Некоторые из них предлагают самонесущую черепицу, которая имеет встроенные несущие латы. Такое покрытие не требует установки обрешетки на крыше. При ремонте крыши, легкая металлическая черепица может быть постелена на существующее покрытие из толя.

Еще одно преимущество металлической черепицы заключается в том, что она не меняет свою форму и вес под действием влаги. Один квадратный метр черепицы весит от 2 до 6 кг. Это почти в десять раз меньше, чем вес керамической черепицы.

Тем не менее, в связи с изменением ее размера под воздействием температуры, следует иметь в виду, что самое главное в этом виде крыши – это правильный монтаж. Срок службы этого покрытия зависит в первую очередь от качества резки листового металла, способа укладки и т.д. Гарантия, которая предоставляется для данного типа материала, составляет около 10-12 лет.

Одно из преимуществ металлического листа черепицы – это его эстетичный внешний вид. Доступными на рынке являются варианты листа, который обработан соответствующими фунгицидами и смолами. Они предотвращают образование водорослей и мха на всей поверхности. Это обеспечивает лучший и более эстетичный внешний вид крыши.

В случае металлочерепицы очень важна коррозионная стойкость, долговечность покрытия и цвета. Для этого она часто изготавливается из оцинкованной листовой стали и защищена специальным покрытием из полимерного материала. В некоторых случаях окрашивается и вторая сторона. Обратите внимание, что этот материал требует надлежащей очистки и ухода. Время от времени вам нужно будет выполнить ремонт или покраску грунтовкой.

Еще один проблемный аспект эксплуатации этого вида покрытия – это снег. К сожалению, избыток снега может привести к деформации поверхности.

Еврорубероид и рубероид

Еврорубероид является одним из самых популярных материалов, которым можно дешево покрыть крышу дома.

  • легкий вес;
  • относительно низкая цена;
  • хорошо себя проявляет при любых погодных условиях;
  • легко уложить;
  • хорошо уложенный еврорубероид сохраняет водостойкие качества более 30 лет.

Самая дешевая кровля для крыши

Разные виды рубероида укладывают по-разному, при этом некоторые могут крепиться на клей, другие типы могут быть жидкими или требуют термической укладки. Важно, чтобы покрытие было полностью герметично.

Самая дешевая кровля для крыши

Перед укладкой рубероида следует загрунтовать основание, даже если это старый рубероид. Это может быть сделано с использованием специальной асфальтной массы для грунтовки. Старый рубероид является хорошей базой для нового, имейте это в виду, потому что избавление от старого слоя является дорогостоящим и очень хлопотливым мероприятием.

Рубероид следует укладывать при температуре свыше + 50 °С, при этом необходимо выбирать день без осадков. Следует отметить, что негативный эффект на его укладку может оказать влажная поверхность, лед и сильный ветер. Хотя это покрытие медленно выходит из моды, оно имеет много сторонников как оптимальный вариант для тех, кто ищет, чем покрыть крышу дома дешево и быстро. Крыша из рубероида является относительно недорогой и долговечной.

Битумная черепица

Самая дешевая кровля для крыши Битумная черепица – это еще один недорогой вариант для тех, кто ищет, чем покрыть крышу домов. Стоимость этого варианта зависит от формы битумной черепицы, слоев, из которых она состоит, а также от качества грунтовки.

Это решение является популярной альтернативой керамической кровле и покрытию крыши листовым металлом. Битумная черепица состоит из нескольких слоев стекловолокна, битума, минеральных или керамических гранул, иногда с медью.

Крыша из битумной черепицы имеет ряд преимуществ, среди которых наиболее часто обращают внимание на следующие:

  • относительно низкая цена;
  • простота установки;
  • универсальность;
  • она легкая и тонкая – толщиной не более 5 мм;
  • легко транспортировать;
  • устойчива к повреждениям;
  • легкая конструкция делает ее пригодной для крыш с практически любым углом (за исключением плоских крыш);
  • битумная черепица гибкая, поэтому может быть использована на крышах сложной формы, подходит для отделки сложных архитектурных крыш, таких, например, как парапеты.

Самая дешевая кровля для крыши

Важно отметить, что крышу, покрытую битумной черепицей можно легко восстановить, легко установить мансардные окна в уже покрытых крышах. Обращает на себя внимание тот факт, что битумная черепица тихая и не отражает капли дождя даже во время сильных ливней, что особенно важно в случае покрытия домов с мансардой.

Цветная посыпка на битумном покрытии придает ему декоративный вид. Материал бывает во многих цветах, хотя наиболее популярными являются красный, коричневый или серый цвет. Есть также «затененные» плитки, которые создают впечатление гораздо более толстых, чем они есть в реальности, имитируя керамическое покрытие или бетон.

Самая дешевая кровля для крыши

В случае одноцветных вариантов, не следует при укладке брать элементы из разных партий, так как отдельные плитки могут отличаться оттенком.

Битумная черепица может быть разных форм, что важно как для эстетики крыши, так и с точки зрения стоимости. Самые дешевые шестиугольные плитки из-за того, что их разрезают без отходов. Резка плитки в форме популярной «рыбьей чешуи» уже производит больше отходов, поэтому они более дорогие.

Самая дешевая кровля для крыши

Классические формы плитки подчеркивают традиционный характер здания.

Монтаж. Характерной особенностью битумов является то, что под воздействием солнца элементы самостоятельно склеиваются, поэтому каждые последовательные ряды плитки приклеиваются и под них невозможно попадание снега, дождя и ветра. Из-за такой самовулканизации битумного покрытия крыши, работы по монтажу следует проводить при благоприятных погодных условиях, лучше всего в теплое время года с мая по сентябрь. Этот процесс может быть ускорен путем повторного нагрева, например, горелкой.

Источники: http://krovlyamoya.ru/materialy/neskolko-variantov-nedorogoj-krovli-dlya-kryshi-kakoj-variant-vybrat.html, http://kryshikrovli.ru/raboty/nedorogie-krovelnye-materialy.html, http://rem-stroitelstvo.ru/chem-deshevle-pokryt-kryshu-doma

Строительство крыши из металлочерепицы

0

Металлочерепица в качестве покрытия кровли

Итак, строительство каркаса дома завершено, пришло время заняться крышей. Первоначально, естественно, следует определить, чем вы хотите крыть кровлю. Это тоже зависит от многих факторов, например, есть ли у вас мансардный этаж или нет, какой дизайн крыши вы бы хотели и т.п. Рассмотрим вариант, когда выбрана кровля из металлочерепицы.

Строительство крыши из металлочерепицы

Структура листа металлчерепицы.

Подготовка инструментов

Для начала следует подготовить необходимые инструменты для последующей кровли металлочерепицей, а именно:

Строительство крыши из металлочерепицы

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • длинная рейка;
  • инструмент для резки (например, ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, дисковая пила с твердосплавными зубьями, ножовка с мелкими зубьями и т.п.);
  • рулетка;
  • маркер.

Обратите пристальное внимание, что после резки листов металлической черепицы необходимо смести с них опилки, в противном случае они могут заржаветь и испортить покрытие.

Кроме того, очень важно ни в коем случае не резать этот строительный материал болгаркой, иначе прожгутся и полимерное покрытие, и цинковое, что, в свою очередь, неотвратимо приведет к коррозии.

Особенности монтажа кровель из металлочерепицы

Предварительно необходимо контрольно замерить скаты будущей кровли, так как строительство – это такой процесс, который невозможен без отклонений от проектов. Следует проверить прямоугольность и плоскостность крыши, для чего замеряют диагонали скатов. Если дефекты незначительны (до 10 мм), их без труда можно исправить с торцов, используя доборные элементы.

Необходимо учесть еще один значительный момент: металлочерепица на крышу монтируется под уклоном от 14°. Это следует учесть уже на этапе, когда планируется строительство и дизайн всего дома.

Главный размер, на который правильно ориентироваться при определении длины листов, – протяженность ската от карниза до конька. Дополнительно учитывается свес с карниза (40 мм). При превышении длины ската 6-7 м черепицу следует разрезать на меньшие куски, которые монтируются с нахлестом не менее 150 мм. Хоть длинные листы и меньше стыковать, но работать удобнее с более короткими.

Строительство крыши из металлочерепицы

Схема кровли из металлочерепицы.

Строительство крыш из металлочерепицы для дальнейшего устройства мансарды также имеет свои тонкости.

Перепад температуры в течение суток способствует образованию на нижней стороне металлочерепицы конденсата. К тому же холодная температура подкровельного воздушного пространства превращает испарения изнутри дома в воду. Скопление избыточной влаги приводит к множеству неприятных последствий: намокание утеплителя (произойдет снижение теплоизоляции), промерзание кровли, образование наледи, гниение деревянных элементов, появление плесени, портится внутренняя отделка.

Строительство крыши из металлочерепицы

Элементы листов металлочерепицы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, правильно следует уложить утеплитель нужной толщины, со стороны кровли из металлочерепицы необходимо проложить гидроизоляционную пленку, а со стороны помещений – пароизоляционную. При соблюдении всех требований к технологии металлочерпичная крыша будет надежной.

Избыточная влага из-под кровли устраняется путем естественной вентиляции, для чего между черепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки организуют зазор высотой в 40 мм. Также необходимо оставить щели до 50 мм в подшивке свесов, а в уплотнителе образовать специально предназначенные отверстия.

Гидроизоляционные материалы раскатываются горизонтально от карниза дома по стропилам, оставляется провис около 20 мм и делается нахлест около 150 мм.

Одновременно с гидроизоляцией могут быть организованы работы по монтажу кровли из металлочерепицы снаружи и тепло- и звукоизоляционной отделки внутри дома. Теплоизоляционный материал рекомендуется устанавливать враспор между стропилами с 20-миллиметровым зазором до гидроизоляционной пленки.

Строительство крыши из металлочерепицы

Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы.

Пароизоляционные полотнища крепятся степлером к внутренней стороне стропил, внахлест, между собой герметично соединяются специальной самоклеящейся лентой. По окончании данного этапа осуществляется внутренняя отделка.

Строительство обрешетки производится из брусков примерным сечением 50х50 мм (можно использовать доски с ориентировочным сечением 32х100 мм), которые предварительно обработаны антисептическими материалами. Для начала поверх гидроизоляции, начиная от конька и двигаясь к карнизу, к стропилам гвоздями крепятся бруски, а уже к ним горизонтально прибиваются доски непосредственно обрешетки. Ближняя к карнизу доска должна быть на 10-15 мм толще. Шаг от начального края первой до середины второй доски должен быть 300-350 мм, а шаг между центрами остальных досок – 350-400 мм (в зависимости от марки металлочерепицы). В случае расстояния между стропилами в 1000 мм для монтажа обрешетки следует применять более толстые доски.

В местах ендовых, мансардных окон, дымоходов и т. д. правильно сделанная обрешетка должна быть сплошной. По сторонам коньковой планки необходимо добавить по 2 дополнительные доски. Торцевые планки необходимо поднять выше обрешетки на уровень металлочерепицы.

Там, где образуется внутренний стык скатов, к сплошной обрешетке саморезами необходимо прикрепить планку нижней ендовы. При необходимости стыка планок следует сделать нахлест примерно 100-150 мм. Дальше монтируют правильно размеченную и подрезанную металлочерепицу. Наверху стык листов вряд ли красиво впишется в дизайн дома, поэтому необходимо прикрепить декоративные элементы металлочерепицы – планки верхней ендовы.

Будьте особо внимательны при монтаже в местах примыканий – это слабые места.

Чтобы крыша из металлочерепицы (конструкция) плотно прилегала к печным трубам или стенам, делают внутренний фартук из нижних планок примыкания .

Строительство крыши из металлочерепицы

Схема укладки металлочерепицы.

Планку необходимо приложить к стенке трубы и маркером наметить верхнюю кромку. По метке при помощи болгарки пробивается штроба. По завершении пыль сметается, а штроба промывается водой. Внутренний фартук устанавливается с нижней стенки трубы. Нижняя планка примыкания подрезается по месту и закрепляется саморезами. Подобным образом фартук монтируется по оставшимся стенкам. Обязательно в целях исключения протечек делайте нахлесты примерно 150 мм. Совмещенный со штробой край планки необходимо загерметизировать. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист для стока воды (иначе – галстук), который направляется в ендову либо вниз до карниза. Плоскогубцами по краю галстука делают бортик.

Листы металлочерепицы крепятся поверх фартука и галстука. По окончании монтажа около печной трубы готовят и крепят наружный фартук, выполненный из верхних планок примыкания, который является декоративным элементом. Установка осуществляется аналогично внутреннему, единственное отличие заключается в том, что верхняя кромка крепится к стене.

Очень важно, чтобы кровельщики были снабжены средствами безопасности, а также мягкой обувью. Чтобы крыша из металлочерепицы не прогнулась, передвигаться по кровле следует осторожно по прогибам волны. При монтаже обращайте внимание на саморезы, иначе можно споткнуться. Крыша из металлочерепицы требует качественное устройство.

Монтаж водосточной системы

Строительство крыши из металлочерепицы

Схема элементов водосточной системы.

Для начала устанавливается водосточный желоб. Его держатели крепятся к нижней доске обрешетки, при этом край желоба размещается примерно на 25-30 мм ниже металлочерепицы, что позволяет обеспечить сохранность желобов в случае падения снега с крыши.

Если монтируется прямоугольная водосточная система, то крепление желоба осуществляется в специальных держателях. К обрешетке крепят карнизную планку так, чтобы нижний край перекрывал край желоба. Отделка гидроизоляцией производится сверху карнизной планки, так чтобы скопившийся конденсат попадал в желоб.

Если сечение водосточной системы круглого типа, то желоб крепится так, чтобы его задняя кромка была заведена за выступ-фиксатор держателя. Крепление карнизной планки и вывод гидроизоляционной пленки осуществляется аналогично.

Конструкция крыши из металлочерепицы, сделанная правильно, позволяет получить надежное и долговечное покрытие.

Поделитесь полезной статьей:

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы своими руками

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

  • незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
  • простота монтажа и ремонтных работ;
  • широкий выбор цветов;
  • отсутствие вредных компонентов в составе;
  • высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • минимальное термальное расширение.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Комплектующие для кровли

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

  • планки из стали длиной в 2 м;
  • стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

  • ножницы по металлу;
  • стремянка;
  • электродрель;
  • длинная рейка;
  • шуруповерт;
  • монтажная лента;
  • измерительный прибор;
  • молоток;
  • маркер;
  • средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

  • гидроизоляция;
  • черепица;
  • кровельные планки;
  • аэроролик;
  • планки для торцов и конька;
  • декоративные накладки;
  • саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
  • доски 2,5х10 см;
  • направляющая доска.

Этап 3. Основание

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Обрешетка под металлочерепицу

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположени е окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

  1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
  2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
  3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
  4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Монтаж карнизной планки

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Устройство ендовы на кровле из металлочерепицы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

  • установка должна выполняться снизу вверх;
  • между черепицей и накладкой не нужно укладывать уплотнитель;
  • изделия ложатся внахлест (минимум 10 см);
  • саморезы, используемые для фиксации накладок, не должны повреждать ендову.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Видео – Укладка металлической черепицы

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Как крепить металлочерепицу

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Как крепить металлочерепицу

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Правила крепления металлочерепичных листов саморезами

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Схема укладки листов

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы своими руками

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

После уплотнителя монтируют конек, выполненный под цвет и по структуре сходной с металлочерепицей

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Дымоход на металлочерепице

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Дымоход на металлочерепице

Строительство крыши из металлочерепицыСтроительство крыши из металлочерепицы

Дымоход на металлочерепице

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

  1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
  2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
  3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
  4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
  5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Крыша из металлочерепицы — отличный выбор

Строительство крыши из металлочерепицыМеталлочерепица – это формованные стальные листы, покрытые полимерными материалами, которые делают ее чрезвычайно стойкой к любым воздействиям и температурным перепадам. Легкие листы из металла не перегружают крышу лишним весом, подходят практически для любых климатических зон. Универсальная крыша из металлочерепицы не только практична, ее стоимость невелика, а монтаж удивляет своей быстротой и легкостью.

Что представляет собой материал

Стандартный лист металлочерепицы состоит из следующих слоев:

  • Основной слой – лист стали, покрашенный с изнаночной стороны;
  • Слой оцинковки;
  • Пассирующий слой, предохраняющий цинковую поверхность от окисления;
  • Слой грунтовки для наилучшего сцепления с покраской;
  • Покрытие краской различных цветов.

В зависимости от вкусов и требований покупателя, можно выполнять крыши из металлочерепицы всевозможных цветов и оттенков, а также выбрать листы нужной толщины.

Покрытие также отличается по материалам и качеству, поэтому сложностей в подборе нужной кровли не возникнет.

Возможность идеально подгонять стыки друг к другу, красивая презентабельная конструкция в итоге делают этот кровельный материал чрезвычайно популярным, в отличии от обычной крыши из шифера .

Подготовительные работы

Строительство крыши из металлочерепицы

После приобретения нужного количества рабочего материала, следует подготовить крышу к работе. Демонтируется покрытие крыши, если строение не новое, и уже имело кровлю.

Для того чтобы устройство крыши из металлочерепицы было надежным и долговечным, следует исправить все возможные перекосы и выровнять скаты.

Обратите внимание! Чтобы проверить наличие дефектов в геометрии крыши, следует измерить скаты по диагонали от угла к углу. В случаях перекосов недостатки корректируют, сделав обрешетку, а торцевые перекосы исправляют доборными деталями. Затем выводятся наружу вентиляция, дымовые трубы и прочие коммуникации.

Следует обратить внимание на угол ската двускатной крыши. к примеру, желательно, чтобы он был не менее 14-15° на 6метров поверхности ската. При длине ската от 7метров и выше, настилочные листы нужно разделить на две или несколько частей и уложить с небольшим нахлестом.

Для того чтобы узнать, как сделать крышу из металлочерепицы, достаточно подробно изучить инструкцию по ее монтажу.

Делаем обрешетку

Монтаж следует за подготовительными работами, и начинать его нужно с оформления обрешетки. Стропила делают на расстоянии от 60 до 90см друг от друга.

Для изготовления стропил хорошо подойдет деревянный брус размерами от 15х5см и доски от 10х2.5см. Для контробрешетки будет приемлема доска размерами 5х2.5см.

Строго по прямой, вдоль свеса карниза прибивают первую доску. Ее толщина должна быть больше последующих на 1-1.5см, чтобы компенсировать разницу в местах опоры элементов черепицы, начиная от первого.

Между выходящей на карниз доской и следующими выставляется расстояние на 5см меньше. Последующие доски укрепляются на расстоянии от 350 до 450мм (в зависимости от размеров черепицы).

Далее монтаж крыши из металлочерепицы продолжается оформлением ветровой и коньковой планок. Затем можно приступать к прикреплению системы водостока по периметру крыши.

Для желобов устанавливаются кронштейны на нижнюю обрешеточную доску на расстоянии около 50см друг от друга, учитывая будущий небольшой уклон желобов для стока воды. К кронштейнам прикрепляют желоба и устанавливают карнизную планку на обрешетку.

Гидроизоляция и утепление

После того, как готова обрешетка, следует оформить гидроизолирующий и утепляющий слои. Вначале желательно уложить слой из пароизоляционной пленки.

Она защитит последующий утеплительный слой от пара, исходящего изнутри строения. На швах пленка скрепляется специальной лентой, которая сделает стыки прочными и герметичными.

На слой пароизоляции укладывают утеплитель, а сверху кладется гидроизоляционный слой. Он будет препятствовать попаданию влаги извне на утепляющий материал.

Чтобы строительство крыши из металлочерепицы не принесло неприятностей в результатах, необходимо соблюдать последовательность работ.

Поэтому, мембрану гидроизоляции необходимо монтировать особо тщательно, следя за качественным скреплением и герметизацией стыков. Укладывать мембрану рекомендуется по направлению поперек скатов.

Стыкуются ее части внахлест с небольшим запасом, затем готовый настил крепят окончательно контробрешеткой, а на самой высокой точке крыши – коньком.

Одно из достоинств утеплителя, который укладывается на кровлю под покрытие – его звукоизолирующие свойства.

При его монтаже достигается еще и дополнительная шумоизоляция крыши из металлочерепицы, что немаловажно в местах с повышенным уровнем нежелательных звуков. Строениям, приближенным к дороге, аэропорту, у железнодорожных путей дополнительная защита крыши будет очень кстати.

Для отапливаемых помещений обязательно прокладывать изоляционные слои в нужной последовательности. В случае монтажа кровли для подсобных и других, нежилых помещений, где не предусмотрен обогрев, можно уложить только слой гидроизоляции.

Раскрой и монтаж черепицы

Строительство крыши из металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы

Перед тем, как начнется кровля крыши металлочерепицей, необходимо замерить все размеры подготовленной кровли – от конька до карниза.

При сложной геометрии и наличии большого количества выступов, перепадов, башенок и прочего, учитываются все нюансы при раскрое элементов покрытия. Разрезают листы черепицы в необходимых местах специальными вырубными ножницами.

Пользоваться абразивными резаками запрещено, так как такие машинки при резке перегревают листы и разрушают защитное покрытие на них.

Когда подготовка крыши под металлочерепицу полностью завершена, можно начинать монтаж листов. Если крыша двухскатная, работу начинают с торца левой стороны, на крыше шатрового типа – с самого высокого места, продвигаясь равномерно в обе стороны.

Когда листы укладываются справа налево, то каждый последующий лист кладут под край предыдущего. Края последних листов устанавливают ниже карниза на 4-5см.

Для того чтобы конструкция крыши из металлочерепицы была правильной и прочной, порядок укладки следующий: первый лист укрепляют саморезом к обрешетке, в месте у конька.

Далее нужно уложить второй лист таким образом, чтобы его нижние края образовали прямую линию.

С помощью шурупа следует скрепить нахлест по верхней части волны под самой первой складкой, идущей поперек. Шуруп при этом касаться обрешетки не должен.

Если показалось, что листы не стыкованы ровно, следует приподнять верхний лист, а затем уложить складки в последовательности снизу вверх друг на друга, скрепляя шурупами.

При этом следить, чтобы шурупы обрешетки не касались. Шурупов или саморезов потребуется на каждый квадратный метр покрытия от 6 до 8 штук.

После скрепления 3-4 листов друг с другом, самый нижний край следует выровнять точно по карнизу, после чего листы можно зафиксировать уже полностью.

При монтаже следите, чтобы листы минимально деформировались и царапались. Следует надеть мягкую обувь, не класть на кровлю тяжелые предметы, чтобы избежать повреждения материала.

Если сколы или царапины на металлочерепице все равно присутствуют, можно отреставрировать их краской, предназначенной для такого рода ремонтов.

Дополнительная защита кровли

Строительство крыши из металлочерепицы

Так может произойти, если металл кровли не заземлить

Кровля, покрытая металлом, не застрахована от ударов молнией. Это может повлечь за собой довольно большие неприятности, если не предохранить ее от нежелательных воздействий природной стихии.

В противном случае у вас могут выйти из строя бытовые электроприборы, да и для здоровья и жизни хозяев дома это представляет довольно большую опасность.

Чтобы жить спокойно, не опасаясь за безопасность, при монтаже необходимо сделать заземление крыши из металлочерепицы. Для отвода молний существуют антенная, стержневая и сетчатая защита. Стержневая и антенная считаются самыми распространенными и популярными.

Стержневая защита представляет собой небольшой стержень из металла, который крепят на крыше и подключают к нему заземление. Сетчатая сложнее, сетка при этом должна покрывать всю кровлю и также подсоединяется к заземлению.

Итак, теперь Вы точно знаете,

Источники: http://kryshikrovli.ru/materialy/metallocherepica/osobennosti-montazha.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/montazh-metallocherepicy-svoimi-rukami.html, http://krovlyakryshi.ru/cherepica/metallocherepica/krysha-iz-metallocherepicy-33

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

0

Односкатная крыша своими руками: подробный разбор востребованных вариантов строительства

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками. Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Содержание

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

  • Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
  • Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
  • Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы. профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
  • При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

  • Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
  • Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей — тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Процесс сооружения по шагам:

  • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
  • Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
  • Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
  • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
  • По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
  • По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
  • Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
  • Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
  • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
  • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
  • Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
  • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
  • Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
  • Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
  • Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

  • Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
  • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
  • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
  • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
  • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
  • Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
  • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
  • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
  • К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
  • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
  • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
  • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
  • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

  • Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
  • Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
  • Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
  • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
  • К торцам прибиваем сливные доски.
  • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
  • Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
  • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
  • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Как сделать односкатную крышу

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов. известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала

Минимальный угол наклона (в градусах)

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Это — прототип того, что расположен выше

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Две односкатные крыши на разных уровнях

Как сделать односкатныю крышу своими руками

Односкатная крыша: инструкция по созданию


Односкатная крыша – это оригинальное и в то же время доступное решение практически для любых строений.
Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
• Легкость проектировки.
• Стоимость (экономия 30 – 35%).
Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
• Легкость монтажа.
• Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
• Быстрота монтажа.
• Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
• Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
• Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
• Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь.
При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, гараж ) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:
1. Lф = Lст х tgА, где Lф — высота фронтона, Lст — длина стены, А — угол наклона.
2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр — длина стропил.
Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.
Пример: длина стены — 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Как сделать односкатную крышу дома своими руками
Лазерный уровень – гарант высокой точности

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:
• Доска (не обрезная).
• Деревянные брусья.
• Шифер.
• Гвозди.
• Гидроизоляционный материал.
• Нож.
• Уровень.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Пила.

Основной фронт работ

От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Как сделать односкатную крышу дома своими руками
Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
• Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
• Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
• Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
• Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
• На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
• Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками
1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 — еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
• Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
• Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача — создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками
1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.

Видео по теме: Строительство односкатной крыши своими руками

Источники: http://krovgid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/krysha/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu, http://svoimi-rukamy.net/5-odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Мауэрлат для двускатной крыши

0

Мауэрлат: размеры и расчет материалов

Расчет размеров мауэрлата

Строительство крыши начинается именно с мауэрлата, он служит опорой для остальной крышной конструкции, обеспечивает её устойчивость и равномерно распределяет вес конструкции по стенам дома. Именно поэтому очень важно точно рассчитать размеры мауэрлата.

Размеры мауэрлата зависят от следующих факторов :

  1. Параметры площади дома – его периметр и площадь.
  2. Тип конструкции крыши.
  3. Материал используемый в стропильной системе и для покрытия кровли.
  4. Климатические условия.
  5. Является площадь мансардной или нет.

Основным показателем для расчета мауэрлата является вид крыши. Крышная конструкция может быть разных типов. вот основные из них:

  1. Классическая – односкатная, двухскатная, трехскатная или четырехскатная крыша.
  2. Крестообразная.
  3. Складчатая.
  4. Плоская.
  5. Сферическая.
  6. Шатровая, полуовальная и вальмовая.
  7. Шпилеобразная.

Итак, для расчета мауэрлата требуется знать, для какого типа крыши он будет использоваться. Мы рассмотрим как рассчитывать размеры мауэрлата для классической двухскатной крыши. Но прежде чем перейти к рассмотрению мауэрлата для конкретного типа крыши, следует узнать расчетные параметры, общие для всех типов крыш.

Мауэрлат для двускатной крыши Как закрепить мауэрлат. Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про устройство, гидроизоляцию и утепление мауэрлата.

Формула для расчета

Мауэрлат для двускатной крышиВо время мерки мауэрлата во первых следует измерить его длину и периметр. Измерять следует верхнюю часть бруса. Минимальное сечение мауэрлата – 100×100 мм.

Далее следует рассчитать вес и объем деревянного бруса. Вот формула для вычисления данных показателей:

  • r – плотность дерева;
  • V – объем мауэрлата;
  • m – как можно было догадаться представляет массу деревянного бруса.

Объем мауэрлата вычисляется по следующей формуле :

  • S – сечение деревянного бруса;
  • L – его длина или периметр.
  1. Каких размеров бы не был мауэрлат, главное – расположить его на расстоянии как минимум 5 см. от внешней грани стены.
  2. Для большинства случаев подойдет антисептированный деревянный брус из лиственной древесины сечением 100×150 мм.
  3. Следует выложить деревянные брусья по всей длине стен, от одного конца дома до другого.
  4. Далее следует выполнить необходимые замеры, следя за тем, чтобы расстояние между брусьями было равномерным по всей длине укладки.

Также, при расчете параметров мауэрлата следует учитывать и объем крышной конструкции, массу стропильной системы .

Рассмотрим как рассчитать параметры мауэрлата для двухскатной крыши.

Мауэрлат для двускатной крыши Монолитный пояс под мауэрлат. Об этом читайте здесь.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом подразделе http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/metall/ собрана вся информация о маталлических видах кровли.

Расчеты для двухскатной крыши

Мауэрлат для двускатной крышиДвухскатная крыша является наиболее популярным и простым видом кровли. Благодаря наклонной конструкции, она обеспечивает естественный сток осадков в виде талого снега или дождевой воды, с поверхности крыши. Установка мауэрлата для двухскатной крыши требует немалых затрат и трудоёмкой работы, зато он обеспечивает долговечность и стойкость крышной конструкции.

Для двухскатной крыши подходят деревянные брусья сечением 10×10 или 15×15 см. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены должен составлять как минимум 6 см. При использовании гидроизоляционного материала, расстояние между слоями должно быть как минимум 40 см. Также следует установить стойки, врубленные в лежни. Расстояние между ними должно составлять от 3 до 5 метров.

Параметры мауэрлата нужно рассчитать так, чтобы он выполнял свою главную задачу – обеспечивал устойчивую и надежную скатную конструкцию для двухскатной крыши.

Подводя итоги можно сказать. что для расчета мауэрлата следует учитывать множество факторов, определяющих подходящие параметры материала для крепления. В заключении приведем основные параметры мауэрлата, подходящие в большинстве случаев:

  1. Ширина мауэрлата не должна быть меньше 10 см.
  2. Оптимальное сечение деревянных брусьев – 10×15 см.
  3. Подходящий материал для мауэрлата – антисептированные брусья из лиственной древесины.
  4. При расчете массы и объема мауэрлата руководствуйтесь формулой приведенной выше.
  5. Отступ бруса от края стены должен составлять как минимум 5 см.
  6. Расстояние между брусьями мауэрлата должно быть равномерным на всех отрезках конструкции.

Для надежного и долгосрочного крепления крыши, очень важно провести точные замеры мауэрлата. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете получить материал для крепления, нужных вам параметров. Далее можете спокойно приступать к монтажу крышной конструкции.

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Мауэрлат для двускатной крыши

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Мауэрлат для двускатной крыши

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Мауэрлат для двускатной крыши

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Мауэрлат для двускатной крыши

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Мауэрлат для двускатной крыши

Как правильно выставить стропильную систему

  • Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  • Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  • Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  • Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
  • Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

    Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

    Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

    Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

    Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

    Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

    Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом. но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

    Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

    Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

    В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

    Мауэрлат для двускатной крыши

    При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

    Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

    • во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
    • во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

    Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

    • ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
    • хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

    Какие размеры оптимальные ↑

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

    Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

    • площадь и периметр дома;
    • тип крыши;
    • кровельный материал;
    • материал, используемый в несущей конструкции;
    • климатические условия;
    • наличие мансарды и другие.

    Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

    • Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

    Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

    • для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Расчет для двускатной крыши ↑

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

    Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

    Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

    В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

    На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

    Устройство мауэрлата ↑

    Источники: http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/mauerlat/razmery-sechenie-tolshina-raschet.html, http://stroychik.ru/krysha/dvuhskatnaya-krysha-svoimi-rukami, http://stylekrov.ru/mauerlat-chto-eto.html

    Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    0

    Монтаж ендовы под металлочерепицу

    Данная статья позволяет узнать, как правильно сделать ендову крышу, а также узнать нюансы в строении и использовать советы профессионалов.

    Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    При строении дома учитывается не только практичность и длительность срока службы материалов, но и внешний вид готового здания. Для достижения необычного вида сооружения необходимо выполнение сложных элементов, например конструирование ендовой крыши под металочерепицу.

    Ендова как элемент крыши

    Ендовые крыши состоят из множества плоскостей,которые соединяются между собой под различными углами. Ендова –это наличие угла между двумя скатами крыши.

    Проектированием такого вида крыши должен заниматься профессиональный строитель.Допускание даже незначительной ошибки может привести к протечке крыши и даже смещения всей системы строения. Чаще всего ендовые крыши покрывают черепицей металлической.

    Различают некоторые виды ендовы:

    • Открытая ендова – вода имеет свойство стекать с крыши самостоятельно с помощьюжелобков. Открытая ендова имеет гидроизоляцию такую же, как и обычные скатные крыши.
    • Ендова закрытая – кровельный материал полностью закрывает крышу. Чаще всего предусматривается при скате крыши крутом.
    • Ендова перемешанная имеет характеристику закрытой ендовы, только материалы имеют свойство переплетаться между собой.При строении такого вида ендовы,панели которые используются для кровли переплетаются или имеют соединительную стыковую деталь.

    Подготовительные работы по монтажу

    Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Схему будущей крыши следует разработать еще на начальной стадии проектирования здания. В это же время необходимо определится с выбором типа ендовы. Тип зависит от материала для кровли.

    Перед тем как начать монтажные работы необходимо проверить прямоугольность скатов на наличие перекосов. Наличие перекосов может очень усложнить работу по монтажу.

    Необходимо все деревянные элементы обработать антисептическим средством для дерева. Потому что после монтажа кровельного покрытия это невозможно будут сделать.

    Необходимо сделать необходимый расчет материала кровельного для крыши. Приготовить все необходимые инструменты для работы.

    Проектирование ендового покрытия

    Некоторые рекомендации для проектирования ендовой крыши:

    • При проектировании следует учитывать, что чем сложнее вид крыши и ее форма, тем труднее будет ее монтаж. И наоборот меньшее количество скатов на крыше позволяет без трудностей построить конструкцию.
    • При строительстве крыши с большим количеством ентов,необходимо сделать план крыши с учетом параметров сооружения
    • Для правильного проекта крыши нужно всю постройку разделить на прямоугольники.
    • В тех местах, где происходит соединение главного помещения с пристройками, будет лежать черта ендовы.

    Для начала проектирования необходимо сделать чертеж всего здания. Строение каркаса ендов подразделяется на несколько типов: с нижней планкой и верхней. Планка нижняя строится в том случае, когда отрицательный угол образуется на стыке. Этот угол называетсяразжелобок, он служит для стека влаги с крыши. В проекте крышинижняя планка должна указываться заранее.

    При проектировании следует места, в которых будет монтироваться ендова, дополнительно укрепить деревянными брусьями.

    Что потребуется для монтажа?

    При строительстве ендовой крыши необходимы следующие инструменты:

    • Измерительная рулетка
    • Карандаш
    • Шнур обивочный
    • Шпатель небольшой формы
    • Молоток
    • Нож кровельный
    • Фен строительный средней мощности
    • Пистолет клеевой
    • Гвозди
    • Деревянные брусья
    • Инструмент, с помощью которого огибают кромки
    • Материал для гидроизоляции
    • шуруповерт
    • саморезы
    • станок для резки метала
    • линейка
    • заклепки стальные
    • уровень

    Инструменты должны быть хорошего качества, ведь успех выполнения работы во многом зависит от качества инструментов.

    Монтаж ендовы под металлочерепицу. Пошаговая инструкция

    монтаж необходимо проводить с использованием саморезов которые выпускаются с резиновыми накладками, этопредотвратит попадание воды.

    Этапы работ

    • монтировать желобок на настил необходимо до того как набивается обрешетка. Перед началом установления ендовы следует сделать настил деревянный под желобок,для этого применяется обрезная доска,обработанная антисептическим средством.
    • Проведение гидроизоляции крыши – можно использовать материал рубероид
    • Необходимобоковые кромки металлического желобка отогнуть, что бы получился угол 90 % и спрофилировать их на деревянному бруску
    • Необходимо согнуть по центральной оси желобок намного больше, нежели угол ендовы.
    • Желобок монтируется в порядке сверху вниз. Обрезая желобок нужно предусматривать расстояние для желоба водосточного,примерно 5 см.
    • Используя металлические скобки желобок необходимо закрепить.Что бы избежать сдвижения ,желобок необходимо прибить гвоздями к настилу.
    • Последующий нахлест должен быть более 10 см. при монтаже ребра необходимо совместить.
    • Аккуратно необходимо приклеить защитную полосу к краю желоба. Эти специальные полосы имеют смазку, которая обладает влагоотводящим свойством.
    • Производится настил на поверхность металочерепицы

    Монтаж верхнего слоя ендовы делается, как и нижний слой. Но крепленым основанием в этом случае выступает металочерепица. Крепление происходит с помощью саморезов с резиновыми накладками.

    Ендова является самым уязвимым местом на крыше, она должна иметь соответствующую защиту от природных явлений. Для этого используется рулонные настилы для ендовы.Укладку таких покрытий необходимо производить в несколько слоев,поперечно всей площади ендовы.

    Преимущества ендового настила

    • Внутренние изгибы имеют хорошую защиту
    • Снижение негативного воздействия окружающей среды
    • Эстетический вид улучшается
    • Гарантированноеотсутствие протечек

    Некоторые рекомендации по монтажу ендовой крыши

    • Необходимо качественно клеить ленты, герметизирующие — это предотвратит попадания мусора и воды
    • Обрешетку следует устанавливать, начиная снизу на капельники.
    • Следует проверить,что бы кровельный настил прилегал очень плотно к ендовым планкам

    Советы профессиональных строителей

    • Скрывать недостатки ендова можно с помощьюфальшь – ендовы, она крепится через каждые 40см.
    • Монтаж ендовы следует проводить вместе с остальными работами, не следует откладывать эту работу на длительный срок
    • В тех случаях,когда угол ската получается почти плоским необходимо положить дополнительный слой гидроизоляции
    • Материал для ендова должен прочным, прочнее, чем сам настил кровельный
    • Если в качестве кровли используется металочерепица необходимо использовать уплотнитель саморасширающийся
    • Не стоит монтировать гидроизоляцию ендовы, если еще не проложен первый ряд материала для кровли.
    • Тип закрытой ендовой имеет более привлекательный вид
    • Основа под конструкцию должна быть прочной
    • Для качественной защиты следует использовать гидроизоляционный материал в несколько слоев
    • Не стоит монтировать ендовую крышу в дождливую погоду

    Придерживаясь советов специалистов монтаж ендовы вполне под силу выполнить самостоятельно, но для этого необходимо иметь строительный опыт.

    Кровля крыши,выполненная качественно по правильно разработанному проекту будет служить длительное время. Крыши с применением ендовы имеют очень необычный вид, который предает зданию очень красивый и завершённый вид.

    Три желания ендовы для металлочерепицы

    Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Ендова́ в строительной терминологии – это внутренний угол, образуемый двумя взаимно пересекающимися плоскостям крыши. Другие названия – яндова, разжелобок, котловина, ендовка, выстилка. Название происходит от наименования сосуда с желобком-носиком для направления потока жидкости. Ендова для металлочерепицы и профнастила исполняет функцию отвода осадков с прилегающих скатов крыши.

    Тяготы и невзгоды ендовы

    Ендова – один из самых ответственных узлов крыши. Как показывает практика, ендовы текут чаще всего на крышах с покрытием из металлочерепицы или профнастила. Монтаж ендовы при кровле металлочерепицейОбычные воздействия в виде дождя, снега, ветра, которым подвергаются все участки крыши, ендова испытывает в двойном размере. Во время сильного дождя вода в ней бурлит как в настоящем горном ручье, снегопад оставляет заносы и снежные мешки, ветер стремится оторвать края листов и задуть под покрытие. Кроме того, при резком понижении температур в зимнее время образуется лёд, который расширяясь, может деформировать края покрытия на примыканиях. В разжелобке бывает сложно обеспечить непрерывный поток воздуха от карниза к коньку для вентиляции кровли. Эти и многие другие «сюрпризы» заставляют более внимательно рассмотреть нюансы устройства ендовы. Для того чтобы получить надёжный и долговечный узел ендовы, нужно выполнить три её желания:

    1. Установить её прочно и безопасно.
    2. Дать ей возможность дышать.
    3. Не пренебрегать ухаживанием.

    Важно! Не нужно усложнять ендове жизнь, избегайте встречи ендовы с трубой. Встреча фатальна для обоих. Перед началом устройства дымоходов и вентшахт, убедитесь, что они не выйдут на кровле близко к разжелобкам.

    Не стоит прогибаться под изменчивый мир

    Одна из частых причин протечек крыш из профнастила и металлочерепицы в ендовах – излишний прогиб и затекание воды в образующиеся щёлки, поэтому важно исключить ненужную деформацию ендовы. Поскольку нагрузка, действующая на ендовы, весьма зависит от уклона и длины скатов крыши, климатических особенностей региона и некоторых других усложняющих факторов, существует несколько основных вариантов устройства обрешётки в ендове. В случае если уклон крыши более 30 градусов, длина разжелобка не более 4 метра, а природа не балует район строительства снегопадами и ливнями, можно выполнить такую же обрешётку, как и на рядовых участках кровли. Но это очень редкий случай, скорее, исключение из правил. Монтаж ендовы при кровле металлочерепицейМонтаж ендовы при кровле металлочерепицей Если уклон менее 30 градусов, а снег в регионе строительства не редкость, следует выполнить монтаж дополнительных брусков между основными брусками обрешётки на расстоянии до 0,8 метра от оси разжелобка. При условии устойчивого снежного покрова в зимнее время, а также при длине ендовы более 5 метров, необходимо устройство в ендове сплошного настила из досок. Если доски не поставить, то под воздействием веса снега, льда, в летнее время под ливневым напором воды, ендовая планка может немного, буквально на миллиметры, прогнуться. Этого будет достаточно для попадания воды под уплотнитель, и гидроизоляционная плёнка может не сработать. Монтаж досок выстилки нужно вести вдоль ската крыши, оставляя между досками зазор 20 мм. Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Свежее дыхание ендовы

    Выполнить устройство вентиляции подкровельного пространства в области ендовы весьма не просто. В случае с разреженной обрешёткой, циркуляция воздуха более-менее обеспечивается. Если речь идет о сплошном настиле, то кроме зазоров между досками сплошного настила, нужно правильно уложить в ендове гидроизоляционную плёнку. Существует два основных узла, определяющих места устройства гидроизоляционного барьера. Один узел, предложенный в Своде правил по проектированию и строительству, предусматривает монтаж гидроизоляционной плёнки ПОВЕРХ досок сплошного настила. Получается, что конденсат, образующийся на внутренней поверхности стального листа, будет скатываться по поверхности гидроизоляционной плёнки и удаляться. А вот доски сплошного настила могут быть влажными под воздействием паров конденсата под гидроизоляцией. В этой ситуации поможет монтаж супердиффузионной мембраны на участке ендовы. Например, все рядовые участки крыши покрываются обычной гидроизоляционной плёнкой, а участок ендовы выполняется с применением супердиффузионной мембраны. Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей Кстати, в случае непосредственного контакта «утеплитель гидроизоляция», когда нормальный воздушный зазор между пленкой и утеплителем не может быть обеспечен, проектом изначально предписывается применение супердиффузионной мембраны по всей площади кровли. Такой тип материала, как правило, является трехслойным и микроперфорированным. Размер и форма перфорации таковы, что позволяют проходить через них молекулам пара, но задерживают молекулы воды. Необходимо отметить, что супердиффузионные мембраны – материал двухсторонний, и очень важна его установка правильной стороной «навстречу всем парам». Другой способ, изложенный в инструкциях по монтажу, рекомендует устройство гидроизоляционного слоя под досками сплошного настила. Возможность нормальной вентиляции зависит в этом случае от длины скатов. Такой способ подойдёт при устройстве холодного (неэксплуатируемого) чердака. Поскольку даже при зазоре 20 мм между досками настила, свободного обдувания воздухом деревянных конструкций не предвидится, доски будут неминуемо влажные от конденсата. Чтобы избежать этого, поверх досок сплошного настила, под металлический фартук следует закрепить дополнительный слой супердиффузионной мембраны. Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Ендовые планки

    Планка для ендовы, или разжелобок, выполняется из плоского листа оцинкованной стали с полимерным покрытием. Этот элемент, в особенности при отсутствии сплошного настила, следует приобретать из листа толщиной не менее 0,7 мм. Ширина планки зависит от длины ендовы и ширины выстилки. Производители профнастила и металлочерепицы предлагают стальные разжелобки с шириной полки от 300 до 600 мм. Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей Минимальную ширину желоба рекомендуется применять при длине ендовы не более 4 метра и при простых скатах (без усложняющих факторов). В идеале, нахлест металлочерепицы над стальным фартуком должен составлять не менее 250 мм. С профнастилом та же история. Поскольку по желобу во время дождя стекает большое количество воды, и чем длинее ендова, тем воды больше, узкие ендовы рискуют не справиться с потоком. Размер верхней накладки не столь важен, поскольку она несет в себе лишь декоративные функции.

    Пошаговая инструкция

    1. Перед началом монтажа следует убедиться в целостности пароизоляционного слоя.
    2. Выполнить устройство сплошного настила из досок.
    3. Настелить гидроизоляционный слой поверх досок сплошного настила. Монтаж гидроизоляционной пленки в ендове следует вести вдоль ската снизу вверх. Стыки полотен рулона нужно выполнять Нахлестом 100–150 мм, соединяя полотна при помощи двухсторонней клеящей ленты.
    4. При необходимости, поверх основного контура гидроизоляции в разжелобке следует раскатать и закрепить на двустороннюю клеящую ленту дополнительный слой супердиффузионной мембраны.
    5. Выполнить монтаж крючков для крепления водосточной системы, если таковая предусмотрена.
    6. Закрепить карнизные элементы, не забывая, что гидроизоляцию следует напустить НА карнизную планку.
    7. Снизу вверх произвести монтаж стальных листов разжелобка. При это можно использовать и кровельные самонарезающие винты, и оцинкованные гвозди, и кляммер. Нахлёст листов разжелобка между собой по вертикали 200–300 мм. Можно выполнить лежачий фальц. Фартук также следует выводить поверх карнизных элементов. Выступающие края желоба следует аккуратно обрезать ножницами по металлу, срез листа обработать ремонтным покрасочным составом.

    Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    1. Смонтировать все цельные листы металлочерепицы или профнастила на прилегающих к ендове скатах.
    2. На готовом стальном разжелобке маркером нанести линии разметки на расстоянии 100 мм от оси внутренней грани в каждую сторону.
    3. Через 30 мм с внешней стороны от размеченных линий, закрепить универсальную уплотняющую ленту.
    4. Измеряя расстояния от линии соединения с цельным листом и маркировочной линией ендовы, обрезать листы металлочерепицы или профнастила. Монтаж элементов нужно вести один за одним. Нахлест листа профнастила на металлический фартук ендовы должен быть не менее 250 мм.

    При желании, поверх стыка можно установить декоративную накладку. Это необязательно, но если срез профнастила или металлочерепицы получился неровным, то декоративная накладка поможет. Не следует устанавливать уплотнители под верхнюю планку ендовы.

    Уход за ендовой

    Для того чтобы ендова исправно выполняла свои функции отвода осадков, за ней нужен уход.

    1. Главное очищать разжелобок и ближайшую водоприемную воронку, по мере необходимости, от мусора, листвы, посторонних предметов.
    2. Производить регулярный осмотр, и при необходимости периодически восстанавливать уплотняющие прокладки.
    3. Бережно очищать кровлю от чрезмерного скопления снега.

    Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Установка ендов на крышу из металлочерепицы

    Для монтажа прочной и долговечной кровельной системы из металлочерепицы недостаточно только приобрести и правильно закрепить само покрытие, также необходимо позаботиться об установке множества дополнительных элементов. Такие детали являются не просто декоративным дополнением, многие из них имеют защитные функции. В частности, в обязательном порядке при покрытии крыши декоративным материалом необходимо использование ендовы. Этот элемент позволяет создавать внешние и внутренние углы кровли, то есть делает конструкцию крыши более сложной, многогранной и эстетически привлекательной. Однако, основное его назначение сводится к тому, чтобы отводить воду с поверхности кровельной системы. Очень важно, чтобы ендова для металлочерепицы была правильно подобрана и закреплена. И для этого стоит знать, какими бывают подобные желоба, а также как грамотно производить их монтаж.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Разновидности ендов

    Итак, ендова – это соединяющий элемент кровельного покрытия в виде угла или желоба. Устанавливается изделие на стыке двух скатов и является обязательной частью сложной крыши. В зависимости от расположения, они могут иметь различный вид. Принято выделять два подвида ендов по варианту установки и назначению.

    1. Нижняя или внутренняя – обязательная деталь крыши из металлочерепицы. Оснащается она особыми подгибами на краях, благодаря которым вода не попадает в подкровельное пространство. Монтируется до начала установки основного покрытия.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей
    2. Верхняя или наружная – такой элемент обладает больше декоративной функцией, чем защитной и необходим для скрытия стыков металлочерепицы и придания им эстетического вида. Монтируется поверх финишного покрытия над нижней ендовой.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Важно! При монтаже верхнего желоба следует тщательно выбирать точку крепления, чтобы не нарушить целостность нижней пластины. Кроме деления по конструкции, также имеется классификация этого кровельного элемента по типу соединения скатов:

    • открытая – особенность данного элемента в том, что при попадании на него воды, жидкость без проблем удаляется самотеком, чаще всего устанавливается на кровельных системах простой формы и на скатах с небольшим углом наклона;
    • закрытая – такая деталь используется в том случае, когда места стыковки образуют острый угол, при этом сам элемент полностью закрывается кровельным покрытием, то есть листы металлочерепицы плотно соединены над ним;
    • переплетенная или сочлененная – имеет сходство с закрытой ендовой, то есть также металлочерепица располагается над ней, но при этом некоторые ряды материала переплетены между собой в местах стыковки.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Какой конкретно выбрать вариант зависит во многом от наклона ската крыши, читайте также: угол наклона кровли из металлочерепицы. При этом каждый вид имеет свои достоинства и определенные недостатки.

    Особенности разных видов ендов

    Прежде чем приступить к раскрытию такого вопроса, как устройство ендовы крыши из металлочерепицы, стоит рассмотреть основные положительные и отрицательные черты различных вариантов монтажа ендов.

    1. К преимуществам открытого желоба можно отнести то, что он позволяет имеющейся на кровле воде довольно быстро стечь вниз, кроме того, устанавливать такой элемент легко и просто. Так как осадки не скапливаются на крыше, а сразу же отводятся с нее, то можно исключить этап дополнительной гидроизоляции мест соединения металлочерепицы. Однако, открытый желоб не отличается высокой эстетичностью и презентабельностью, а, значит, говорить о роскошном виде строения не приходится. Такой вариант устройства ендовы отлично подойдет для строений простой конфигурации.
    2. Кровельная система с закрытой ендовой имеет более привлекательный облик. При этом важно учесть, что монтировать такой элемент намного сложнее, чем открытый вариант, кроме того, потребуется позаботиться о качественном гидроизоляционном слое.
    3. Переплетенная ендова отличается практически всеми теми же достоинствами и недостатками, что и закрытая. Конечно, монтировать данный элемент сложнее, чем два предыдущих вида, но внешний облик крыши со сочлененной ендовой выглядит респектабельно и необычно.

    Выбор конкретного варианта во многом зависит не от желания владельцев, а от устройства кровельной системы. Изготавливается ендова на металлочерепице из листов металла, чаще всего, это оцинкованная сталь. Общим преимуществом для каждого вида ендов можно считать то, что они отличаются высокой прочностью и надежностью. Так как используемый материал имеет высокую защиту от коррозии, то эксплуатироваться даже в сложных погодных условиях элементы могут долгие годы. Конечно, все это верно лишь в случае грамотной установки каждого элемента финишного кровельного покрытия.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Монтаж ендовы

    В целом можно сказать, что укладка ендовы металлочерепицы — это процесс, который легко можно выполнить самостоятельно. Разумеется, прежде чем приступить к его реализации, следует внимательно ознакомиться с технологией монтажа, а также с тонкостями и нюансами процедуры. Для работы понадобятся такие инструменты, как:

    • ножницы по металлу
    • рулетка, линейка и карандаш;
    • зажим жестянщика.

    Всю деятельность по установке можно разделить на 5 этапов.

    Монтаж обрешетки

    Первое, что необходимо сделать, до того, как начать монтаж ендовы при кровле металлочерепицей – это установить кровельную обрешетку. Особенность обрешетки в местах крепления ендовы в том, что в точке стыковке двух плоскостей кровельного покрытия она должна быть сплошной, то есть брус или доска стыкуются вплотную без зазоров. Также требуется уложить обрешетку таким же образом и там, где скат крыши примыкает к окнам чердака либо мансарды, так как и в этом месте потребуется установка ендовой планки. Параллельно краю желоба следует постелить доски, которые были бы дополнительно защищены от влаги и грибковых образований. Ширина подкладочного бруса должна быть такой, чтобы приблизительно 300 мм находилось непосредственно под ендовой, а толщина соответствует параметрам контробрешетки. Именно к этому брусу в последствии будет фиксироваться внутренняя ендова. Читайте также: обрешетка под металлочерепицу .Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Укладка гидроизоляции

    На данном этапе производится лишь дополнительная гидроизоляция непосредственно под желобом, так как основные гидро- и пароизолирующие слои располагаются под обрешеткой. Эти материалы могут укладываться как до этапа монтажа обрешетки, так и после того, как будет завершена работа по установке кровельного покрытия. Второй вариант подходит в том случае, если планируется мансардный или чердачный этаж. Что же касается гидроизоляции ендовы, то это процедура поможет избежать любых возможных протечек. Так как, если влага все же попадет в подкровельное пространство, то потребуется довольно много сил, чтобы произвести замену желоба, ведь в этом случае необходимо будет разобрать скаты, примыкающие к элементу с обеих сторон. Поэтому оптимальный вариант – это максимально защитить место стыковки кровельных покрытий. Итак, установка ендовы под металлочерепицу начинается с гидроизоляции. В качестве данного материала можно применять специальный ендовый ковер, который состоит из нетканого полотна, пропитанного модифицированным битумом. Ковер либо приклеивается при наличии клейкого слоя, либо прибивается гвоздями к обрешетке. Читайте также: гидроизоляция кровли из металлочерепицы .

    Установка нижней ендовы

    Далее можно переходить к непосредственной установке ендовы. Нижняя или фальшендова имеет вид желоба, то есть металлическая пластина, согнутая под углом, который можно регулировать в соответствии с наклоном скатов. При этом края ее также загнуты внутрь, что исключает протекания воды мимо желоба. Стоит сказать, что ендова для металлочерепицы может быть гладкой либо рельефной, то есть покрыта специальной обсыпкой. Однако, рекомендуется выбирать именно гладкую пластину, так как на ней не будет скапливаться влага и мусор. Расположив желоб в месте постоянной установки, не стоит сразу же фиксировать его к обрешетке.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Важно! Желательно устанавливать элемент не по всей длине, а не доходя до крайней нижней точке 60-70 см. На этом участке затем закрепляется дополнительная ендова. Так работать с материалом будет намного проще. Также следует иметь в виду, что желоб из составляющих элементов должен укладываться внахлест, то есть с перекрытием в 10-20 см. При этом пластина, располагающаяся ниже, должна быть заведена под деталь, расположенную выше. Если требуется разрезать желоб или загибать его края, то следует использовать соответствующие инструменты, то есть ножницы по металлу и зажим жестянщика. Когда работа по монтажу завершена, то есть все детали четко подогнаны по размерам и зафиксированы на гвозди или саморезы согласно инструкции, следует проложить универсальный уплотнитель справа и слева ендовы.

    Фиксация металлочерепицы

    Монтаж кровельного покрытия из металла производится в соответствии с заранее составленным проектом. Читайте также: устройство кровли из металлочерепицы .

    Монтаж верхней ендовы

    Верхняя планка монтируется на завершающей стадии всех работ. Этот элемент является больше декоративным и в некоторых случаях может и вовсе не устанавливаться. То есть такая ендова должна лишь прикрыть внутренний желоб. В связи с этим она не имеет столь большой прочности, а по внешнему виду идентична с основным кровельным покрытием. Конечно, несмотря на ее декоративность, фиксировать ее следует тщательно, соблюдая необходимый нахлест в 10-15 см и качественно закрывая места прилегания к металлочерепице.Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

    Таким образом монтаж ендовы при кровле металлочерепицей считается завершенным. Остается только правильно ухаживать за планками, очищать их от скопившегося мусора, а при необходимости обновлять верхний слой защитными составами. На таком материале не стоит экономить, так как именно на желоба приходится вся основная нагрузка, оказываемая осадками. Поэтому при выборе важно уделить внимание качеству данных элементов. Ендовы необходимы практически для всех типов крыш, но прежде чем приступить к их устройству, стоит тщательно продумать план их расположения, создать проект и затем действовать согласно документации.

    Посмотрите еще статьи:

    Источники: http://okarkase.ru/konsturkciya-doma/krovlya/montazh-endovy-pod-metallocherepicu.html, http://prokryshi.ru/krovelnye-pokrytija/metallocherepica/endova-dlya-metallocherepicy.html, http://kryshagid.ru/metallocherepica/endova-kryshi-ustrojstvo-montazh-ukladka.html

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    0

    Устройство кровли из натуральной черепицы

    Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

    Основание и обрешетка

    Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

    Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

    Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

    Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

    Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

    Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

    Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

    Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

    На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

    Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

    Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

    Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

    Установка капельника

    Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

    • здесь делается водоотвод;
    • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

    Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

    Монтаж рядовой черепицы

    Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

    Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

    Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

    Обустройство ендовы

    Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

    Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

    • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
    • учащенная – параллельно основной.

    Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

    Формирование конька

    Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

    Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

    Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

    Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

    Технология монтажа керамической черепицы — инструкция по укладке на крышу

    Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving BoxМонтаж керамической черепицы инструкция
    Почитать отзывы можно здесь

    Монтаж натуральной керамической черепицы

    Несмотря на огромное количество современных кровельных материалов, которые способны очень качественно имитировать натуральный вид черепичного покрытия, многие домовладельцы отдают предпочтение именно керамике. Достаточно высокая стоимость керамической черепицы не позволяет массово использовать этот материал в кровельном устройстве. Кроме того, профессиональные работы по монтажу керамического кровельного покрытия относятся к категории дорогостоящих.

    Особенности стропильной системы

    Стропильная система под кровлю из керамической черепицы имеет специфику, обусловленную весом кровельного материала. Натуральная черепица в десять раз тяжелее металлочерепичного покрытия. а нагрузка на квадратный метр кровли составляет порядка пятидесяти килограмм.

    Для стропильного каркаса следует выбирать сухую древесину с показателем влажности не более 15%. Стропила выполняются из бруса с сечением 50х150 мм или 60х180 мм. Диапазон шага должен составлять 80 – 130 см и зависит от показателя кровельного уклона. Чем больше кровельный уклон, тем больше стропильный шаг.

    На кровле с уклоном 15 градусов расстояние между стропилами составляет 80 см, а при уклоне в 75 градусов стропильный шаг – 130 сантиметров. Кроме того, необходимо учитывать длину стропильных ног. Чем длиннее стропила, тем меньшее расстояние выдерживается между ними.

    Расчёт материала

    Любая кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг/кв.м вне зависимости от веса самого кровельного материала. Для получения правильных расчётов к этому показателю необходимо прибавить вес керамической черепицы. Таким образом, кровельный каркас создаётся с учётом кровельной нагрузки в 250 кг/кв.м.

    Монтаж натуральной черепицы выполняется перекрытием-нахлестом, на размер которых оказывает влияние кровельный уклон. При наличии скатных уклонов менее 25 градусов монтаж выполняется с нахлестом в 10 см, при уклоне 25-35 градусов – 7,5 см, а при скатном уклоне более 45 градусов – 4,5 сантиметра.

    Для получения полезной длины материала необходимо вычесть из суммарной длины керамического элемента отрезок, необходимый для формирования перекрытия. Данные о полезной ширине указываются производителем в прилагаемой инструкции. На основании этих двух величин производится расчёт кровельного материала на один квадратный метр покрытия. Полученный результат округляется в большую сторону.

    Кроме того, можно определить количество черепичных элементов по длине ската, основываясь на полезной длине черепичной плитки. Полученный показатель – количество черепичных рядов. Затем необходимо рассчитать количество элементов в одном ряду, а результат умножить на количество рядов.

    Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving BoxМонтаж керамической черепицы инструкция
    Почитать отзывы можно здесь

    При кровельном уклоне в 22 градуса требуется установка гидроизоляционной прослойки из рулонного материала. Нахлест полотен должен составлять десять сантиметров. Для расчёта гидроизоляционного материала необходимо площадь скатов умножить на 1,4.

    Наиболее точный расчёт необходимых для выполнения кровельных работ материалов можно произвести при помощи специальных компьютерных программ или используя онлайн калькуляторы.

    Инструкция по монтажу

    Монтаж натуральной черепицы рекомендуется доверить профессионалам, однако при отсутствии такой возможности допускается выполнить укладку кровельного покрытия самостоятельно.

    Разметка и установка обрешётки

    Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной, на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешётки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда.Монтаж керамической черепицы инструкция

    Разметка места укладки обрешёточных брусьев производится посредством мелованного шнура и шаблонов, которые совпадают по размерам с полезной высотой одной черепичной плитки. Стыковку горизонтальных реек выполняют на стропилах.

    Для расчёта шаг обрешётки следует из общей скатной длины вычесть показатель длины нижнего шага, а также расстояние от низа последнего обрешёточного бруса. Полученный результат делится на ориентировочный шаг обрешётки.

    Самый простой метод для расчёта каркаса состоит в учёте стандартной длины в 40 см при нахлесте в 5,5-9 сантиметров. Исходя из стандартных данных, шаг обрешётки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 сантиметров.

    Кладка и крепление натуральной черепицы

    Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему.

    Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем

    монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешётки необходимо после проверки правильности выполненной укладки.

    После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Для крепления материала используются метизы, регламентированные инструкцией от производителя кровельной черепицы. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.

    Коньковая часть снабжается обрезной доской, которая касается коньковых элементов только в точках креплений. Места пересечений фронтона и кровельного конька оборудуются посредством подгонки и обрезки черепичных элементов. Для резки рекомендуется использовать болгарку.

    Установка элементов кровли

    Скатная кровля требует обеспечения плотного примыкания кровельного покрытия к дымоходу и оборудования ступеней для безопасного доступа к трубам. Для ступенек необходим монтаж двух укрепляющих реек к стропильным ногам. Черепица, имеющая ступени, должна быть лишена замка, что позволяет выполнить правильную посадку ступеней.

    Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по рёберному скосу.

    На крышах, обладающих сложной конфигурацией, требуется оборудовать ендовы. Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой.

    Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверлённые отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами.

    Обустройство вентиляции

    Нормальная эксплуатация кровли из натуральной черепицы невозможна без обеспечения качественной вентиляции. Гидроизоляционный слой выполняется в соответствии с правилами и устройством воздушных зазоров. Один зазор располагается между слоем теплоизоляции и гидроизоляцией. Второй зазор монтируется от гидроизоляционной мембраны до кровельного покрытия.

    Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.

    Подробнее узнать о монтаже вы сможете посмотрев видео.

    Стоимость монтажных работ

    Укладка черепичных кровель с использованием натуральной керамической черепицы в среднем обходится потребителю в сумму от 700 рублей за кв. метр. В эту стоимость входит цена на устройство абсолютно всех стандартных кровельных узлов. Все нестандартные кровельные варианты оцениваются в соответствии со сложностью и объёмами.

    Отличительной чертой керамической черепицы является сложность проведения монтажных работ и именно по этой причине рекомендуется воспользоваться услугами опытных кровельщиков.

    Для крепления натуральной черепицы применяются оцинкованные метизы или специальные кляймеры. Точками обязательной фиксации черепицы служат:

    • места, подвергающиеся значительным ветровым нагрузкам;
    • ряд, расположенный вдоль карниза;
    • участки фронтонов и вдоль конькового элемента.

    Крепление керамики на скатах с кровельным уклоном более 50 градусов выполняется строго через элемент.

    Здравствуйте,натуральная керамическая крыша,удовольствие не из дешевых,и мастеров квалифицированных в нашем городке мало,но пересмотрев разные варианты,мы с мужем пришли к выводу,что это самый лучший,долговечный и красивый вариант.Теперь любуемся нашей крышей,все довольны,рекомендую

    Конечно, керамическая черепица это старый и проверенный годами (или веками) материал, но я бы советовал металлочерепицу. По стоимости практически одинаково, но по тех. параметрам и даже внешнему виду керамика уступает.Работать с ней полегче, что влияет на качество работ. Да и весит она значительно больше чем металлочерепица. Ну а так конечно, хозяин-барин, если деньги есть почему бы и не заделаться под старину)

    Написать ответ Отменить ответ

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Средство от псориаза

    Технология монтажа керамической черепицы на крышу

    Среди многообразия кровельных материалов особенной популярностью пользуется кровля из керамической черепицы. И хоть такое покрытие является достаточно дорогим, его эксплуатационные свойства полностью оправдывают финансовые затраты на приобретение материала. О том, что представляет из себя кровельное покрытие, и как правильно проводить монтаж керамической черепицы, разбираемся в статье ниже.

    Керамическая черепица: определение

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Керамическое кровельное покрытие берет свое начало за много сотен лет до нашего существования. Ведь в его основе лежит исключительно глина, которая в древние века являлась чуть ли не основным строительным материалом. Сегодня черепицу также изготавливают из глины методом ее прессования и обжига при высоких температурах. А для усиления готовой продукции и придания ей привлекательного внешнего вида применяют методику глазурирования. То есть, поверхность плитки покрывается специальной глазурью, которая формирует защитный глянцевый слой материала и усиливает ее износостойкие характеристики. Черепица выпускается поштучно и реализуется поддонами.

    Преимущества кровельного материала

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Крыша из керамической черепицы — это не только привлекательный и богатый внешний вид дома. Помимо эстетичности такой кровельный материал обладает целым рядом других преимуществ. Таковыми являются:

    • Долговечность покрытия. В целом правильно уложенная черепица способна служить до 100 и более лет;
    • Устойчивость покрытия к погодным факторам. Черепице не страшны дождь, снег, ветер, мороз или солнечные лучи;
    • Абсолютная экологичность материала. Такое покрытия изготавливают из исключительно природных компонентов;
    • Возможность устройства кровли из керамической черепицы на крышах сложной конфигурации. Это обусловлено маленькими размерами фрагментов покрытия;
    • Хорошая ремонтопригодность. В случае износа участка кровли ее можно легко заменить, используя нужное количество фрагментов;
    • Высокий уровень шумопоглощения. Черепичной крыше и жильцам под ней не страшен шум дождя в грозовую ночь.

    Недостатки покрытия

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    У черепицы, как и у любого другого кровельного материала, имеются и свои недостатки. Таковыми являются:

    • Большой вес изделия. В итоговой массе вся кровля будет весить около нескольких тонн. Поэтому под кровлю из черепицы требуется усиленная стропильная система.
    • Относительная хрупкость покрытия. Так при очень сильных точечных механических ударах черепица может разломиться. Но это встречается крайне редко.
    • Некоторая кропотливость при укладке. Так, маленькие элементы требуют тщательного и взвешенного подхода при монтаже и черепичной кровли, что увеличивает трудоёмкость процесса.

    Важно: Высокую стоимость кровельного материала также можно отнести к его недостатком. Однако это лишь на усмотрение покупателя.

    Совет: Черепичная кровля лучше всего подходит для домов, возведённых на усиленном фундаменте и выстроенных из камня или кирпича. Стоит помнить, что черепица, уложенная на деревянные или пеноблочные стены дома, вызовет значительную его деформацию и усадку.

    Расчетные работы

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Чтобы монтаж кровли из керамической черепицы прошел грамотно и без перебоев, сначала необходимо просчитать количество требуемого материала. Для этого следует измерить длину и ширину каждого ската крыши.

    Затем стоит узнать полезную площадь черепицы. Как правило, ее указывает производитель. Но при этом следует учитывать, что она может меняться в зависимости от длины нахлеста при укладке. А тот, в свою очередь, меняется в зависимости от угла уклона ската. В частности картина выглядит таким образом:

    • Для ската с углом уклона 25 градусов нахлест составляет 100 мм;
    • Для ската с углом 35 градусов — нахлест 75 мм;
    • Для ската с углом уклона 45 градусов и больше — 45 мм.

    Таким образом, из длины одной черепицы нужно вычесть необходимый в вашем случае вам нахлест и затем получившееся значение умножить на ширину черепички. Получаем полезную площадь одного элемента.

    Осталось перевести площадь ската и площадь элемента в мм и поделить первое значение на второе. Получим количество черепичек, необходимых для одного конкретного ската крыши.

    Важно: количество необходимой черепицы вычисляют для каждого ската отдельно. Особенно если имеются башенки, треугольные скаты и пр.

    Совет: если крыша имеет угол уклона менее 22 градусов, то желательно защитить ее диффузной мембраной. Необходимо количество материала высчитывают методом умножения суммарной площади скатов крыши на 1,4. Полученное значение округляют в большую сторону.

    Монтаж черепичной кровли

    Подготовка

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Стоит понимать, что укладка керамической черепицы требует доскональности и неторопливости. Малейшая ошибка в проведении работ и все как минимум придется переделывать снова. В худшем случае крыша потечет.

    Сначала выполняют подготовительные работы в виде устройства обрешётки и гидроизоляции крыши. Последовательность действий выглядит так:

    • По стропильным ногам в самом их низу (20 см от края) производят крепление капельника, который защитит дерево от намокания. Его фиксируют на саморезы по всей длине с нахлестами в стыках. Фартук подворачивают под стропильные ноги.
    • Теперь в ендовах крепят по два продольных бруса с двух сторон от него. Концы спиливают заподлицо с карнизным свесом. Расстояние между брусами примерно 10 см.
    • Поверх брусьев ендовы укладывают диффузионную мембрану надписью вверх. Она избавит углы крыш от протекания. Мембрану подрезают по карнизу с запасом 15 см на подворот.
    • Теперь настилают мембрану на каждый скат перед укладкой черепицы. Рулон раскатывают поверх стропил и постепенно крепят степлером. На треугольных скатах мембрану крепят с нахлестами по 5 см на противоположный скат.
    • По капельнику мембрану крепят при помощи двухстороннего скотча и плотно её прижимают.

    Устройство обрешетки

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Теперь, чтобы керамическая черепица монтаж которой мы затеяли, устойчиво была зафиксирована на крыше, нужно грамотно устроить обрешетку. Начинают с нижнего опорного бруса. Действия выполняют в таком порядке:

    • По капельнику набивают брус опорный для нижнего ряда черепицы. А оставшийся вентиляционный зазор под карнизом укрывают перфорированной сеткой. Это защитит подкровельное пространство от поселения в нем птиц.
    • Теперь самое время прикрепить второй опорный брус на таком расстоянии от капельника (опорного нижнего бруса), чтобы часть черепицы свисала над водосточным каналом на 1/3 его ширины. Для этого придется приложить черепицу и примерить ее длину. Отмечаем место крепления бруса и фиксируем его.

    Важно: с помощью уровня нужно следить за ровность бруса.

    • Затем верхний брус обрешетки прибивается на расстоянии 3 см от пресечения бруса контробрешетки в области конька.
    • Обрешетка является опорой для верха и низа каждого ряда черепицы. Поэтому важно правильно рассчитать ее шаг. Для этого нужно измерить расстояние от крайнего верхнего и нижнего опорного бруса обрешетки. Значение делим на полезную высоту одной плитки. Получаем количество опорных брусов. Их располагаем на расстоянии, равном длине одной черепицы. Все наметки наносим контрольным шнуром, чтобы потом было легче правильно зафиксировать брусы.
    • Теперь набитый брус нужно срезать по краю сверху вниз в одну линию так, чтобы он выступал не более чем на 30 см от крайней стропильной ноги.
    • Под брусы обрешетки также по краю монтируют брус контробрешетки. Затем на него заворачивают край оставленной мембраны и крепят его степлером.
    • И осталось по брусу, укрытому мембраной, набить лобовую доску. Остаток мембраны срезают.

    Крепление водостока

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    Вдоль карниза устанавливают крепления для водосточного желоба с шагом 70 см. Уклон желоба должен быть не менее 3 мм на каждый метр его протяженности вдоль ската. Поэтому необходимо нумеровать изогнутые крепления перед фиксацией и затем располагать их в нужном порядке.

    Важно: ближняя к стене кромка желоба должна располагаться выше дальней на 1 см. Для этого все крепления нужно правильно изогнуть под заданным углом с помощью кронштейна гиба.

    Все крепления фиксируют саморезами и шурупами. Затем на них устанавливают предварительно собранный желоб. Торцы желоба укрывают наконечником-заглушкой. Трубы водостока подводят к желобу в соответствии с их инструкцией.

    Теперь к нижнему краю свеса нужно прикрепить пластиковый фартук, который будет заходить на край водосточного желоба и предотвращать попадание воды на стену дома.

    Устройство гидроизоляции в ендове

    В этом месте необходимо установить учащенную обрешетку из-за сильной снеговой нагрузки в этих местах. Технология укладки черепицы подразумевает устанаовку желоба ендовы снизу вверх. Его фиксируют в верхней части двумя саморезами. Следующий отрез желоба укладывают с нахлестом на нижний фрагмент и так же фиксируют саморезами. Желобок с обеих сторон фиксируют специальными скобами с шагом 20-30 см. стыки проклеивают герметизирующей лентой и прокатывают орликом.

    Укладка черепицы

    Монтаж керамической черепицы инструкция

    • Первую черепицу нужно укладывать на нижний крайний брус свеса так, чтобы она стыковалась своим крайним выступом с лобовой доской. При этом опорный шип черепицы сбивают молотком.
    • Теперь выкладываем ряд черепицы и фиксируем каждую из них саморезом через просверленное отверстие.
    • Затем укладываем столбец кровельного материала, двигаясь снизу вверх. Каждая черепица крепится в верхней части саморезом. Можно также фиксировать черепицу на специальные кляймеры, но это дольше по времени.

    Важно: вся черепица укладывается справа налево и снизу вверх по нанесенной разметке.

    • Чтобы уложить черепицу в ендове, следует нанести на него наметку шнуром так, чтобы нахлест на него будущих элементов составлял не менее 8 см. Черепицу нужно обрезать болгаркой под углом.

    Важно: следует избегать маленьких треугольников черепицы в ендовах, которые сложно закрепить. Чтобы этого не происходило, в рядах кровли можно использовать половинчатые ее части со сдвигом в сторону от ендовы. То есть в ендове должен лежать большой отрезок черепицы, срезанный под углом.

    • Видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна составлять не более 13-15 см.

    Совет: чтобы уложить кровлю из керамики на треугольный скат крыши, нужно наметить середину от его вершины к основанию. Потом укладку черепицы проводят, двигаясь в стороны от центра основания треугольника. Крайние черепички срезают под углом при укладке.

    • Теперь устанавливаем коньковый брус и укрываем его мембраной. Торцы бруса закрывают декоративными элементами. Коньковый брус укрывают коньковой черепицей, зафиксированной на специальных зажимах. По такому же принципу укрывают и углы скатов крыши.

    Совет: поскольку черепица на поддоне имеет вес около тонны, следует грамотно распределять нагрузку на стропильную систему при подъеме кровельного материала наверх. А для этого поднятое покрытие раскладывают стопками в несколько штук по всему периметру ската.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Источники: http://roof-project.com/naturalnaya-cherepica/nch-montazh.html, http://ruslanbelov.ru/krysha/texnologiya-montazha-keramicheskoj-cherepicy-instrukciya-po-ukladke-na-kryshu/, http://build-experts.ru/krysha-iz-keramicheskoj-cherepicy/

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    0

    Расчет стропильной системы двухскатной крыши

    Для зданий небольшой высотности отлично подойдет стропильная кровля. Она украсит фасад дома, а при достаточном уклоне снег на такой кровле не скапливается, в отличие от плоской конструкции.

    Одна из разновидностей стропильной кровли — двускатная. Это достаточно простая система, которая образуется двумя скатами. Скат кровли — это вся наклонная плоскость, при помощи которой обеспечивается водосток.

    Конструкция опирается на две параллельные стены. Такая кровля образует два треугольных боковых фронтона. Фронтон — это завершение фасада здания.Расчет длины стропил двускатной крыши

    Достоинства двускатной системы

    1. Простота проектирования .
      Расчёт несущей способности и необходимых материалов для устройства такой кровли достаточно прост, так как вариантов типов и размеров несущих конструкций немного;
    2. Простота монтажа .
      Двускатная кровля не имеет сложных конструктивных элементов. Малое количество типоразмеров позволяет быстрее установить все элементы кровли;
    3. Удобство эксплуатации .
      Чем меньше различных изломов имеет крыша, тем надёжнее она защищает жилище. В самом простом исполнении двускатная крыша имеет всего один излом — конёк. Такую кровлю проще ремонтировать в случае появления дефектов;
    4. Свободное пространство .
      Для обустройства мансарды предпочтительнее двускатная кровля, так как она меньше «съедает» пространство. Для сравнения, рассмотрим дом 6х6 м с мансардой. У наружных стен высота от пола помещения до кровли 1.5 м, у конька — 3 м. Для двускатной кровли при таких условиях объём помещения составит 81 м.куб, а для вальмовой, имеющей четыре ската, 72 м.куб. Для больших размеров здания потери в объёме будут увеличиваться.

    Типы конструкций

    Существуют четыре основных типа двускатных кровель:

    1. Симметричная .
      Надёжна, устойчива, проста в исполнении, в основе лежит равнобедренный треугольник;
    2. Несимметричная .
      Конёк располагается не по центру, скаты кровли имеют разные уклоны;
    3. Ломаная симметричная .
      Скаты кровли имеют излом. Значительно увеличивает высоту помещения;
    4. Ломаная несимметричная .
      Чердачное или мансардное помещение получается меньше, чем в предыдущем случае. Крыша имеет очень необычный внешний вид.

    Выбор типа двускатной кровли зависит от назначения помещения, расположенного непосредственно под ней и архитектурного облика здания.

    Основные элементы кровли

    Основными элементами двускатной, как и любой другой стропильной кровли, являются:

    1. Стропильная нога – основная несущая конструкция кровли. Ряд стропильных ног образует плоскость ската и передает нагрузку от обрешётки, утеплителя, кровельного материала и снега через мауэрлат на стены здания;
    2. Мауэрлат – деревянный брус, укладываемый на внутреннюю грань наружных стен. Служит нижней опорой для стропильных ног;
    3. Ригель – деревянный брус, располагающийся в коньке кровли. Опирается на фронтоны, но может иметь промежуточные опоры. Служит верхней опорой для стропильных ног;
    4. Обрешётка – тонкие доски, которые укладываются поперёк стропильных ног под кровельный материал. Обрешётка карниза кровли должна быть сплошной, на остальной плоскости ската доски можно укладывать разреженно;
    5. Карниз – нижняя часть кровли у наружных стен;
    6. Конёк крыши – излом, который образуется при смыкании скатов;
    7. Конёк кровли – коньковое покрытие щели, которая образуется при укладке материала кровли;
    8. Кровельное покрытие – самый верхний слой кровли, может быть выполнен из металла, керамики или гибкой черепицы;
    9. Кобылка – доска, продолжающая стропильную ногу для образования свеса кровли.

    Стропильная крыша с мансардой

    Чтобы полностью использовать пространство под крышей можно спроектировать мансарду.

    Мансардный этаж – это этаж в чердачном пространстве. Фасад мансарды полностью или частично образуется поверхностями крыши. Согласно нормативным документам, чтобы помещение считалось мансардой, линия пересечения плоскости крыши и наружной стены не должна находиться выше, чем 1.5 м от уровня пола. Если это требование не выполнено, пространство будет считаться обычным этажом.

    Кровля мансардного этажа отличается от кровли чердачного наличием в своей конструкции утеплителя. Чаще всего для утепления мансардной крыши используются минераловатные плиты.

    Освещение мансардного пространства может осуществляться тремя способами:

    1. оконные проёмы во фронтонах;
    2. слуховые окна;
    3. мансардные окна.

    Слуховое окно – это оконная конструкция, которая имеет каркас, монтируемый одновременно со стропильной системой. Этот каркас выполняется из дерева. Слуховое окно имеет собственную маленькую крышу, которая может быть двускатной или цилиндрической. Сам стеклопакет устанавливается вертикально.

    Мансардное окно – это окно, специально предназначенное для использования на стропильной кровле. Оно устанавливается в плоскость ската в наклонное положение. Мансардное окно должно выдерживать расчётную снеговую нагрузку. Лучше не использовать такой тип окон в кровлях с небольшим уклоном.

    Выбор материала кровли

    После того, как определен внешний вид кровли, можно приступить к выбору материала. Существует несколько видов современных покрытий. В списке, приведённом ниже, варианты материалов приведены в порядке убывания средней рыночной стоимости.

    1. Керамическая черепица.
      Керамика, как материал кровли, имеет долгую историю. Керамическая крыша надёжна и долговечна. Минусами этого материала является цена и большая масса. Под кровлю из керамической черепицы придётся устраивать усиленную стропильную систему и обрешётку;
    2. Цементно-песчаная черепица.
      Обладает практически всеми характеристиками керамической, но стоит чуть меньше;
    3. Гибкая битумная черепица .
      Обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Благодаря шероховатой поверхности черепица способна не давать снегу съезжать с крыши. Требует сплошной обрешётки, обычно используется слой влагостойкой фанеры. Нельзя использовать на кровлях с большими уклонами;
    4. Металлическая черепица.
      По сравнению с предыдущими покрытиями, обладает меньшим весом. Легко монтируется. Минусом металлической кровли является то, что во время дождя она может быть слишком шумной.
    5. Фальцевая кровля .
      Самый привлекательный вариант в плане стоимости. Требует специальной квалификации при монтаже, так как непрофессионалу будет сложно качественно выполнить соединения. Монтаж более трудоёмкий, чем у металлической и гибкой черепицы. Такая же «шумная», как и металлическая черепица.

    Материал кровли полностью зависит от желаний и возможностей заказчика. Исключение составляют кровли со слишком большим или слишком маленьким уклоном, так как все материалы имеют ограничения по углу наклона ската.

    Виды стропильных систем

    Конструктивные системы стропильной кровли могут быть трёх видов:

    1. Наслонные стропила .
      Стропила опираются по двум сторонам. Снизу – на мауэрлат, сверху – на ригель. В качестве промежуточных опор могут использоваться стойки и подкосы. Чаще всего используются в зданиях с небольшим расстоянием между торцами или при возможности поставить стойки или стену посередине мансарды.
      При больших пролётах стропил (больших расстояниях между продольными стенами) могут дополнительно использоваться стойки, подкосы или затяжки.
      Наслонные стропила просты в расчётах.
      Обычно самым мощным элементом такой системы является ригель, который несёт на себе половину нагрузки от всей конструкции кровли.
    2. Висячие стропила.
      При отсутствии возможности использования ригеля в качестве верхней опоры, разумно использовать эту стропильную систему.
      Висячие стропила опираются только на мауэрлат, а в верхней точке соединяются между собой с помощью накладки.
      Эта стропильная система работает под нагрузкой как ферма. Наибольшее давление приходится на наружные стены. Возникает горизонтальная сила – распор, которая может привести к смещению стен. В конструкции висячих стропил распорное усилие воспринимает затяжка, которая стягивает стропильные ноги и не даёт им разъезжаться.
      Висячие стропила классифицируются в зависимости от месторасположения затяжки:
      1) Треугольная трёхшарнирная арка.
      Затяжка и стропила образуют треугольник. Затяжка располагается в уровне перекрытия;
      2) Треугольная трёхшарнирная арка с подвесом.
      При большом пролёте стропил затяжка может не пройти по требованиям прогиба. Чтобы предотвратить её провисание, затяжку подвешивают к коньку. Но при такой системе, так же, как и при системе наслонных стропил, посередине мансарды образуется ряд стоек;
      3) Треугольная трёхшарнирная арка с приподнятой затяжкой.
      Затяжка располагается чаще всего в уровне потолка мансардного помещения. Такая схема менее выгодна с точки зрения работы конструкции. Чем выше расположена затяжка, тем больший распор она воспринимает.
      Висячие стропила должны рассматриваться как треугольная ферма, что усложняет расчёт.
    3. Комбинированные стропила.
      К комбинированной системе можно отнести распорные наслонные стропила. Они нуждаются как в установке ригеля, так и в затяжке. В отличие от предыдущих вариантов, в которых стропила к мауэрлату крепятся шарнирно, здесь стропильная нога крепится жёстко, поэтому в системе возникает распор. Для такой системы мауэрлат должен быть надёжно прикреплен к стене, а сама стена быть прочной и толстой. Отличным вариантом стане выполнение по периметру железобетонного пояса.

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Общие принципы расчёта стропильной системы

    Самыми важными несущими частями стропильной системы здания являются мауэрлат, ригель и стропила. Мауэрлат работает на сжатие, поэтому его сечение можно взять условно.

    Ригель и стропильные ноги испытывают на себе изгибающий момент. Расчёт таких конструкций производится по прочности и по жёсткости. Для небольших зданий можно выбрать их сечение приблизительно, но для серьёзных построек, в целях безопасности и экономии материала расчёт стропильной системы должен выполнить профессионал.

    Нагрузка от собственного веса кровли

    Чтобы выполнить расчёт необходимо знать нагрузку на 1 м.кв. кровли.

    Для этого нужно сложить массы 1 м.кв. всех кровельных материалов:

    1. подшивка (если она есть, чаще всего выполняется из гипсокартона);
    2. стропильные ноги. Чтобы посчитать какой вес стропил приходится на квадратный метр кровли нужно найти массу погонного метра стропильной ноги и разделить это число на шаг стропил в метрах. Для расчёта можно принять приблизительное сечение стропила, площадь этого сечения необходимо умножить на плотность древесины;
    3. утеплитель (если он есть). Плотность утеплителя должна быть указана производителем, её необходимо умножить на толщину;
    4. обрешётка. Для обеспечения запаса в расчёт можно брать сплошную обрешётку. Например, 1 м.кв. обрешётки из доски толщиной 32 мм будет весить приблизительно 25 килограмм;
    5. кровельный материал. Масса 1 м.кв. покрытия обычно указывается производителем.

    Снеговая нагрузка

    Снеговая нагрузка для каждой местности своя и равняется весу снегового покрова на горизонтальной плоскости. На территории России она может принимать значения от 80 до 560 килограмм на метр квадратный. В интернете можно легко найти карту распределения снеговой нагрузки и выбрать нужное число исходя из района строительства.

    Угол наклона кровли

    Угол наклона кровли достаточно легко рассчитать, зная геометрию и имея под рукой инженерный калькулятор или стандартный калькулятор на персональном компьютере.

    Если разделить высоту подъема кровли на расстояние от конька до карниза в плане, получается уклон кровли в долях или тангенс угла наклона. Для того чтобы вычислить угол, достаточно лишь найти арктангенс.

    Если использование инженерного калькулятора вызывает затруднения, арктангенс можно найти с помощью калькулятора онлайн.

    Расчёт шага стропил

    Шаг стропил мансардной кровли следует выбирать из соображений удобства монтажа утеплителя. Маты обычно имеют ширину 60 сантиметров, поэтому шаг стропил стоит выбирать так, чтобы расстояние между ними в чистоте составляло 58 или 118 сантиметров. Два сантиметра позволят установить плиты утеплителя очень плотно, что позволит ему держаться между стропилами и улучшит теплоизоляцию.

    Длина стропильной ноги

    Длину ноги легко вычислить по формуле:
    L / cosα ,
    здесь L – это расстояние от конька крыши до внутренней поверхности наружной стены в плане, а cosα – это косинус угла наклона кровли. При жёстком креплении нужно прибавить величину врубки.

    Сечение стропильной ноги

    Сечение стропильной ноги нужно подбирать кратным размеру досок и бруса.

    Пример простого расчёта сечения стропильной ноги:

    1. находим нагрузку на 1 погонный метр стропила.
      q = (1.1*масса 1 м.кв. кровли*cosα + 1.4*нормативная снеговая нагрузка* cosα2)* шаг стропил ;
    2. находим W .
      W = q*1,25*полёт стропил/130 ;
    3. решаем уравнение:
      W = b*h2/6 .
      В этом уравнении b – ширина сечения стропильной ноги, а h –высота.

    Для решения нужно задаться шириной и найти высоту, решив простое квадратное уравнение. Ширину можно назначать 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см. При небольших пролётах ширина 15 см нецелесообразна.

    Монтаж стропильной системы

    Монтаж происходит в следующем порядке:

    1. укладка мауэрлата;
    2. установка ригеля (если он есть);
    3. раскладка стропил;
    4. утепление (если есть);
    5. обрешётка;
    6. кровельный материал.

    Прикрепление стропильной ноги к мауэрлату может быть жёстким и шарнирным.

    Шарнирное закрепление

    Даёт возможность компенсировать расширение древесины под действием влажности и перепадов температуры.

    Крепление может осуществляться несколькими способами:

    1. с помощью специального крепежа, металлической «салазки»;
    2. с помощью крепёжной пластины;
    3. на стропильной ноге выполняется запил. Место стыка стропильной ноги и мауэрлата фиксируется с помощью гвоздей.

    Жёсткое закрепление

    Стропило крепится к мауэрлату врубкой и надёжно фиксируется гвоздями, забитыми под углом по отношению друг к другу. Один гвоздь вбивается вертикально поверхности мауэрлата. Такое соединение исключает смещение в любой плоскости.

    Двускатная стропильная система имеет неоспоримые преимущества. Её можно спроектировать и смонтировать самостоятельно, нужно лишь ответственно отнестись к этому вопросу и продумать всё до мелочей.

    Как произвести расчет стропильной системы двухскатной крыши с помощью онлайн калькулятора

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Описание полей калькулятора

    Рекомендации

    Сделать все расчеты перед началом работ по возведению крыши достаточно просто. Единственное, что требуется – это скрупулезность и внимательность, не следует также забывать о проверке данных, после завершения процесса.

    Одним из параметров, без которого в процессе расчетов не обойтись будет общая площадь крыши. Следует изначально понимать что этот показатель представляет, для лучшего понимания всего процесса вычисления.

    Имеются некоторые общие положения, которых рекомендуется придерживаться в процессе расчета:

    1. Первым делом определяется длина каждого из скатов. Эту величина равна промежуточному расстоянию между точками в самой верхней части (на коньке) и самой нижней (карниз).
    2. Вычисляя такой параметр необходимо учитывать все дополнительные кровельные элементы, например, парапет. свес и любого рода сооружения, которые добавляют объем.
    3. На этом этапе также должен быть определен материал, из которого будет конструироваться кровля.
    4. Не нужно учитывать при вычислениях площади элементы вентиляции и дымохода.

    Приведенные выше моменты применимы в случае с обычной крышей, имеющей два ската, но если план дома предполагает наличие мансарды или иную разновидность формы крыши, то расчеты рекомендуется проводить только с помощью специалиста.

    Лучше всего вам поможет в расчетах калькулятор стропильной системы двухскатной крыши.

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Расчет стропильной системы двухскатной крыши: калькулятор

    Расчет длины стропил двускатной крышиРасчет параметров стропил

    Отталкиваться в данном случае нужно от шага, который выбирается с учетом конструкции крыши индивидуально. На этот параметр влияет выбранный кровельный материал и общий вес крыши.

    Варьировать такой показатель может от 60 до 100 см.

    Чтобы вычислить количество стропил необходимо:

    • Узнать длину ската;
    • Разделить на выбранный параметр шага;
    • К результату прибавить 1;
    • Для второго ската, показатель умножить на два.

    Следующий параметр для определения — это длина стропил. Для этого нужно вспомнить теорему Пифагора, по ней проводится данный расчет. Для формулы необходимы такие данные:

    • Высота крыши. Эту величину выбирает каждый индивидуально в зависимости от необходимости обустраивать жилое помещение под крышей. Например, такая величина будет равняться 2 м.
    • Следующая величина – это половина от ширины дома, в данном случае – 3м.
    • Величина, которую необходимо узнать – это гипотенуза треугольника. Высчитав этот параметр, отталкиваясь от данных для примера, получается 3, 6 м.

    Важно: к полученному результату длины стропил, следует прибавить 50-70 см с расчетом на запил.

    Кроме того, следует определить какой ширины выбирать стропила для монтажа.

    Стропила можно изготовить своими руками, как это сделать, вы можете прочитать здесь .

    Для такого параметра нужно учитывать:

    • Нагрузку крыши;
    • Тип древесины, выбранной для конструкции;
    • Длину стропила;
    • Расстояние шага расположения стропил.

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Расчет параметров стропил

    Определение угла наклона

    Можно для такого расчета исходить из материала кровли, который будет использоваться в дальнейшем, ведь у каждого из материалов имеются свои требования:

    • Для шифера размер угла ската должен быть более 22 градусов. Если угол будет меньше, то это сулит попаданием воды в зазоры;
    • Для металлочерепицы такой параметр должен превышать 14 градусов, в ином случае листы материала могут быть сорваны веером;
    • Для профнастила угол может быть не меньше, чем 12 градусов;
    • Для битумной черепицы такой показатель должен равняться не более чем 15 градусов. Если угол будет превышать такой показатель, то есть вероятность сползания материала с кровли во время жаркой погоды, т.к. прикрепление материала проводят на мастику;
    • Для материалов рулонного типа, вариации значения угла могут быть в пределах от 3 до 25 градусов. Этот показатель зависит от числа слоев материала. Большее количество слоев позволяет сделать угол наклона ската большим.

    Стоит понимать, что чем больше угол ската, тем больше площади свободного пространства под крышей, однако и материала требуется для такой конструкции больше, а, соответственно и затрат.

    Более подробно про оптимальный угол наклона вы можете прочитать здесь .

    Важно: минимально допустимое значение угла ската равно 5 градусов.

    Формула для расчета угла ската проста и очевидна, учитывая, что изначально имеются параметры ширины дома и высоты конька. Представив в разрезе треугольник, можно подставлять данные и проводить вычисления, пользуясь таблицами Брадиса или калькулятором инженерного типа.

    Нужно вычислить тангенс острого угла в треугольнике. В данном случае он будет равен 34 градусам.

    Формула: tg β = Нк / (Lосн/2) = 2/3 = 0,667

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Определение угла наклона крыши

    Расчет нагрузок на стропильную систему

    Прежде, чем приступать к данному разделу расчетов, нужно рассмотреть всевозможные нагрузки на стропила. Стропильная система бывает разных видов. что так же влияет на нагрузку. Виды нагрузок:

    1. Постоянный. Этот вид нагрузки ощутим стропилами постоянно, его оказывает конструкция кровли, материал, обрешетка, утеплительный материал. пленки и другие мелкие элементы системы. Средняя величина такого параметра равна 40-45 кг/м 2 .
    2. Переменный. Этот вид нагрузки зависит от климата и зоны расположения строения, поскольку его составляют осадки в данном регионе.
    3. Особый. Этот параметр актуален в том случае, если место расположения дома – это сейсмически активная зона. Но в большей части случаев хватает добавочной прочности.

    Важно: лучше всего при расчете прочности сделать запас, для этого к полученной величине прибавляется 10%. Также стоит взять во внимание рекомендацию о том, что 1 м 2 не должен брать на себя вес, больше 50 кг.

    Очень важно учесть и нагрузку, оказываемую ветром. Показатели этой величины можно взять из СНиПа в разделе «Нагрузки и воздействия».

    Чтобы рассчитать нагрузку, производимую снегом, нужно:

    • Узнать параметр веса снега. Варьирует в основном такой показатель от 80 до 320 кг/м 2 .;
    • Умножить на коэффициент, который необходим для учета ветрового давления и аэродинамических свойств. Данная величина указана в таблице СНиП и применяется индивидуально. Источник СНиП 2.01.07-85.

    Если угол наклона ската больше 45 градусов, то расчет снеговой нагрузки не проводят, поскольку такой скат обеспечит сползание снега.

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Расчет длины стропил двускатной крышиКоличество кровли

    Количество материала для кровли вычисляется очень просто, учитывая, что все параметры для расчетов были получены в процессе.

    Рассматривая вычисления на том же примере, следует вычислить общую площадь крыши.

    После этого можно узнать количество листов металлочерепицы (в данном примере), которые потребуется закупить для строительства.

    Для этого необходимо получившееся значение площади крыши разделить на площадь одного листа металлочерепицы.

    Как рассчитать площадь двускатной крыши:

    • Длина крыши в данном примере равна 10м. Чтобы узнать такой параметр, необходимо замерить длину конька;
    • Длина стропила была вычислена и равняется 3,6м (+0,5-0,7м.) ;
    • Исходя из этого, площадь одного ската будет равна – 41 м 2. Общее значение площади – 82 м 2. т.е. площадь одного ската, умноженная на 2.

    Важно: не забывать про припуски для козырьков крыши в 0,5-0,7 м.

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Заключение

    Все расчеты лучше всего их несколько раз проверить во избежание ошибок. Когда этот кропотливый подготовительный процесс будет завершен, можно смело приступать к закупке материала и подготавливать его в соответствии с полученными размерами.

    После этого процесс монтажа крыши будет простым и быстрым. А в расчетах вам поможет наш калькулятор двухскатной крыши.

    Полезное видео

    Видео-инструкция по пользованию калькулятором:

    Как правильно рассчитать длину стропил двухскатной крыши

    Крыша дома является несущей конструкцией, которая на себя принимает всю внешнюю нагрузку (вес кровельного пирога, свой собственный вес, вес снежного покрова и пр.) и передает ее на все несущие стены дома или на внутренние опоры.

    Помимо своих эстетических и несущих функций, кровля является конструкцией ограждающей, отделяя от внешней среды помещение чердака.

    Расчет длины стропил двускатной крыши
    Основой крыши любого дома является стропильная система.

    Это каркас, к которому прикреплена кровля.

    Все нагрузки воспринимает именно этот скелет.

    Состоит стропильная система из:

    • стропильных ног;
    • мауэрлата;
    • прогонов боковых и прогона конькового;
    • подкосов, диагональных связей, раскосов.

    Когда все эти элементы (кроме мауэрлата) связывают между собой, то получается стропильная ферма.

    Основой такой фермы является треугольник, который является самой жесткой из геометрических фигур.

    Основным элементом каркаса крыши являются стропила.

    Расчет стропил

    Перед тем, как непосредственно начать расчет стропил, следует выяснить, какие нагрузки будут оказывать влияние на кровлю дома.

    То есть на стропильные ноги.

    Нагрузки, действующие на каркас кровли, принято разделять на постоянные и переменные.

    Постоянные – это те нагрузки, которые действуют постоянно, независимо от времени суток, времени года и пр.

    Это вес всего кровельного пирога, вес дополнительного оборудования, которое может быть установлено на кровле (ограждение, снегозадержатели, аэраторы, антенны и пр.).

    Переменные нагрузки появляются в определенное время года.

    Когда снег ложится на кровлю — это очень приличный вес.

    Но весной снег тает и нагрузка исчезает.

    В любом случае ее следует учитывать.

    То же самое с ветром.

    Он не всегда есть, но когда дует сильный ветер, на каркас крыши действует довольно большое ветровое усилие.

    Рассчитать параметры стропильной системы непросто.

    И человеку неискушенному это вряд ли удастся.

    Хотя попробовать стоит.

    Просто при расчете нужно не забыть большое количество разных факторов, влияющих на кровлю.

    Хотя бы вес самой стропильной системы со всеми элементами и крепежом.

    Поэтому профессионалы пользуются для расчета стропил специальными компьютерными программами и калькуляторами.

    Как узнать нагрузку на стропильные ноги?

    Сбор нагрузок следует начинать с определения веса кровельного пирога.

    Если вы знаете, какие материалы будут использованы и площадь скатов, то посчитать все несложно.

    Принято высчитывать, сколько весит 1 квадратный метр кровли.

    И затем умножать на количество квадратов.

    Давайте для примера рассчитаем вес кровельного пирога.

    Кровельным материалом является ондулин:

    1. Ондулин. Квадратный метр ондулина имеет вес 3 кг.
    2. Гидроизоляция. Если используется полимерно – битумная изоляция, то она весит 5 кг/метр квадратный.
    3. Утеплитель. Вес одного квадрата базальтовой ваты составляет 10 кг.
    4. Обрешетка. Доски 2.5 см толщиной. Вес квадратного метра 15 кг.

    Все веса суммируем: 3+5+10+15= 33 кг.

    Затем следует полученное в результате вычислений значение умножить на коэффициент 1,1.

    Это поправочный коэффициент.

    Получается 34,1 кг.

    Столько весит 1 кв. метр нашего кровельного пирога.

    И если общая площадь нашей крыши равняется 100 квадратов, то весить она будет 341 кг.

    Расчет снеговой нагрузки

    Существует карта снеговых нагрузок.

    На ней указана масса снежного покрова в каждом регионе.

    Снеговую нагрузку рассчитываем по такой формуле: S = Sg х µ.

    S – это снеговая нагрузка.

    Sg – это масса снежного покрова.

    µ — поправочный коэффициент.

    И зависит этот коэффициент от того, какой у вашей кровли угол наклона скатов.

    О наслонных стропилах смотрите по ссылке. Фотографии различных конструкций наслонных стропил.

    О расстоянии между стропилами двускатной крыши здесь. Оптимальное расстояние и как его рассчитать.

    Чем этот угол больше, тем меньше значение этого коэффициента.

    При углах наклона больше 60 градусов его вовсе не используют.

    Так как снег на кровле не собирается.

    Рассчитываем нагрузку от ветра

    Как вся страна разбита на районы по массе снега, так же она разбита и по силе ветров.

    И также существует специальная карта, на которой в каждом районе указывается сила ветра.

    Для расчета нагрузок от ветра используют формулу:

    Wo – показатель, взятый по карте.

    k – это коэффициент поправки, зависящий от типа местности, где располагается здание, и его высоты.

    Рассчитываем сечение стропильной ноги

    Сечение стропил зависит от трех факторов:

    • от длины стропила;
    • от расстояния между перилами;
    • от нагрузок, действующих на крышу.

    Зная эти параметры, несложно по таблице определить размер сечения стропильной ноги .

    Как рассчитать длину стропильных ног односкатной крыши

    Из всех типов крыш односкатная является самой простой.

    Сложные элементы в ней отсутствуют вовсе.

    И установка ее производится на несущие стены, которые имеют разную высоту.

    Такую кровлю устраивают на гаражах, банях, подсобных помещениях.

    Чтобы вычислить, какова будет длина стропил односкатной крыши, следует определиться с углом наклона.

    А зависит угол наклона ската, в первую очередь, от типа того кровельного материала, который вы хотите использовать.

    В том случае, когда это профнастил, то оптимальный угол наклона составляет 20 градусов.

    Но меньше 8 градусов угол делать запрещено!

    Иначе в холодное время года под весом снежного покрова кровля не выдержит и попросту провалится.

    Если вы будете укладывать металлочерепицу, то минимальный угол наклона увеличивается до 25 градусов.

    При использовании шифера – 35 градусов.
    Расчет длины стропил двускатной крыши
    Если кровля фальцевая, то угол наклона может быть разным: 18 — 35 градусов.

    После того, как разобрались с углом наклона ската, необходимо поднять заднюю стену на такую высоту, чтобы получился желаемый угол.

    Самое сложное в таких расчетах – это найти синус и тангенс.

    Но для этого пользуются такой табличкой:

    Угол наклона крыши, градусы

    Для примера давайте найдем длину стропила и высоту поднятия стены фасада для дома длиной 5 метров.

    Угол наклона составляет 25 градусов.

    Для определения высоты поднятия передней стены Lbc х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 метра.

    Соответственно длина стропильной ноги Lc = 2,35 х 0,42 = 5,6 метра.

    И не забудьте к полученной длине прибавить длину переднего и заднего свесов, которые необходимы для того, чтобы обеспечить стены здания защитой от косого дождя.

    В среднем длина одного свеса составляет 0,5 метра.

    Если требуется, эта длина может быть больше.

    А вот меньше 0,5 метра нельзя.

    Значит, к длине стропила следует прибавить 1 метр: Lc = 5,6 + 1 =6,6 метра.

    Расчет для двускатной крыши

    Стропильная система двускатной крыши намного сложнее стропильной системы крыши односкатной.

    Там и элементов больше, и принцип ее работы несколько другой.

    Для расчета длины стропильной ноги воспользуемся теоремой Пифагора.
    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Если посмотреть на изображенный на рисунке прямоугольный треугольник, то можно увидеть, что гипотенуза b – это и есть наше стропило.

    А длина его равняется длине катета, поделенной на косинус конкретного угла наклона скатов.

    Например, если ширина дома равняется 8 метров, а угол наклона скатов составляет 35 градусов, то стропильная нога будет иметь длину:

    b= 8 / 2 / cos 35 = 8 / 2 / 0.819 = 4,88 метра.

    Теперь остается прибавить значение длины козырька, примерно 0,5 метра, чтобы получить искомую длину стропил.

    Следует сказать, что это упрощенные варианты расчетов стропил.

    Для того чтобы получить самые точные данные, лучше всего использовать специальные программы.

    Например, бесплатная программа «Аркон».

    Встроенный калькулятор по параметрам, заданным вами, сам высчитает и сечение стропильной ноги, и длину стропила.

    Видео о программе расчета стропил.

    Что еще почитать по теме?

    Расчет длины стропил двускатной крыши Стропильная система двухскатной крыши

    Расчет длины стропил двускатной крыши Калькулятор расчета угла наклона крыши

    Расчет длины стропил двускатной крыши Висячие стропила конструкция и узлы

    Расчет длины стропил двускатной крыши

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Источники: http://krovlya777.ru/stropila/raschet-stropilnoj-sistemy-dvuxskatnoj-kryshi.html, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/raschet-stropilnoj-sistemy.html, http://proroofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/kak-rasschitat-dlinu-stropil.html

    Как установить сливы на крышу своими руками

    0

    Оснащение крыши системой слива воды

    Правильно организованный отвод талой и дождевой воды со скатной крыши позволит защитить кровельную систему, стены и фундамент здания от разрушения под воздействием влаги. Современные системы водоотливов изготавливаются из долговечных эстетичных материалов, легко монтируются, гармонично сочетаются с цветом крыши или стен и придают облику дома аккуратный, завершенный вид.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Основные виды материалов

    Элементы, из которых изготавливается сливная система, могут быть выполнены из металла (сталь, медь, алюминий) или пластика. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки.

    Стальные водосливы, выполненные из листового материала толщиной до 1 мм, сегодня наиболее распространены. Изделия различаются по внешнему виду, функциональности и долговечности в зависимости от типа внешнего защитного слоя, который представляет собой :

    • оцинковку;
    • полимерное покрытие;
    • цинк-титановое покрытие;
    • медное гальваническое покрытие.

    В советское время в нашей стране для системы слива использовались желоба, трубы и воронки, выполненные из оцинкованной стали. Монтаж традиционной конструкции можно выполнить самостоятельно, при этом рекомендуется вместо завальцовки элементов использовать герметик для швов – это существенно ускоряет процесс работ. К недостаткам оцинкованных водосливов относится высокая шумность, не самый привлекательный внешний вид и склонность материала к коррозии. Чтобы продлить срок службы системы, смонтированную конструкцию можно окрасить водостойкой краской или лаком .

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Стальные водоотливы с полимерным покрытием более долговечны и устойчивы к коррозии при условии, что в процессе установки своими руками и эксплуатации изделий защитный слой не поврежден. Данный вид продукции также более функционален за счет низкой шумности – полимерное покрытие гасит звуки падающей и бегущей воды. Производители предлагают водоотливы из листовой стали с полимерным покрытием различных цветов, благодаря чему легко подобрать материал, подходящий по оттенку к стенам или кровле дома, выполненной из металлочерепицы. Такая система способна прослужить 25-50 лет – эксплуатационный срок зависит от толщины металла и параметров покрытия.

    Элементы системы для отвода воды могут изготавливаться из стали с медным или цинк-титановым покрытием. Такие материалы не только долговечны, но и эффектно выглядят. К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий.

    В число металлических водоотливов входят изделия из алюминия и меди. Их применение достаточно ограничено по причине высокой стоимости. К преимуществам алюминиевых элементов относится небольшой вес, за счет чего система не оказывает серьезной нагрузки на элементы крепления. Медные изделия идеально дополняют кровлю, выполненную из листовой меди. Со временем медь окисляется и покрывается пленкой благородного малахитового оттенка. Водосточная система из меди имеет большой вес, что следует учитывать при проектировании здания .

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Сливная система из пластика пользуются растущей популярностью благодаря целому ряду достоинств :

    • высокая точность изготовления изделий и аккуратный внешний вид;
    • простой монтаж (с использованием клея либо специальных резиновых уплотнителей;
    • малый вес (не перегружает фундамент и крышу);
    • максимальная герметичность собранной конструкции;
    • доступная стоимость.

    Имеются и недостатки – хрупкие на морозе пластиковые элементы могут быть повреждены при сходе снега с кровли либо за счет расширения скопившейся воды при ее замерзании .

    Водоотливы своими руками

    Система водослива с крыши состоит из желобов, труб и воронок. Если желоба можно изготовить самостоятельно, воронки (с широким горлом, накладные или проходные) желательно использовать готовые. Желоба могут иметь закругленную форму или представлять собой прямоугольный короб. Своими руками можно изготовить водоотливы любой формы.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Прямоугольный желоб изготавливается из полосы листовой стали, толщина которой не превышает 1 мм. Чтобы согнуть металл проще всего использовать соответствующий станок, но можно работы выполнить и при помощи киянки. Закругленный желоб представляет собой половину тонкостенной стальной трубы, разрезанной вдоль по центральной оси. Трубы следует резать острыми ножницами по металлу. При использовании болгарки существенно возрастает вероятность быстрой коррозии срезов, а затем всего желоба .

    Изготовленные своими руками элементы системы водослива требуется защитить от коррозии при помощи защитно-декоративных лакокрасочных материалов. Особое внимание следует уделить кромкам и местам стыков смонтированной конструкции.

    Расчет системы водослива

    Расчет водосточной системы выполняется на этапе проектирования дома. При разработке схемы кровли требуется определить диаметр водостоков и места расположения воронок. В продаже чаще всего встречаются водостоки стандартных диаметров – 80 мм, 100 мм, 125 мм. Воронки должны устанавливаться с промежутком не более 24 метров, оптимальное расстояние между двумя воронками составляет 8-12 метров – в этом случае не требуется выполнять значительный уклон желобов.

    Способность системы эффективно отводить талые и дождевые воды рассчитывается исходя из следующих параметров: на 1 кв. м кровли (в горизонтальной проекции) должно приходиться 1,5 кв. см. площади сечения водосточного желоба и воронки. Расчет для водостока диаметром 100 мм: площадь сечения желоба составляет 78,5 кв. см. что позволяет обеспечить отвод ливневых стоков с крыши, площадь горизонтальной проекции которой достигает 52 кв. м.

    Как установить сливы на крышу своими руками В расчеты вносятся соответствующие поправки, если климат региона, где возводится дом, характеризуется засушливостью или количеством осадков выше средних показателей.

    Разработав общую схему конструкции для отвода дождевой воды с крыши, можно воспользоваться специальной программой для точных расчетов, которую предоставляют различные производители материалов для монтажа систем водослива.

    Проектируя конструкцию, требуется учитывать вес ее элементов. Особенно внимательно следует отнестись к системам из тяжелых материалов, поскольку они создают серьезную дополнительную нагрузку на фундамент. В частности, на дома с ленточным фундаментом не рекомендуется монтировать желоба и трубы из меди.

    Принцип установки кронштейнов

    В первую очередь необходимо выбрать тип крепления горизонтальных элементов системы. Край карнизного свеса должен нависать над серединой желоба. Крепление всех элементов должно осуществляться на саморезы. Существуют различные варианты установки кронштейнов.

    1. Монтаж желобов может осуществляться на металлические крюки, закрепленные на основании кровли. Кронштейны устанавливаются до монтажа кровельного покрытия. Чтобы обеспечить требуемый угол наклона желоба, крюки следует заводить на опору на разное расстояние. Места установки воронок необходимо определить заранее. Монтаж по такому принципу рекомендован для желобов из тяжелых материалов, а также для снежных регионов.
    2. Кронштейны монтируются на стропила до укладки кровельного пирога. Данный вариант подходит для относительно легких систем водоотлива.
    3. Крюки для желобов устанавливаются на лобовую (торцевую) доску. Данный вариант менее надежен, так как под высокой нагрузкой крепеж может быть вырван. Решение подходит для пластиковых систем с кронштейнами, рассчитанными на крепление к вертикальной поверхности, и используется при отсутствии опасности схода снега с крыши.
    4. Кронштейны фиксируются к стене постройки. Такой принцип установки желобов практикуется в случае небольших карнизных свесов дома.

    Как установить сливы на крышу своими руками Преимуществом третьего и четвертого вариантов является возможность монтажа кронштейнов после полного завершения работ по обустройству кровли.

    Монтаж конструкции своими руками

    Если кронштейны устанавливаются на основание кровли, крюки предварительно следует изогнуть – угол изгиба должен соответствовать углу наклона ската кровли. В первую очередь выполняется монтаж кронштейнов для водосливных воронок. Далее расстояние между местами установки водосточных труб требуется разделить на минимально допустимый шаг установки кронштейнов. Данный показатель зависит от материала изготовления желобов. К примеру, рекомендуемое расстояние между соседними крюками для элементов из стали составляет 0,9 м, для пластиковых желобов – 0,6 м.

    После разметки мест крепления следует натянуть шнур, который обозначит угол наклона желоба. Чтобы вода могла эффективно сливаться, перепад высот должен составлять не менее 2-3 мм на метр желоба .

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Очередность установки элементов своими руками зависит от особенностей конкретной системы. В одних случаях в первую очередь монтируются воронки, в других – желоба. Разметка ведется от воронки, которая должна располагаться ниже уровня желобов. Стандартная длина водосливного желоба составляет 3 или 4 метра. Крайний элемент подрезается при подгонке по длине. Стальные или алюминиевые желоба режутся ножницами по металлу, пластиковые – ножовкой по дереву. На концах смонтированной своими руками линии желобов может устанавливаться наружный или внутренний поворот, соединитель или заглушка.

    Желоба между собой скрепляются клеевым или бесклеевым способом, на уплотнителях, с применением силиконового герметика. Вид крепления определяется характеристиками материала и рекомендациями производителя. Между желобом и воронкой обычно предусматривается создание стыка с зазором для температурной деформации, что требуется учесть при проектировании системы .

    Между воронкой и вертикальной водосточной трубой должно располагаться два колена и прямой отрезок трубы. В нижней части вертикального водостока выполняется монтаж стандартного сливного колена (специального колена, снабженного выносом под углом 45 градусов), если предполагается отвод осадков непосредственно на поверхность или в емкость для сбора дождевой воды.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Каждая из разновидностей и марок системы отвода воды имеет свои особенности, поэтому в ходе работ по установке требуется строго соблюдать рекомендации производителя .

    Обслуживание водосточной системы

    Чтобы водосточная система прослужила длительное время, требуется не только правильная сборка конструкции, но и своевременный уход за ней. Распространенной причиной различного рода повреждений является скопившаяся в желобах вода. При длительном воздействии влаги на стальные детали с поврежденным защитным покрытием возникают очаги коррозии, замерзание воды приводит к разрывам пластиковых элементов.

    Скопление воды обычно обусловлено засорением водосточной системы листьями и другим мусором. Засорения также приводит к тому, что вода, стекающая с крыши, переполняет желоба и переливается через края, попадая на фасад дома. Желоба требуется регулярно очищать, особенно в период листопада, а на воронки водосточных труб рекомендуется установить специальные сеточки, предотвращающие попадание внутрь крупного мусора.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    В районах со снежными зимами важно принять меры по защите системы водоотлива. Чтобы обезопасить конструкцию водостока от повреждения пластами снега, сходящими с кровли, на крыше устанавливаются снегозадержатели. Для предотвращения образования наледей и сосулек, а также с целью исключить замерзание воды в желобах и трубах, по краю кровли и в водосточной системе можно проложить греющий электрический кабель – данное решение успешно зарекомендовало себя в регионах, для которых характерно частое чередование оттепелей и заморозков.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Эффективная водосточная система, монтаж которой можно выполнить своими руками, надежно защитит строительные конструкции и фундамент дома от повреждений, вызванных систематическим воздействием влаги.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Как сделать слив с крыши своими руками – особенности монтажа

    Элементы кровельной системы

    Слив воды с крыши может быть внутренним или внешним. Для частного строительства используют внешнюю водосточную систему. Такой водосток устанавливается на односкатную, многоскатную, вальмовую крышу.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Элементы системы слива с крыши частного дома:

    Желоб. Необходим для сбора дождевой и талой воды с крыши. Выпускается разной формы и размеров, изготовляется из металла или пластика. Желоб направляет воду в водосточную трубу.

    Соединительные планки для желоба. Имеют резиновые уплотнители, благодаря которым обеспечивается полная герметичность соединения, также фиксаторы компенсируют расширение материала желоба из-за перепадов температур.

    Важно: соединители входят в комплект водосточной системы, только если длина желобов более 2,5 м.

    Угол для желоба. Необходим для обхода углов здания. Благодаря углам вся водосточная система обеспечена высокой гидродинамикой.

    Кронштейны — держатели. Данные элементы необходимы для крепежа системы слива к крыше. Представляют собой крюки разной длины и размера для подвешивания желоба и закрепления водосточной трубы.

    Воронка. По ней вода из желоба течет в водосточную трубу. Обязательно к установке! Если водосточная система качественная и монтаж произведен верно, дополнительной герметизации не требует.

    Заглушки. Устанавливаются на концах желоба, чтобы вода не стекала в неположенном месте.

    Трубы для слива воды с крыши. По ней сливается вода из желоба. Монтируется непосредственно под воронкой и надежно к ней фиксируется.

    Колено трубы и стока. Элементы устанавливаются сверху и снизу водосточной трубы.

    Колпак или сетка. Надежная защита от попадания в желоб мелкого мусора.

    Важно: колпаки входят в комплект системы не всегда. Но специалисты рекомендуют в случае их отсутствия приобрести отдельно. Сетки существенно упрощают уход за водосливом.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Выбор диаметра желобов и водосточных труб

    Выбор зависит от размера крыши дома. Если кровля имеет небольшой скат площадью от 10 до 80 кв.м. то рекомендуется использовать желоб диаметром в 90 мм, диаметр трубы 75 мм. Крыша с большими скатами площадью более 100 кв.м. должна быть укомплектована желобами диаметром 100- 150 мм, трубой диаметром 90-120 мм.

    Обзор оцинкованных и пластиковых сливов

    Рассмотрим два самых популярных вида водосточных систем – оцинкованные и пластиковые сливы.

    Оцинкованный слив с крыши устойчив к воде и стоит недорого. Выпускается в разной цветовой гамме, что позволяет вписать водосточную систему в дизайн всего дома. Современные оцинкованные водостоки имеют полимерное покрытие, благодаря чему они стали более крепкими, устойчивыми к коррозии и выцветанию. Срок службы стока существенно увеличился. Кронштейны системы представляют собой защелкивающую конструкцию. Соединения для желобов оснащены уплотняющими резинками и скобами.

    Недостатком такого водостока является высокий уровень шума, как и у любого металлического изделия.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Пластиковый водосток пользуется огромной популярностью. Изделия из ПВХ более чем доступны по цене, а функционалу ничем не уступают более дорогим вариантам. Установка слива на крыше несложная и может производиться самостоятельно. Вес минимальный, поэтому слив можно прикрепить даже к самым легким элементам кровли.

    Цветовая гамма широкая, и позволит подобрать достойное украшение для дома. Водостоки не создадут лишнего шума, в отличие от металлических аналогов.

    Недостатками пластикового слива для крыши является ухудшение качества материала из-за воздействия солнечных лучей. Пластик плохо переносит также перепады температур. Механическая стойкость пластика невысокая, но этот показатель характерен только для труб и желобов большого диаметра.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Монтаж слива для кровли своими руками

    Монтаж водосточной системы происходит по следующему плану:

    Первыми крепятся держатели для желоба. Максимальное расстояние между ними не более 900 мм.

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Укладывается в держатели желоб. Желоба соединяются между собой соединительными планками.

    Важно: на этом этапе крайне важно внимательно соблюсти необходимый угол наклона, для этих целей можно использовать обычный шнур. Нужный угол наклона указывается в инструкции к водосточной системе.

    На концах желоба устанавливают заглушки.

    Воронка устанавливается по центру или с краю желоба и крепится кронштейнами. К воронке фиксируется угловое колено (отводит водосток ближе к стене дома).

    Как установить сливы на крышу своими руками

    Далее аналогичная работа производится со всех сторон дома. Как установить сливы на крышу своими руками

    После того как верхняя часть системы собрана монтируются водосточные трубы.

    Важно: трубы собираются сверху вниз!

    Крепятся трубы к стене кронштейнами.

    Важно: расстояние от трубы до стены дома не менее 4 см. При более плотном прилегании трубы есть риск образования конденсата на стене и развития грибка.

    К нижней части трубы крепится отвод. Расстояние до земли от уровня отвода от 20 до 30 см.

    Рекомендации к уходу Как установить сливы на крышу своими руками

    Современные водосточные сливы для крыши со временем не нуждаются в окраске или покрытии защитными составами. Но осенняя очистка слива обязательное условие исправной работы всей системы.

    Листья, ветки и другой мелкий мусор попадают в систему и засоряют ее. Удаление мусора проще всего осуществить с помощью сильного напора воды из шланга. Для предупреждения попадания мусора специалисты советуют устанавливать на желоба специальные сетки.

    Видео: установка сливов на крышу своими руками

    Как сделать слив с крыши своими руками – особенности монтажа

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Слив воды с кровли дома: особенности конструкции и монтажа водостока с крыши своими руками

    Как своими руками сделать слив для воды с крыши?

    Как установить сливы на крышу своими рукамиПотоки дождевой воды, стекающие с крыши дома, обладают огромной силой, разрушающей жилую постройку. В первую очередь промокают стены и основание домостроения, что влечёт за собой быстрый износ конструкций. Помимо этого, падающая с крыши вода на отмостку вымывает в ней ложбинки за очень короткое время.

    Даже несмотря на то, что отмостка выполнена из бетона, она очень быстро разрушается. Плюс ко всему все водные массы впитываются в почву в непосредственной близости от здания, подтапливая подвальные помещения и цокольные этажи.

    Перечень разрушительной силы природы можно продолжать ещё достаточно долго, но и без этого понятна важность сооружения системы отвода воды с кровли домостроения. С этой целью сразу под свесом крыши выполняют монтаж водосточной системы, собирающей стекающие с кровли потоки воды и перенаправляющей жидкость в отведённое на приусадебном участке место. Для проведения всех работ своими руками, необходимо разобраться, что понадобится для сооружения водостока, из каких материалов его можно изготовить ну и, естественно, какой технологии придерживаться, проводя все работы самостоятельно.

    Конструктивные элементы слива

    Как установить сливы на крышу своими рукамиНа сегодняшний день специалистами рассматривается два типа систем отвода воды с крыши – внешней и внутренней конструкции. Внутренняя конструкция системы водостока используется на крышах плоской формы, где кровельному материалу придаётся определённый уклон в сторону воронки, которая выступает в роли приёмника дождевой воды.

    Через такое сливное отверстие, водные массы поступают в водосточные трубы, размещённые внутри постройки или в специально обустроенных технических полостях.

    Под внешним сливом подразумевается система, монтируемая на свесах скатной конструкции крыши. Такой вид отвода ливневых вод получил максимальное распространение в большинстве загородных построек, и именно он будет рассмотрен подробно. При этом основными элементами внешней водосточной системы являются следующие составляющие:

    • Водосточные желоба, которые предназначаются для сбора ливневых вод, стекающих с крыши домостроения. Такие изделия могут различаться как формой, так и размерами, а также материалом, используемым для их изготовления. После сбора воды она по желобам перенаправляется в водосточные трубы, направляющие водный поток в основной слив.
    • Соединительные элементы для желобов. Конструктивно водосточный жёлоб выпускается длиной не более 250 см и поэтому в процессе обустройства системы слива воды с крыши, нужно соединять отдельные элементы между собой. Для этого используют специальные соединители с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность места стыка, а также компенсацию температурного расширения материалов, из которых изготовлены желоба.
    • Угловые переходники для желобов, необходимых для обвода водосточной системы по внутренним углам домостроения. Благодаря таким конструктивным элементам обеспечивается отличная гидродинамика.
    • Крепёжные элементы – кронштейны, которые предназначаются для надёжной фиксации желобов к кровле строения. Обычно это элементы напоминающие крюки, на которых подвешивается жёлоб. Такие изделия отличаются своей длиной и конструкцией.
    • Воронки для желобов, с помощью которых водный поток, собранный с крыши, перенаправляется в водосточные трубы. Такой конструктивный элемент является обязательным для любой сточной системы и не требует дополнительных мероприятий по герметизации при установке.
    • Заглушки для водосточных желобов – специальные элементы, предназначенные для перекрытия водяного потока на краях желобов.
    • Водосточные трубы, которые устанавливаются с целью слива водных потоков в отведённое для этого место или резервуар. Такой элемент конструкции монтируется непосредственно под воронкой и надёжно фиксируется к стене.
    • Сточное и трубное колено, используемое для отвода воды на определённое расстояние от отмостки вокруг домостроения. Такая конструкция предназначена для изменения направления прокладки сточной трубы.
    • Крепёжные хомуты для фиксации сточных труб. Такие кронштейны предназначаются для крепления водосточных труб к стенам здания.

    Помимо рассмотренных элементов водостока, могут использоваться защитные колпаки – специальные сетки для желобов, которые предотвращают попадание в сливную трубу разного мусора в виде листьев, веток и других посторонних предметов, падающих на крышу с деревьев. Ведь всем понятно, что грязная водосточная система не сможет в полной мере справиться со сбором и с отводом дождевой воды.

    Основные этапы монтажа системы водоотвода

    Как установить сливы на крышу своими рукамиВыполнение монтажных мероприятий по установке слива на скатную кровельную конструкцию не вызывает особых затруднений и поэтому выполняется своими руками. Хотя технологически процесс имеет определённые нюансы, которые важно учесть при проведении всех работ, чтобы конструкция получилась надёжной. В случае, когда домовладелец неуверен в своих строительных талантах, можно переложить все работы на бригаду квалифицированных рабочих.

    Обусловлено это тем, что производителями комплектующих для водостоков даётся гарантия на всю выпускаемую продукцию. Поэтому если в процессе транспортировки или установки составных частей, системы отвода дождевой воды будут нанесены механические повреждения любому элементу, то на него гарантия не распространяется. Если же работы выполняют специалисты, то и ответственность будет лежать на них. Если же домовладелец решил проводить все монтажные работы своими руками, то он должен понимать, из каких этапов состоит такой монтажный процесс.

    1. Установка крепёжных кронштейнов для желобов.
    2. Непосредственный монтаж желобов.
    3. Установка сточных труб и держателей для них.
    4. Монтаж системы отвода дождевой воды в резервуар или отведённое для этого место.

    Также важно определиться какой материал планируется использовать для водостока, а также с формой и расцветкой будущей конструкции. На следующем этапе проводят расчёты расходных материалов. Затем проводят закупку всех комплектующих и только после этого переходят к самим монтажным работам, которые будут рассмотрены максимально подробно.

    Монтаж кронштейнов для слива

    Как установить сливы на крышу своими рукамиОчень важно выяснить какой способ, лучше использовать для крепления кронштейнов в конкретно взятом случае. Нужно учитывать, что минимальный промежуток между стеной и жёлобом должен составлять 60–80 мм. В противном случае это приведёт к намоканию стен, если не от дождевой воды, то от образуемого конденсата.

    Ещё одним важным правилом установки желобов является соблюдение уклона, который должен составлять минимум 5 мм на погонный метр жёлоба. В первую очередь — это необходимо, для того чтобы не допустить застоя воды в желобах. Поэтому крепление кронштейнов выполняется не строго горизонтально, а с соответствующим уклоном в сторону воронки. Только после разметки уклона на стене можно переходить к непосредственному монтажу кронштейнов.

    Для расчёта необходимого угла наклона учитывается длина ската кровли (например, 6-м). Угол уклона должен равняться 1 см на 1 м. Благодаря несложным математическим вычислением получается, что разница высоты верхнего и нижнего кронштейна составит 60 см. Поэтому на массивных кровельных конструкциях с длиной более 12-м обустраивается 2 отдельных водостока.

    Крепление кронштейнов начинают с верхнего элемента. Его расположение, должно быть, с противоположной части по отношению к водосточной трубе. Его установка должна происходить таким образом, чтобы водные потоки с крыши попадали в жёлоб, но при этом он не препятствовал схождению снега, который может сломать водосточную систему. Промежуток от края кровли до верхнего кронштейна должен равняться 100–150 мм. Для крепления используют стандартные саморезы.

    Вторым по очереди закрепляется крайний нижний кронштейн. Его фиксируют всё теми же саморезами. После этого между крайними точками натягивается строительная бечёвка и выполняется разметка крепления оставшихся кронштейнов. Шаг крепления соседних элементов может варьироваться от 40 до 70 см в зависимости от конструктивных особенностей крыши. Также важно помнить, что приёмную воронку монтируют не на самом краю жёлоба, а на расстоянии 30–60 см от крайней точки.

    Монтаж сточных желобов

    Как установить сливы на крышу своими рукамиСледующим этапом монтажных работ по обустройству слива своими руками является сборка и установка желобов на кронштейнах. Стандартная длина труб желобов составляет от 1 до 2,5 м и поэтому соседние элементы очень часто приходится стыковать между собой. Для этого применяют соединительные элементы с резиновыми уплотнителями.

    С краёв желобов монтируются заглушки, а в предназначенном для этого месте приёмная воронка и ливневые приёмники. Важно чтобы ось воронки совпадала с отверстием, подготовленным в жёлобе. Жёлоб обязательно монтируется под наклоном в сторону сливного приёмника. Это обеспечивает дополнительную безопасность всей конструкции и защищает сточную систему от схода снега.

    Установка сточных труб и держателей

    На последнем монтажном этапе монтируются сточные трубы. Сливную трубу важно точно разместить под отверстием воронки ливневого приёмника. Для крепления труб на стеновой поверхности используются специальные держатели или хомуты. Крепятся хомуты с помощью дюбелей, так как в большинстве случаев дома каменные.

    Трубные держатели располагаются во всех местах стыковки отдельных элементов непосредственно под всеми раструбами. Максимальный промежуток между соседними хомутами не должен превышать 200 см. Завершают конструкцию сливным коленом, которое располагается таким образом, чтобы вода отводилась по направлению предназначенного для сбора сточных вод места.

    Куда отводятся дождевые воды с кровли дома?

    После того как система отвода ливневых осадков будет смонтирована и установлена своими руками на крыше, остаётся обеспечить место, где будет собираться вся жидкость, собранная с кровли. С целью решения этого вопроса используется несколько вариантов:

    • Как установить сливы на крышу своими рукамиСбор воды с кровли строения в удобную ёмкость. Бочка или другой удобный резервуар устанавливается на полуметровом отдалении от строения. При этом ёмкость для удобства можно своими руками закопать в земле. Накопленная вода может использоваться для полива домашних растений или огорода.
    • Фильтрационный колодец для сбора ливневых вод. Для этого в почве выкапывается яма, дно которой засыпается щебнем. Далее, обустраивается колодец из бетона, который до половины засыпают смесью из щебня и песка. Такой дренажный слой будет абсорбировать грязь, содержащуюся в сточной воде.
    • Отвод дождевых стоков в центральную канализацию. Если частное домостроение подключено к централизованной системе отвода стоков, то дождевую воду можно перенаправить непосредственно в канализацию. Естественно, такие работы нужно согласовать с соответствующими инстанциями.
    • Отвод дождевых вод в дренажную яму либо водоём. Дождевые воды не наносят вреда экосистеме и поэтому могут сливаться в естественный водный резервуар: река озеро и т.д.

    Слив – неотъемлемая конструкция для любой крыши частного дома, которая защищает стены и фундамент строения от преждевременного разрушения. Поэтому по возможности каждый домовладелец обязан обустраивать полноценную систему отвода дождевой воды своими руками.

    Как видно монтаж желобов, сточных труб и воронок – процесс не слишком сложный и вполне выполним своими руками. Досконально рассмотрев и ознакомившись со всеми технологическими аспектами монтажных работ всё, пройдёт быстро и с минимальными трудозатратами. Рассчитав количество расходных материалов, и учтя все особенности крыши домостроения, домовладелец сделает водосток, который на протяжении многих лет прослужит ему верой и правдой.

    Селезнёв Геннадий Антонович

    Источники: http://vseokrovle.com/vodostok/185-sliv-s-kryshi-dlja-vody.html, http://www.stroy-krov.ru/articles/ustanovka-sliva-na-kryshe, http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/24914-sliv-vody-s-krovli-doma-osobennosti-konstruktsii-i-montazha-vodostoka-s-kryshi-svoimi-rukami

    Устройство обрешетки под профнастил

    0

    Обрешетка под профнастил – основа кровельной системы

    На первый взгляд может показаться, что основным элементом любой скатной кровли являются стропила. Но с этим утверждением можно смело поспорить. Основная функция стропильной системы – это передача нагрузки несущим строительным конструкциям, то есть стенам и фундаменту здания.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Обрешетка под профнастил на крышу из деревянных брусьев

    Внешние нагрузки, воздействующие на кровельную систему, очень велики. Это и ураганные ветры, и проливные дожди, и обильные снегопады. Но все они, в первую очередь, воздействуют на прикрепленное к обрешетке кровельное покрытие. Поэтому именно обрешетка крыши под профнастил, по сути, является основным элементом конструкции кровли.

    Именно разрушение обрешетки под профнастил из-за ошибок в расчете или низкого качества монтажа приводит к провисанию кровли, нарушению гидро- и теплоизоляции и даже к обвалу крыши. Большее бедствие, особенно, если это случается в холодную ненастную погоду, трудно себе даже представить. Поэтому устройство обрешетки под профнастил необходимо выполнять с особой тщательностью и аккуратностью.

    Какой материал использовать для обрешетки под профнастил?

    Обрешеткой под профлист называют специальный каркас, который предназначен для крепления паро- и гидроизоляции, утеплителя и кровельного покрытия. Изготавливается обрешетка из деревянных или металлических конструкций.

    Металлическая обрешетка под профнастил используется чаще для каркасов кровель промышленных зданий и, значительно реже, для холодных неутепленных крыш. Это обусловлено большей несущей способностью, прочностью и долговечностью, по сравнению с деревянными вариантами.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Устройство кровельного пирога — пароизоляция, гидроизоляция, утеплитель, контробрешетка и, собственно, сама обрешетка крыши под профлист

    Стропильная система и обрешетка индивидуальных жилых зданий изготавливается, как правило, из дерева. Деревянная обрешетка под профнастил существенно дешевле металлической и, что немаловажно, гораздо проще в монтаже.

    Для устройства обрешетки обычно используется деревянный брус размером 40х50 или 50х50 мм, или обрезная доска толщиной не менее 20мм. В последнем случае, как правило, берется доска 30х100 мм.

    От размеров пиломатериалов, применяемых для изготовления обрешетки, зависит ее прочность. Определяются эти размеры при расчете несущей способности всей кровельной системы. Так, например, размеры деревянного бруса для обрешетки существенно зависят от того, какой выбран шаг стропил и шаг обрешетки для профнастила. Чем он больше, тем толще должен быть брус или доска.

    Обрешетка под профлист — виды и особенности конструкции в зависимости от уклона

    Существуют два основных типа обрешетки, используемых при строительстве жилых зданий — это сплошная и разреженная. Устройство сплошной обрешетки определяется уже самим ее названием — доски или брусья в ней монтируются вплотную друг к другу. Обычно для экономии материала сплошную обрешетку выполняют из доски.

    В разреженной обрешетке, бруски устанавливаются перпендикулярно стропилам с определенными промежутками. Эти промежутки и есть, так называемый, шаг обрешетки под профнастил. Он зависит от высоты волны или трапеции профнастила, которые определяют его собственную несущую способность.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Обрешетка для стенового профнастила С21: 1 — контробрешетка, 2 — профилированный лист, 3 — шаг обрешетки

    Например, шаг обрешетки под профнастил С21 должен быть не менее 300 мм при сравнительно небольшом уклоне в 7-8°. При этом, чем больше угол наклона, тем больше шаг и тем меньшей несущей способности должен быть профнастил. В частности, обрешетка под профнастил С-21 при угле наклона кровли более 15° должна быть с шагом 650 мм, что более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим случаем.

    В приведенной ниже таблице указаны данные по необходимому расстоянию между досками для наиболее популярных марок профнастила и для двух вариантов уклона.

    Обрешетка под профнастил — размеры шага в зависимости от уклона и марки профилированного листа

    Уклон кровли, град.

    Толщина профнастила, мм

    Расчет обрешетки под профнастил производится на основании планируемого уклона и марки профлиста. Кроме того, в обязательном порядке учитываются коэффициенты ветровых и снеговых нагрузок для местностей с особыми условиями эксплуатации. В частности, для местностей с частыми и сильными ветрами рекомендуется значительно уменьшать шаг обрешетки, вплоть до двукратного его сокращения.

    Стоит учитывать, что обрешетка для профлиста — это только верхний слой кровельного пирога, к которой непосредственно и крепится профнастил. Помимо нее существует еще и, так называемая, контробрешетка.

    Она выполняется из бруса толщиной 30-40 мм и служит для создания вентиляционного зазора под листами кровельного покрытия. Бруски контробрешетки крепятся поверх уложенной на стропила пароизоляции вдоль стропильных ног, и уже к ним крепится сама обрешетка.

    Обрешетка для профнастила — особенности монтажа

    Монтаж обрешетки под профнастил имеет свои особенности, которые регламентируются строительными нормами. Перед строительством их необходимо изучить в обязательном порядке, поскольку ознакомившись с этими нормативами, вы будете знать, как сделать обрешетку под профнастил надежной и долговечной.

    Так, согласно требованиям строительных норм, все деревянные конструкции кровли должны подвергаться антисептической обработке. Особенно это важно для обрешетки. Если стропильная система располагается в вентилируемом подкровельном пространстве и, к тому же, дополнительно защищена гидроизоляцией, то обрешетка под кровельный профнастил отделена от окружающего воздуха только самим профилированным листом.

    Кроме того, в подкровельном вентиляционном зазоре постоянно циркулирует влажный наружный воздух. Поэтому антисептической обработке деревянных конструкций обрешетки нужно уделять особое внимание.

    Это тем более важно в связи с тем, что обрешетка кровли под профнастил недоступна для осмотра при невозможно периодических ревизиях стропильной системы. Изнутри она закрыта слоем пароизоляции и утеплителя, а снаружи — профлистом. Поэтому увидеть можно будет только результаты ее разрушения от воздействия влаги. При этом устранение таких последствий потребует дорогостоящего капитального ремонта крыши.

    Важно также учитывать особенности установки обрешетки в районе конька крыши, на карнизах, фронтонах и местах примыканий к проходам через кровлю дымовых и вентиляционных каналов.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Обрешетка для профнастила на крышу – усиление в месте прохода трубы

    В верхней точке крыши, в месте соединения стропильных ног, доски обрешетки для профлиста прибиваются вплотную друг к другу. В местах проходов дымовых и вентиляционных труб устанавливаются дополнительные доски или бруски. К ним уже крепятся фартуки, обеспечивающие дополнительную герметичность кровли в этих местах.

    Перед тем, как делать обрешетку под профнастил на фронтонах и карнизных свесах, в обязательном порядке необходимо подготовить и установить, так называемые, ветровые доски. Они усиливают обрешетку и защищают кровлю от возможного отрыва при сильных порывах ветра. Ветровые доски должны быть толще досок остальной обрешетки.

    Приступая к установке обрешетки необходимо помнить, что для ее крепления нужно использовать гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины доски или бруса обрешетки. Только в этом случае места крепления гарантированно выдержат любые ветровые нагрузки.

    Крепление профлиста к обрешетке

    Крепление профнастила к обрешетке выполняется специальными кровельными саморезами с уплотнительной резиновой прокладкой. На скате кровли саморез завинчивается в нижнюю волну или трапецию профлиста. Это обеспечивает наиболее плотное прилегание покрытия к обрешетке и сводит к минимуму возможность протечек в месте крепления. В местах крепления конька, он крепится к обрешетке через верхнюю волну профнастила как показано на рисунке.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Крепление профнастила к обрешетке: а) крепление на коньке; б) крепление на скате кровли

    Сделав необходимые расчеты и выполнив все приведенные выше рекомендации, вы сможете самостоятельно смонтировать действительно надежную обрешетку для профнастила, которая не потребует каких-либо дополнительных вложений в течение всего срока службы кровельного покрытия.

    Рекомендуемые статьи

    • Устройство обрешетки под профнастил Двускатная кровля из профнастила
      Классическая двускатная крыша из профнастила — оптимальный выбор для большинства жилых домов. Прочитав статью, Вы узнаете: какие существуют виды двухскатной кровли из профлиста, как сделать кровельный пирог, каким образом смонтировать конек и даже как организовать свесы и примыкания.
    • Устройство обрешетки под профнастил Какой профнастил выбрать для крыши?
      Как выбрать профнастил для крыши? Какой из видов профлиста лучше и в каких условиях? Как выбрать оптимальный вариант профнастила для кровли, не переплачивая? Читайте в статье.
    • Устройство обрешетки под профнастил Утепление крыши из профнастила
      Нужно утеплить кровлю из профнастила, но не знаете как? Читайте статью! Вы узнаете о том, какие бывают виды утеплителей и как рассчитать толщину слоя утеплителя для Вашего региона. Кроме того, в статье рассмотрена структура кровельного пирога для скатных плоских крыш.

    Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

    Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

    Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

    Устройство крыши из профнастила, обрешетка, монтаж

    Долговечность стального листа холодного проката, дополнительная прочность волнистой или ребристой поверхности, низкий удельный вес — неполный перечень достоинств этого материала .

    Качественная сертифицированная продукция всегда идёт в продажу с инструкцией по монтажу кровли из профнастила, что упрощает сам процесс устройства крыши даже для непрофессионалов. Выбрав профнастил марки НС35 или НС44, и, заручившись поддержкой 2-4 человек, можно уверенно приступать к монтажу двускатной крыши частного дома. С односкатной (для гаража, сарая, бани, кладовой, навеса) — всё обстоит ещё проще.

    Что нужно знать выбирая материал

    1. Выбирать кровельный лист лучше по длине ската (от конька до карниза).
    2. Стоит помнить, что профилированный (рулонный) лист может иметь длину до 12 метров.
    3. Высота гофры обеспечивает прочность и представлена в маркировке (НС35 — имеет высоту волны 35мм, а НС44 — 44мм).
    4. Чем меньше угол наклона ската, тем большую нагрузку будет испытывать кровля, тем толще и прочнее должен быть лист.
    5. Для крепления листов понадобятся саморезы (4,8х35) с шайбой из неопреновой резины (для крепления конька — от 80мм) и заклёпки под цвет покрытия.
    6. В комплекте с профнастилом идут дополнительные конструкционные элементы: торцевая планка, конёк, ендова, ветровая планка, карнизная планка, парапет.
    7. Для устройства кровельного «пирога» понадобится утеплитель и гидроизолятор мембранного типа или рубероид; для мелкой заделки — мастика.

    Почему отдаём предпочтение профилированному листу

    • Экономичность при высоком качестве покрытия;
    • простота и скорость выполнения монтажа и демонтажа, ремонтных работ;
    • удобен в транспортировке и складировании;
    • пригоден для создания любого угла уклона;
    • поддаётся механической обработке (резке, сверлению), кроме абразивной;
    • не требует чистового покрытия.

    Устройство обрешетки под профнастил Элементы крыши из профнастила. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

    А в этой статье рассказывается о том, сколько будет стоить покрыть крышу профнастилом.

    Как рассчитать расход материала

    Устройство обрешетки под профнастилПравильный расчёт количества листов профилированного настила основывается на сведениях о:

    • марке профнастила;
    • площади кровли с припуском в 4-5см;
    • полном весе снежного покрова для данной местности с коэффициентом 0,7;
    • направлении постоянных ветров;
    • величине угла наклона ската;
    • способе укладки листов (с горизонтальным или вертикальным нахлёстом);
    • величина вертикального и горизонтального нахлёста;
    • величине карнизного и фронтонного свеса.

    Технические характеристики сопроводительных документов, обычно, дают информацию о полной и полезной площади листа, что немаловажно для правильного расчёта. Расход крепежа — 6-8 единиц на 1кв.метр.

    Обрешётка крыши под профнастил

    Обрешётка — основа крепления профилированного листа. Ещё до её выполнения, на стропильную основу можно натянуть с провисанием (20мм) пароизоляционную плёнку, начиная от карниза — внахлёст (10-15см), закрепить её гвоздями на стропилах и скотчем между собой. Это убережёт от возникновения конденсата при контрасте температур. Второй слой герметика, для полной надёжности, можно уложить уже на контробрешётку по стропилам, что создаст вентилирующий зазор.

    Обрешётка из дерева, обработанного антисептиком, как и сами стропила, укладывается в продольном направлении. Основная нижняя доска, вдоль карниза, берётся большей толщины. Материал и шаг обрешётки будет зависеть от вида крыши, величины профиля листов, угла её наклона и расчётных нагрузок:

    • для односкатной крыши с углом наклона меньше 15 градусов применяют деревянные бруски 5х5 с шагом в 25см; если угол больше — сплошная обрешётка из доски или толстой фанеры;
    • для двускатной крыши — брус конробрешётки и обрешётки от 40 до 50мм в сечении с шагом от 50см; для более крутого ската шаг может быть увеличен до 100см.

    Вокруг печных труб, мансардных окон и оконных люков делается дополнительная обрешётка на высоту профиля настила.

    Монтаж крыши

    Устройство обрешетки под профнастил

    1. Монтаж крыши проводят в сухую безветренную погоду.
    2. Профилированные листы поднимают на уровень монтажа с помощью веревок, втаскивая их по направлению профиля по скату крыши. Подъём регулируется людьми с земли и конька крыши.
    3. Монтаж крыши из профнастила начинают с нижнего ряда и от фронтона, если величина листа предполагает вертикальный нахлёст. При этом, формируется свес: карнизный (20-30см) и фронтонный (5-7см). Если длины листа не хватает на всю крышу, можно составлять скат из нескольких листов:
      • по вертикали, когда к нижнему крепится сверху следующий, и так далее; потом последовательность повторяется во 2-м вертикальном ряду;
      • по горизонтали, когда сначала укладывается вдоль карниза весь горизонтальный ряд, потом 2-ой. и т.д.
    4. Горизонтальный нахлёст для кровельного профнастила определяется в одну волну, лист крепится 6-7 саморезами снизу и по бокам, исключительно, во впадины.
    5. Вертикальный нахлёст составляет 15-20см, что зависит от уклона крыши. Чем уклон меньше, тем величина наложения листов больше. Кроме того, просвет между ними заделывается герметиком.
    6. Для защиты от порывов ветра используют торцевые планки, которые укладывают, начиная от карниза и выводя к коньку крыши, после полного покрытия скатов, при этом наращивая на 5-10см. Они крепятся как к торцу фронтона, так и к самой кровле с шагом до 1 метра, и должны накрыть хотя бы одну волну покрытия.
    7. Планки конька устанавливают внахлёст до 20см. с дополнительным уплотнителем и шагом до 30см. Между коньком и уплотнителем правильно будет оставить небольшой зазор, в целях вентиляции.
    8. Особого внимания требует заделка узлов примыкания кровельного материала и стены. Здесь используются угловые планки с тупым углом. Угловую планку, уложенную внахлёст (10-15см) с шагом 20-30см,не только крепят саморезами к двум поверхностям — стены и кровли, но заделывают силиконовым герметиком. При поперечном примыкании угловая планка должна соответствовать в поперечнике прямому углу.

    Конструкция крыши из профнастила.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Устройство обрешетки под профнастил Профнастил для крыши: какой выбрать. Ответ на данный вопрос здесь.

    А тут статья про расчет профнастила на крышу.

    В этом подразделе http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/metall/ собрана информация о маталлических видах кровли.

    Правила, которые обеспечат безопасность работ

    1. Транспортировку и разгрузку профнастила производить только в рабочих рукавицах.
    2. Складирование и подъём должны быть застрахованы от получения изгибов и вмятин материала.
    3. Царапины и сколы ещё до монтажа обработать эмалевой краской для полимерных покрытий.
    4. Для механической обработки листов использовать специальные ножницы, сабельные пилы, диски из твёрдых сплавов. Использование «болгарки» ведёт к повреждению защитного полимерного слоя.
    5. Ходить по настилу из профилированного листа можно только в мягкой обуви, не наступая на рёбра жёсткости.
    6. Спустя несколько месяцев надо провести ревизию прочности соединения и, при необходимости, подкрутить некоторые саморезы.

    Шаг обрешётки под профнастил

    Профнастил – лист из тонкого металла, с созданными во время производства ребрами жесткости. Профилированные листы используют при создании различных кровель в производственных, торговых, складских и жилых постройках.

    Толщина металла (в пределах 0.4 — 0.8 мм), вид и высота профиля обусловливают несущую способность, прочность и внешний вид материала. Использование профлиста в строительстве популярно среди хозяев частных домов. Причина этого в низкой стоимости, внешнем виде и длительном сроке службы.

    Устройство обрешетки под профнастил

    Выбор обрешетки

    Какую использовать конструкцию обрешетки в основном зависит от наклона крыши дома. Ее размеры и шаг делают с учетом высоты гофры материала и вида крыши (с одним или с двумя скатами).

    • Если принимают угол. не превышающий 15 градусов, то необходимо укладывать материал типа С20, для него нужно делать сплошную обрешетку, а сам профлист укладывать со стыками в две волны.
    • Если применяют материал С35. то необходимо устраивать обрешетку с промежутками между прожилинами 300 мм, и стыки в одну волну.
    • Изредка допускается использовать обрешетку с шагом в 650 мм. Шаг обрешетки более 500 мм можно делать при укладке материала не ниже марки С44.
    • При уклоне кровли превышающим 15 градусов обрешетку нужно изготовить, с шагом в пределах 350 — 500 мм – это зависит от маркировки.

    Материал для обрешетки

    На обрешетку для крепления профнастила необходимо выбирать не деформированные (это влияет на плоскость обрешетки и, как результат насколько ровной будет кровля), предварительно высушенные брусья из древесины стойкой к влаге.

    На сегодняшний день можно приобрести пиломатериалы практически любого сечения, перед монтажом обрешетки при необходимости доски и брусья необходимо выровнять, используя циркулярную пилу.

    Очень гладкой делать поверхность нет необходимости, на обрешетку нет необходимости использовать пиломатериал с фугованной поверхностью, необходимо только проконтролировать прямолинейность, и если потребуется слегка ее подправить.

    Совет: если возможно, по плоскостям материала желательно пройтись рубанком, таким образом снять все заусеницы. Во время монтажа обрешетки и укладки профлиста работать будет безопасней и удобнее.

    Деревянные доск и и брусья необходимо обработать антисептиком — обрешетка будет служить при повышенной влажности, и велик риск поражения материала микроорганизмами и древесными грибами.

    Кроме того по требованиям пожарной безопасности необходимо обработать материал антипиренами. Желательно использовать для пропитки состав, в котором эти 2 компонента, что бы ни проводить обработку пиломатериала 2 раза.

    Обрешетка под профлист

    По своей конструкции обрешетка — деревянные брусья, размещенные перпендикулярно стропилам, закрепленные на них гвоздями. Обрешетка обеспечивает надежность и прочное крепление кровельного покрытия и распределяет равномерно все возможные нагрузки.

    Среди положительных свойств обрешетки нужно упомянуть:

    1. Легкий монтаж в короткий срок — нередко рейки просто крепят строительными скобами;
    2. Обрешетку позволяет без затруднений провести электрическую разводку или другие необходимые коммуникации.
    3. Универсальность .

    Делают обрешетку, используя деревянный брус, подходящие по диаметру жерди, доски до 150 мм, вплотную или с зазорами, что зависит от материала используемого для покрытия кровли и ее конструкции.

    Под обрешеткой размещают гидроизоляционный слой и утеплитель, здесь же делают зазор необходимый для вентиляции пространства под профилированным листом.

    Сплошной настил обрешетки производят возле пожарных люков, различных дымовых каналов, труб и отверстий вентиляции, и подобных конструкций, для которых необходима повышенная жесткость.

    Разновидности обрешетки

    При возведении различных зданий изготавливают обрешетку из деревянного бруса и доски, обработанных защитными составами от древоразрушающих микроорганизмов и огня.

    В большинстве случаев укладывают доски 25-30х100 мм. Монтируют обрешетку после укладки слоя гидроизоляции, он защищает утеплитель от влаги и конденсата.

    1. С обычным шагом — между рейками или досками делают зазоры в пределах 20 — 40 см. Эта разновидность обрешётки чаще всего используется при укладке профнастила.
    2. Сплошная — между досками зазор не превышает 10 мм, иногда для устройства сплошной обрешетки применяют прочные листовые материалы — ДСП со слоем защищающем от влаги, фанеру или плиты ОСБ. Такая обрешетка больше подходит для рулонных и мелкоштучных изделий, к примеру, битумных покрытий или черепицы.
    3. Разреженная — шаг обрешетки принимают в пределах 50 — 75 см, а в отдельных случаях укладывают доски и реже.

    Разновидность используемой обрешетки зависит от 2 факторов — марки профнастила, и уклона кровли. К примеру, при угле уклона 15 градусов, для материала марки С10 необходимо использовать сплошную обрешётку.

    Укладывая профнастил марки С21, можно сделать обрешетку из досок, уложенных через 300 мм, а применяя материал марки С 44, можно использовать разреженную обрешетку с промежутками в пределах 500 — 1000 мм.

    При повышенных нагрузках, для увеличения прочности кровли, можно использовать двухслойную обрешетку. Делается разреженная обрешетка в нижнем ряду, а сверху нее сплошная обрешетка или с обычным шагом. Укладывают нижний ряд параллельно коньку, а доски верхнего слоя, размещают перпендикулярно нижнему.

    Также используют двухслойную обрешетку для размещения толстого слоя теплоизолирующего материала. В этой ситуации поперек стропильных ног последовательно нужно закреплять по 2 бруска сечением 50х50 мм.

    Изготавливают обычную обрешетку из деревянного бруса сечением от 50х50 мм до 75х75 мм. Делать такую обрешетку можно и из доски до 150 мм шириной, 20 — 50 мм толщиной.

    Важно предусмотреть, чтобы доска не была шире 15 см, иначе древесина может деформироваться в результате воздействия влаги и перепадов температуры.

    Для монтажа прожилин обрешетки применяют саморезы или гвозди, размером не более чем толщина обрешетки. Если, к примеру, обрешетка сделана из бруса 50х50 мм сечением, то необходимо использовать крепежные элементы не более 100 мм длиной.

    Прожилины прикручивают к каждой стропильной ноге. Необходимо использовать материал без выпадающих сучков, треснувших и гнилых участков и других дефектов.

    Особенности создания обрешетки с учетом уклона кровли

    Непосредственный выбор конструкции зависит от 2 факторов — от уклона крыши и марки материала. Размеры и шаг устраиваемой обрешетки, непосредственно зависят от габаритов гофры профилированных листов и вида кровли (1 или 2-х скатная).

    1. При уклоне менее 15 градусов, и металлопрофиле типа:

    • С20 – необходимо делать сплошное основание, а листы материала укладывать с перехлестом в 2 волны.
    • С35 – принимают шаг обрешетки 300 мм, перехлест делают в 1 волну.

    2. При уклоне 15 градусов, и металлопрофиле типа:

    • С10 – изготавливают сплошную обрешетку.
    • С21 – необходима обычная обрешетка (с шагом 300 мм).
    • С 44 – можно использовать разреженную конструкцию (с шагом 500–1000 мм).

    3. При уклоне, превышающем 15 градусов. принимают шаг обрешетки с учетом от марки материала, в пределах 350 – 50 мм.

    Непосредственно уклон кровли рассчитывают с учетом ветровых нагрузок, количества снега и дождя в регионе, других климатических условий и предназначения постройки. В отдельных местностях потребуется изготовить в покрытии небольшие зазоры, чтобы предотвратить эффект парусности.

    Монтаж обрешетки

    Устройство обрешетки под профнастил Если делают кровлю для помещения с обогревом, то кроют крышу в обязательном порядке, используя гидроизоляционные мембраны.

    Используют чаще всего слои водостойкой пленки, которые размещают внахлест на стыках.

    Конструкцию обрешетки будет делать немного сложнее – поперечные брусья крепят в этом случае не прямо на стропила, а еще подкладывают для крепления мембраны продольные бруски.

    Сделав расчет конструкции обрешетки, приобретают необходимый для работы материал – дубовые, еловые или сосновые изделия, они должны быть прямыми, без деформаций и хорошо высушенными.

    Выбор качественного материала, если доски или брус не будет ровным, его потребуется подправить, иначе кровля так же будет неровной.

    Приобретенны й материал обрабатывают составами защищающими древесину от огня и гниения и грибков. Чтобы обработать материал качественно, желательно использовать эти средства до монтажа конструкции.

    В первую очередь размечают места крепления нижних и верхних брусьев, после чего размечают места расположения остальных прожилин по всему скату.

    При обнаружении углублений или выступов в точках крепления, их выравнивают, поднимая прибитым рубероидом, нашитыми рейками или снимают выпуклые участки.

    Последующий монтаж элементов обрешетки производят снизу вверх. Проверить правильно ли лежат прожилины, параллельно ли они размещены можно с помощью натянутого шнура или лески.

    Часто приходится ч асти обрешетки под профилированный лист сращивать по необходимому размеру, обычной длины досок не достаточно на всю протяженность ската. В этом случае, сначала отдельные элементы соединяют гвоздями, и размещают на кровле так, чтоб места стыков находились на стропилах.

    В рядах расположенных поблизости не должны совмещаться места соединений, смещать можно, подрезая доски на необходимую длину.

    По торцам кровли монтируют ветровые доски, их нужно делать выше обрешетки, по уровню профиля кровельного материала. Возле различных парапетов или труб дымовых каналов необходимо изготовить отдельную, сплошную конструкцию обрешетки.

    Монтаж лучше выполнять в сухую погоду, иначе намокшая древесина основания может изогнуться. Конек и ветровую планку монтируют сразу, чтобы впоследствии не пришлось лишний раз ходить по профилированному листу, рискуя помять кровельный материал.

    Для крепления частей конька применяют длинные буры с прокладкой из резины.

    • Участки, где будут размещаться дымовые каналы и вентиляционный люк. дополнительно укрепляют досками.
    • Выбирая профнастил. необходимо принимать в расчет размер стропила, добавляя к этой цифре примерно 5 — 7 см.

    Монтаж профилированного листа на обрешетку

    Профлист, как кровельный материал, очень прост в укладке. Если крепят лист короче, чем длина ската крыши, то можно его укладывать по рядно. Работу начинают по длине от края крыши.

    Перед началом устройства обрешетки и крепления материала, необходимо выполнить и завершить все работы по теплоизоляции кровли и защите ее от влаги, для чего используют подходящие теплоизолирующие материалы (минеральная вата, пенополистирол или пенопласт) и ПВХ-мембраны.

    Листы кровельного материала размещают на обрешетке с нахлестом на стыках, величина которого зависит непосредственно от уклона крыши. Все зазоры и щели, которые могут образоваться при укладке, необходимо залить битумной мастикой.

    Профилированный лист непосредственно к обрешетке крепят саморезами с уплотняющими прокладками из резины и разноцветными шляпками (выбирая подходящие к цвету покрытия кровельного материала).

    Обрешетку делают с шагом в пределах 30 — 650 мм в зависимости от конструкции и ее вида. При увеличении уклона кровли уменьшается промежуток между прожилинами обрешетки.

    Существует еще значимое правило монтажа профилированного листа на обрешетку из деревянных элементов – нужно обязательно сделать зазор между слоем гидроизоляции и профнастилом, размером примерно 20 — 40 мм.

    Это проще всего сделать, закрепив обычные деревянные рейки прямо сверху уже уложенного и закрепленного гидроизоляционного материала.

    Невзирая на высокую прочность, профилированный лист, изготовленный из металлического проката небольшой толщины, нуждается в совершенно ровной обрешетке, которая сможет обеспечить равномерное распределение приходящейся на нее нагрузки от атмосферных факторов и веса кровли.

    С увеличением шага обрешетки, необходимо использовать толще доски или брус.

    • Устройство обрешетки под профнастил Минимальный уклон кровли из профлиста
    • Устройство обрешетки под профнастил Крыша из профнастила и инструкция по укладке…
    • Устройство обрешетки под профнастил Укладка мягкой кровли своими руками:…
    • Устройство обрешетки под профнастил Стропильная система вальмовой крыши
    • Устройство обрешетки под профнастил Монтаж пароизоляции: практические советы
    • Устройство обрешетки под профнастил Как построить крышу для бани своими руками:…

    Источники: http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/obreshetka-pod-profnastil.html, http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/metall/profnastil/ustrojjstvo-konstrukciya-obreshetka.html, http://krovlya3.ru/materials/profnastil/shag-obreshyotki-profnastil.html

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    0

    Нас спрашивают, куда обращаться если крыша требует ремонта?

    ✎ Протечка кровли в многоквартирном доме – что делать.
    ✎ Протекает крыша в многоквартирном доме: что делать
    ✎ течет крыша в многоквартирном доме заявление образец
    ✎ Протекает крыша – составляем заявление по образцу
    ✎ Как правильно написать заявление о протечке крыши? Исковое заявление

    Прочие вопросы мы обсудим на страницах нашего сайта позже, или если срочно, звоните по тел. ☎: +7(495)585-79-00

    Протекает крыша в многоквартирном доме

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Кто обязан возместить ущерб если течет крыша?

    Вопрос: «В крыше была прореха, через которую проникала вода во время дождя. Течь повредила не только потолок, но и стены. Должен быть выполнен ремонт всего помещения или только той части, на которой ясно видны следы от течи. На потолке находилась лепнина еще с советских времен, она также пострадала в результате протечки с крыши, должны ли мне ее отреставрировать?».

    Ежегодно жильцы последних этажей сталкиваются со сложным вопросом – после дождя или в период, когда тает снег образуется протечка с крыши. К сожалению, не все пострадавшие знакомы со своими правами и решаются добиться от управляющей конторы возмещение ущерба, который был причинен их имуществу.

    Как закон может защитить простых людей и добиться справедливости? Статьи 36 и 162 Жилищного кодекса РФ и Правила содержания коллективной недвижимости многоэтажного дома обязывают управляющую контору производить ремонт подопечного им дома, так же выполнять ремонт крыши.

    Если управляющая контора не выполняет своих обязанностей, не обеспечивает своевременный ремонт – они несут ответственность согласно Постановлению Правительства РФ №491 от 13,08,2006г.

    Согласно статьям 40 и 42 Постановления Правительства РФ и Жилищному кодексу, статье 4 «О защите прав потребителей» — ремонт крыши должна в обязательном порядке выполнять управляющая контора, при чем устранение течи должно производиться в течение суток. Также пострадавшие могут потребовать компенсацию за материальный урон, который был нанесен из-за течи с крыши и компенсация всех убытков.

    Очень важный фактор – это сразу произвести оценку ущерба, который был причинен течью с крыши вашему имуществу, при свидетелях. Выполнить оценку повреждений можно самостоятельно, но в этой ситуации управляющая контора может не согласиться с вашими данными и претензиями. Поэтому рекомендуется нанять специалистов и выполнить независимую оценку в специализированной компании, стоимость услуг данной организации можно включить в сумму компенсации. При этом обязательно необходимо составить смету с подробно расписанным прайсом, где будет указана смета на ремонт, приложены чеки за уже выполненные ремонтные работы (если таковы уже были выполнены) и закупленные материалы для устранения последствий течи. Обычно смета включает в себя: побелку, покраску, обои и прочее, а также расходы на восстановление элементов декора (к примеру, лепнина). Также сюда вписывается все имущество, которое пострадало от течи: вещи, мебель, техника. Все эти факты должны быть подтверждены экспертизой.

    После составления документа о причиненном убытке, он подается руководству управляющей конторы, которая обязана принять его и официально зарегистрировать, выполнить ремонт или компенсировать ущерб финансово.

    Не редко управляющие конторы отказываются компенсировать ущерб от течи с крыши. Поэтому чтобы добиться своих прав и получить компенсацию жильцам приходиться отправляться в вышестоящие инстанции: районные суды, специальные инспекции, чтобы удовлетворили иск на материальные расходы и моральный ущерб. На практике проиграть суд можно только если были неверно составлены документы, нет четких доказательств, подтверждающих факт протечки.

    Что необходимо сделать, чтобы получить возмещение?

    Составить заявление в управляющую контору о течи, указать, какой ущерб был причинен вам и потребовать произвести ремонтные работы крыши. Документ здесь: .pdf

    Протекает крыша – составляем заявление по образцу

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Надо поменять в шапке заявления название вашей управляющей компании, фио, контакты на свои. Пишем в заявлении суть проблемы с протечькой крыши, подписываем, ставим дату.

    Заявление обязательно подается в двух экземплярах, один остается в управляющей конторе, а второй подписывается конторой о принятии документа и остается у заявителя. Не забудьте проследить, чтобы на нем поставили входящий номер, дату и подпись о получении. Заявление должно быть обязательно заверено двумя свидетелями, а экземпляр, который остается у вас должен иметь печать управляющей конторы. На протяжение, после принятия заявления у пострадавшего, управляющая контора обязана составить акт о течи и ликвидировать ее и выполнив все необходимые ремонтные работы.

    При подаче заявления нужно зафиксировать течь визуально, для этого надо сделать фотографии чердачного помещения, кровли где наблюдается течь, а также что именно было испорчено в результате течи.

    Подать в контору претензию о возмещении убытка недвижимости и прочему имуществу, которое пострадало в результате течи. Если привлекались оценщики, то к заявлению крепятся чеки об их услугах. В случае если управляющая контора отказывается принять у вас заявление с претензиями, отправьте письмо конторе с уведомлением.

    Если управляющая контора будет бездействовать после подачи заявления нужно направить подобное письмо в прокуратуру или подать иск в суд. В последнем случае пострадавшая сторона имеет полное право требовать не только финансовой компенсации, но и моральной.

    Подавать заявление можно и нужно и в различные инстанции. Отправьте экземпляр письма в жилищную инспекцию, мэру, и ваши шансы на победу значительно повысятся.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Вопрос: Здравствуйте. Мне необходима помощь специалиста. Я живу в доме старой постройки, где швы уже давно пропускают влагу, в доме постоянно сырость и сквозняки, на станах постоянно присутствует плесень, удалить ее изнутри невозможно. Как заказать герметизацию швов. Необходимо просчитать общую длину швов, а также стоимость и сроки выполнения заказа. Существует ли минимальный заказ? Также хочу сразу уточнить – вход на чердак всегда закрыт.

    Ответ: Добрый день. Мы можем выполнить Ваш заказ. Наши сотрудники могут выполнить герметизацию швов любой длины. Для начала необходимо договориться, когда наш мастер сможет приехать к вам, чтобы выполнить замеры швов. Да у нас существует минимальный заказ – 10 500 руб. В эту стоимость входит работа мастеров и стоимость материалов для герметизации межпанельных швов протяженностью до тридцати метров. Но в любом случае требуется первоначальный осмотр, чтобы составить точную стоимость работ.

    Сроки выполнения работ – 1 день. Профессиональный герметик может избавить ваш дом от плесени и проникновения сырости через швы. Что касается входа на крышу, можете не беспокоится, мы решаем этот вопрос самостоятельно. Вам никаких разрешений для проведения данных работ брать не нужно.

    Вопрос: Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие методы вы используете для утепления швов? Как выполняется оплата Ваших услуг? Предоставляете ли Вы гарантию на свою работу?

    Ответ: Здравствуйте. Для утепления швов мы используем технологию «теплый шов» . она прекрасно зарекомендовала себя на практике и позволяет получить высокие результаты. В качестве материалов мы используем вилатерм и макрофекс, которые на последнем этапе обрабатываются мастикой, что обеспечивают герметизацию шва. Мастика может быть акриловая или двухкомпонентная, выбор зависит от времени года, когда выполняются работы. Оплатить наши услуги Вы можете в любой кассе банка или иным удобным для Вас методом, все это предварительно оговаривается в договоре. Да, на свою работу мы предоставляем гарантию – 18 месяцев (на работу мастеров) и 10 лет на материалы.

    Вопрос: Добрый день. Если я подам заявку, то как быстро Вы сможете приступить к работе?

    Ответ: Мы приступаем к работе уже на следующий день после оформления заявки.

    Вопрос: С приходом весны балкон стал подтекать по периметру рамы . особенно хорошо это видно, где происходит соединение рамы и стены. Ваши мастера могут устранить эту проблему?

    Ответ: Да, Ваша проблема вполне решаема, достаточно выполнить гидроизоляцию балкона с наружной стороны. Примерная стоимость гидроизоляции для стандартного балкона (площадь до 6м.кв.) – 18 000 руб.

    Вопрос: Добрый день. Моя квартира находится на последнем этаже. Сверху на балконе постоянно наблюдается течь после дождя или, когда тает снег. Необходим ремонт кровли.

    Ответ: Добрый день. Для решения Вашей проблемы мы можем предложить полную замену перекрытия балкона на профнастил и выполнить монтаж отлива под утеплитель. Или же выполнить только монтаж отлива и герметизировать старую кровлю. Все зависит от Ваших пожеланий и возможностей. Уточним сразу, первый вариант значительно надежнее.

    Часто задаваемые вопросы по ремонту крыш и герметизации:

    Если протекает крыша в многоквартирном доме, что делать и куда обращаться?

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Протечка кровли в многоквартирном доме: решаем проблему грамотно

    Жильцы последних этажей не понаслышке знают, что такое протечка кровли в многоквартирном доме. Крыша может протекать в периоды сильных дождей, зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Кроме того, протечки могут быть связаны с конденсатом, скапливающимся под кровельным ковром, а также с микротрещинами в рулонных материалах.

    Содержание

    Крыша может протекать как в давно построенных домах, так и в новостройках. Общей причиной протечки является нарушение герметичности кровельного покрытия. Причины нарушения герметичности в старых и новых домах разные. В давно эксплуатирующихся строениях это может быть связано со сроком службы покрытия. Основной причиной разгерметизации кровли в новостройках является некачественный кровельный материал или ошибки, возникающие в процессе монтажных работ при укладке «кровельного пирога».

    Рассмотрим наиболее распространенные причины, вызывающие протечки плоских и скатных крыш.

    Протечка плоских крыш происходит:

    • при нарушении целостности кровельного ковра в процессе проведения снегоуборочных работ и удаления наледи;
    • по истечении срока годности кровельных материалов;
    • при нарушении технологии установки кровельного покрытия;
    • по причине некачественного кровельного материала;
    • из-за повреждения кровельного покрытия или гидроизоляции корнями растений.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Причиной протечки кровельного покрытия может стать его повреждение во время снегоуборочных работ

    Крыша протекает и в том случае, когда края кровельного ковра задуваются и поднимаются ветром. Причиной опять же является несоблюдение технологии наклеивания рулонных материалов.

    На скатных крышах протечки возникают в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям (к стенам, вентиляционным и дымовым каналам и т. д.). Причина кроется в некачественном устройстве мест их соприкосновения, а также в неправильном обустройстве ендов, желобов и разжелобков.

    На протечки большое влияние оказывает и температурный режим. Они возникают при его нарушении в подкровельном пространстве (чердачном). В соответствии с нормативными документами температура воздуха в чердачном помещении в зимнее время должна иметь те же показатели, что и наружная.

    Если чердак теплый, снег на крыше начинает подтаивать, образуются наледи и сосульки, закупоривающие системы водоотвода. Массовое таяние снега весной усугубляет ситуацию, так как на поверхности кровли вода накапливается, не успевая стечь, проникая через наиболее уязвимые места кровельного покрытия.

    Итак, протекает крыша – что делать? Первым делом вам нужно сфотографировать места протекания в вашей квартире или снять видео, чтобы были видны нанесенные вам убытки. Зафиксируйте каждый момент и каждую мелочь. Желательно, чтобы снимки были цветными с отметками даты и времени. Фото и видеоматериалы в дальнейшем могут стать неопровержимым доказательством факта порчи вашего имущества.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Фотографии с места событий будут существенным аргументом при обращении в суд

    Что делать дальше, если у вас протекает крыша – куда обращаться:

    • В первую очередь вам нужно обратиться к диспетчеру коммунальной службы, к которой прикреплен ваш дом. Заявка подается в устной или письменной форме. Более надежный вариант – сделать письменное заявление, так как ваша устная просьба может остаться незамеченной.
    • В заявлении вы должны указать свои реквизиты, а также реквизиты адресата.
    • В основной части документа необходимо изложить проблему с указанием места протечки, указать дату и время, а также какой материальный ущерб вы понесли.
    • К письму рекомендуется приложить фотографии и видеоматериалы, о которых говорилось выше.
    • В заключительной части заявления необходимо обратиться с просьбой о составлении акта об устранении протечки и о возмещении ущерба.
    • Просьбы должны быть четко сформулированы и пронумерованы.
    • Один экземпляр заявления не забудьте оставить себе, как доказательство того, что вы обращались с проблемой, которая так и осталась нерешенной.
    • Отправить адресату его можно по почте заказным письмом или отдать в руки.
    • При регистрации вашего заявления в коммунальной службе на вашем экземпляре должна быть поставлена подпись.
    • При подаче заявления не забудьте взять с собой паспорт и его ксерокопию, а также документы, подтверждающие ваши права на жилье.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Заявление с полным описанием проблемы

    Чего ожидать от коммунальных служб после подачи вашего заявления о том, что у вас протекает крыша в квартире? Рассмотрим варианты в их возможной последовательности:

    • После подачи заявки вы вправе ожидать прихода сантехника или слесаря. Устранить самостоятельно протечку он не сможет, но должен хотя бы зафиксировать. Возможно, что слесарь попытается вас убедить в незначительности протечки и ее скором самоустранении. Вы можете с этим согласиться и продолжать подставлять тазики во время дождя, заниматься беспрерывным ремонтом, приводя в божеский вид свою квартиру. Если все это вам надоело, переходите ко второму шагу.
    • Подавайте заявление на имя начальника коммунальной службы и ожидайте прихода комиссии, состоящей из представителей ЖКХ, а также членов домкома. Комиссия обязана зафиксировать и оценить нанесенный ущерб. Фото, сделанные и завизированные в присутствии членов комиссии, будут очень кстати. Не соглашайтесь на косметический ремонт вашей квартиры, настаивайте на ремонте кровли. Без этого вы не избавитесь от проблемы.
    • Если проблема не решена, и у вас по-прежнему протекает крыша, следующим шагом будет обращение в коммунальную службу района или города. Комиссия обязана составить акт с указанием характера и причин повреждений. В качестве независимых наблюдателей можно пригласить соседей.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Управляющая компания обязана направить к вам работников коммунальной службы

    Обращение в суд является последней инстанцией в решении вашей проблемы. Для суда понадобится перечень документов, включающий акт о протечке, составленный комиссией, копию заявления об обращении в ЖКХ, снятые вами фото и видео материалы, документ о стоимости ущерба. В заявлении вы должны указать причину обращения, сколько времени прошло после затопления, координаты коммунальной службы, в которую вы обращались, фамилии работников, проигнорировавших вашу просьбу. Чтобы добиться результата, придется потратить немало усилий и времени, но они стоят того. Ремонт кровли избавит вас от ее протекания, пусть не навсегда, но надолго.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Если даже после повторного обращения у вас по-прежнему течет крыша, обращайтесь в суд

    Возможны и альтернативные варианты решения проблемы. Например, устранить протечку собственными силами. Но для этого сначала нужно найти это место.

    Следует также помнить, что устранение протекания кровли – серьезная работа, требующая профессионального исполнения. Чтобы найти повреждение, необходимо сделать анализ и определить характер протекания кровли.

    • Ливневые – образующиеся во время дождя или спустя непродолжительное время после него.
    • Снеговые – связаны с активным снеготаянием или подтаиванием нижнего слоя по причине теплообмена между снегом и теплым кровельным материалом.
    • «Сухие» – при накапливании в подкровельном пространстве конденсата, могут быть в теплое и сухое время года.
    • «Мерцающие» – появляются бессистемно, от случая к случаю, факторы их появления неизвестны. Причина может быть в микротрещинах кровельного материала, в неправильном устройстве парапета, в задувании осадков под кровлю и т. п.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Устранением протечек скатных крыш должны заниматься профессионалы с соответствующим снаряжением

    Проанализировав причины протечек, необходимо заняться их физическим поиском. На плоской крыше осуществить задачу проще. Для определения места, подлежащего ремонту, нужно сопоставить протечку в квартире с соответствующим участком на кровле. Сделать это можно при помощи измерений обычной рулеткой. Ориентиром могут быть подъездные колодцы, ветканалы, места выхода фановых канализационных стояков.

    Если место повреждения кровли можно увидеть невооруженным глазом, проблема решается лишь отчасти, так как под рулонными материалами, используемыми для покрытия плоских кровель, могут быть воздушные пузыри. Со временем они лопаются и аккумулируют влагу, постепенно передавая ее на плиту перекрытия. Заплаты, поставленные на видимых повреждениях, не решают проблему, так как вода может накапливаться под гидроизоляцией.

    При осмотре скатной крыши начинать лучше с чердака. Необходимо проверить гидроизоляцию, настил, стропила и перекрытия. На местах протекания будут видны мокрые пятна, плесень, а также гниение деревянных конструкций. Следует также помнить, что на скатных крышах с листовым покрытием бывают случаи стекания воды на довольно большие расстояния от места протечки. Места механических повреждений металлической кровли, выполненной без гидро- и пароизоляции, будут видны на просвет.

    Протекает крыша в многоквартирном доме что делать

    Мелкий ремонт кровли коммунальные службы обязаны производить ежегодно летом

    При внешнем осмотре кровли обращают внимание на примыкания скатов крыши, выходы коммуникаций и водосточных систем. Опавшая листва и прочий мусор в этих местах также могут быть причиной скопления воды, просачивающейся в стыки кровельных материалов «обратным током».

    Важно знать! По нормативам плановые осмотры кровли проводятся дважды в год – весной после таяния снегов и осенью до наступления зимнего сезона. Любую проблему легче предупредить, чем устранить.

    Жильцы верхних этажей, страдающие от протечек кровли, во избежание неприятностей могут позаботиться о себе и напомнить жилищно-эксплуатационной конторе о проведении планового осмотра кровли в том случае, если она долгое время не ремонтировалась. Обслуживающие организации довольно часто пренебрегают своими обязанностями, поэтому их действия должны подлежать контролю и со стороны жильцов.

    Рекомендуем похожие статьи

    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Как грамотно установить двускатную крышу: рекомендации профессионалов
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Устранение протечек кровли – спасение утопающих в руках самих утопающих
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Как выполнить ремонт мягкой кровли гаража своими руками
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Ремонт шиферной кровли: актуальный вопрос с простыми решениями

    катя (27.06.2014, 14:13)

    У нас в доме течет крыша,не первый год упр.компания игнорирует.кв.после ремонта делали в том году а в этом у нас обвалился потолок. Пришли мастера посмотрели сказали что кровлю менять они будут только если мы оплатим 50%от стоимости. Это законно? И кто нам возместит затраты на ремонт кв. И потолка? Проживает там пенсионерка где взять такие деньги на кровлю?что делать куда обратится?помогите.

    Анна (17.05.2016, 18:42)

    Если в управляющую компанию обращались письменно, а те игнорируют обратитесь в службу строительного надзора и жилищного контроля с ответом от УК на их бездействие.

    Навигация по статьям

    Статьи о строительстве крыш

    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Как правильно сделать дымоход в частном доме – фото и алгоритм монтажа
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Особенности монтажа и устройства кровли из профлиста по деревянной обрешетке
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Правила проверки вентканалов и дымоходов в частных и многоквартирных домах
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Конструкционные особенности двутавра и швеллера и сравнение их прочности
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Обзор видов и правила монтажа мансардных окон Fakro в новую и существующую кровлю
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Крыши частных домов на любой вкус и цвет
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Четырехскатная крыша: виды конструкции + устройство своими руками
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Как рассчитать крышу дома: определяемся с основными параметрами
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Отделка трубы на крыше: как сделать практичный и красивый дымоход за разумную цену
    • Протекает крыша в многоквартирном доме что делать Как построить крышу с мансардой: коротко об основных этапах + полезные советы

    И ответы нашего эксперта

    Источники: http://www.promalpservice.ru/techet-krysha-v-mnogokvartirnom-dome-chto-delat-obrazec-zayavleniya.html, http://fb.ru/article/263865/esli-protekaet-kryisha-v-mnogokvartirnom-dome-chto-delat-i-kuda-obraschatsya, http://goodkrovlya.com/montazh/remont/protechka-krovli-v-mnogokvartirnom-dome.html